Замена заглушки блока двигателя

Замена заглушки блока змз 406

На самом деле все не так трудно, как казалось, по крайней мере на снятом двигателе. В интернете инфы по этому поводу очень мало. Вычитал лишь, что нову надо подточить на пару мм. Старую пытался раскромсать и по чу чуть вытащить, но эта сука свалила в бескрайние просторы блока, думаю не чего страшного, сгниет там и хер с ней. От старой избавился

Новую подточил на камне

Посадочные зачистил, обезжирил, намазал герметиком и в путь.

Потекли заглушки все и сразу. Думал менять на СТО но никто не захотел браться. Решил менять сам.

Купил заглушки 5 штук по 20 рублей и белый герметик (можно запрессовывать и без него).

Далее нужен молоток и круглая наставка (нечто похожее на керн) с затупленным концом диаметром около 0,5 см и монтировка длиной около 40 см. Пробиваем в синей зоне отверстие наставкой что бы заходила монтировка, а затем стучим через на ставку по ободку (зеленый цвет) утапливаем заглушку не очень глубоко. Вставляем монтировку в отверстие и вытаскиваем.

Для снятия заглушек со стороны выпускного коллектора необходимо снять выпускной коллектор, и трубку идущую с термостата к печке. Со стороны впускного коллектора надо снять стартер (еще снимал и рабочий цилиндр сцепления но можно и без его снятия) и производить работы из ямы.

Суть по теме поменять заглушку в блоке двигателя 406 – смотрите тут. Бесплатный видео урок по ремонту автомобиля, смотрите с удовольстием. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать своими руками

Смех в теме: Начальник спрашивает у секретарши:- Светочка, что вы делаете в субботу?Секретарша (с надеждой в голосе):- Ничего.- Тогда позвольте Вам напомнить, что сегодня не суббота!

На самом деле все не так трудно, как казалось, по крайней мере на снятом двигателе. В интернете инфы по этому поводу очень мало. Вычитал лишь, что нову надо подточить на пару мм. Старую пытался раскромсать и по чу чуть вытащить, но эта сука свалила в бескрайние просторы блока, думаю не чего страшного, сгниет там и хер с ней. От старой избавился

Новую подточил на камне

Посадочные зачистил, обезжирил, намазал герметиком и в путь.

Заглушка ГБЦ предназначается для того, чтобы предотвращать вытекание жидкости из соответствующего технологического узла. Она непосредственно не участвует в функционировании ДВС.

Ваз 2110: замена глушителя своими руками – инструкция | MasteraVAZa

Выхлопная система ВАЗ 2110

Замена глушителя для ваз 2110 либо его частей не является работой, которую необходимо выполнять систематически. Менять части выхлопной системы приходится не часто, в случаях, когда глушитель начинает шуметь, прогорают его элементы, либо в случае обрыва соединительных труб. Поменять любую деталь глушителя вы можете своими руками.Система выхлопа ВАЗ 2110, состоит из – приемной трубы (другое название штаны), нейтрализатора, резонатора (дополнительный глушитель), и основного глушителя.

Как заменить глушитель на ваз 2110

Меняем глушитель ваз 2110, замена производится на смотровой яме:

• Глушитель соединяется с резонатором через уплотнительное кольцо, которое установлено в развальцовки труб и обжато хомутом, складывающимся из двух половин
• Снимаем хомут, затем кольцо, оно графитовое и не прилипает к металлу.

Крепление глушителя к резонатору

• Снимаем старый глушитель
• Проверяем состояние резинок его подвески, находящихся по сторонам от корпуса глушителя. Если на них есть трещины, либо они растянуты, то следует их заменить

Резинка подвески глушителя ваз 2110

Устанавливаем новый глушитель, сначала на резинки, потом вставляем графитовое кольцо (желательно новое) между развальцовками и обжимаем хомутом.

Вот мы и заменили глушитель на ваз 2110, замена резонатора – следующий этап.

Замена резонатора

Резонатор ваз 2110

• Резонатор прикреплен к глушителю при помощи обжимного хомута с уплотнительным кольцом;
• К нейтрализатору он прикреплен посредством плавающего фланца (двумя болтами) и развальцовки;
• На встречной части нейтрализатора располагается “кулак”;
• Часто открутить болты крепления кулака проблематично, их просто срезают болгаркой и заменяют новыми;
• Если вдруг инструмента у вас под рукой нет, зачищаем места крепления болтов и обрабатываем их “жидким ключом” (WD-40 или его аналогом);
• Откручиваем болты, снимаем хомут глушителя;
• Вынимаем резонатор из резинок подвески, резинки меняем при необходимости;
• Затем цепляем на резинки новый резонатор и присоединяем его к глушителю так, чтобы труба, идущая от резонатора к глушителю, располагалась параллельно земле;
• Когда на кулаке нейтрализатора есть выработка либо на нем имеются заусенцы, борозды или ржавчина, требуется смазать соединение специальным высокотемпературным герметиком;
• При помощи новых болтов с гайками, стягиваем фланцы катализатора и резонатора;
• Нейтрализатор крепится к резонатору посредством фланцевого соединения (два болта), к приемной трубе (штанам) посредством подпружиненного соединения и пары развальцовок, промеж которыми располагается графитовое либо металлоасбестовое кольцо.

Заглушка головки блока цилиндров ГБЦ, самостоятельная замена при возникновении течи

Заглушка ГБЦ предназначается для того, чтобы предотвращать вытекание жидкости из соответствующего технологического узла. Она непосредственно не участвует в функционировании ДВС.

Иногда водители замечают, что данная заглушка протекает. Обыкновенно причиной течи является коррозийное воздействие. Устранить неполадку достаточно просто, поменяв деталь.

Что понадобится

Для проведения процедуры замены вам понадобится:

• зубило;
• молоток;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• наждачка;
• герметизирующее средство;
• заглушка.

Отвинтите и демонтируйте «минусовую» клемму с аккумулятора. Выполните слив охладителя из ГБЦ и радиатора.

Процедура замены

Прежде всего, нужно сделать доступной область, в которой находится заглушка. Для этого выполните следующие действия (именно в таком порядке):

1. Отсоединение приемные трубы глушителя от коллектора выпуска.
2. Снятие кронштейна, на котором фиксируется насосная труба для подачи охладителя.
3. Отсоединение шлангов, обеспечивающих вентиляцию агрегата, от карбюратора и крышки ГБЦ. Закрытие карбюратора специальной крышкой.
4. Снятие воздухофильтра.
5. Отключение проводов от карбюратора, датчика распределения зажигания, свечей.
6. Демонтаж датчика, который распределяет зажигание.
7. Отсоединение шлангов от топливонасоса, патрубка отвода, вакуумного усилителя тормозной системы.
8. Отсоединение приводных тросов воздушной и дроссельной заслонки.
9. Демонтаж защитной крышки зубчатого ремня.
10. Извлечение шкива со шпонкой.
11. Демонтаж головки блока цилиндров.

Непосредственно замена заглушки включает в себя следующее:

1. Поворачивание заглушки в ГБЦ посредством зубила и молотка.
2. Поддевание заглушки плоскогубцами и ее извлечение. Если деталь очень ржавая и не проворачивается, нужно сделать отверстие, вкрутить в него вороток и вытащить заглушку.
3. Зачистка краев отверстия ГБЦ от коррозии посредством наждачки. Смазывание краев новой детали герметизирующим средством.
4. Запрессовка детали в отверстие ГБЦ посредством оправки и молотка.

Что сделать после замены

Итак, заглушка заменена и больше не течет, осталось вернуть ГБЦ на место. Для этого выполните такие действия:

1. Очистка ГБЦ от загрязнений и образований посредством дизеля либо керосина.
2. Удаление оставшегося охладителя из резьбовых отверстий.
3. Очистка привалочных плоскостей ГБЦ от старой прокладки, обезжиривание их растворителем.
4. Монтаж головки на БЦ.
5. Фиксация головки. Крепежные болты погружаются резьбой в автомасло. Когда смазка стекает (приблизительно за полчаса), фиксируется головка.
6. Надевание ремня на шкив коленвала.
7. Натягивание ремня против часовой стрелки.
8. Монтаж защитной крышки привода ремня (крепежные болты не закручиваются). Поворачивание коленвала на 2 оборота (ремень должен быть натянутым даже при остановке коленвала). Проверка совпадения отметок для монтажа на шкиве распредвала и крышке ГБЦ. Затягивание болтов, крепящих кронштейн натяжного ролика.
9. Монтаж приводных тросов карбюраторных заслонок.
10. Присоединение снятых шлангов.
11. Монтаж датчика, распределяющего зажигание.

Теперь необходимо выставить момент зажигания. Для этого проделайте такие действия:

1. Подсоединение проводов к карбюратору, датчику, распределяющему зажигание.
2. Установка воздухофильтра.
3. Заправка охлаждающего комплекса тосолом/водой.
4. Подключение «минусового» провода к аккумулятору.
5. Проверка функционирования ДВС.

Изготовление заглушек

Случается, что нет возможности купить новую заглушку либо стоимость детали больше, чем затраты на ее собственноручное изготовление. На предприятиях эту деталь обыкновенно делают, выдавливая ее из листа металла и обрезая контур.

Если вы решили сами сделать заглушку, воспользуйтесь круглым прокатом нужного размера. Изготовьте из него методом вытачивания диск толщиной 5 мм. Выполните его подгонку по диаметру посадки, намажьте клеем и монтируйте в отверстие, которое очищено и обезжирено. Собственноручное производство заглушки зачастую обходится дешевле, чем приобретение этой детали в магазине.

Заменяйте заглушку, когда это необходимо, чтобы избежать неполадок в работе ДВС. Внимательно прочтите представленный выше алгоритм, чтобы понять, как проводится процедура смены детали.

Видео от Артема Ершова «Замена шкивов на ВАЗ 2114»

В этом видео вы можете посмотреть на процесс замены шкивов в 16-клапанном авто ВАЗ. Была ли эта статья полезна?

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями

%product1_r%В этой статье мы рассмотрим установку спортивных и тюнинг распределительных валов на двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194. Для начала нужно вспомнить о том, что двигатели 2112 и 21124 обладают собственным ременным приводом газораспределительного механизма и несовместимы с ГРМ двигателей 21126 и 11194 — это стоить учитывать при покупке разрезных шестерёнок. У шестерёнок двигателя 21126 и 11194 зуб скругленный, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленвала и шестерни распредвалов у него свои. Для установки распредвалов вам необходимо сделать следующее: 1. Отсоединить разъемы ДПДЗ, РХХ и ДМРВ, ослабить хомуты, стягивающие впускной патрубок на ресивере, ослабить хомут вентиляции картеров крышки ГБЦ и демонтировать впускной патрубок в сборе с ДМРВ; 2. Открутить гайки, которыми прикручен ресивер к ГБЦ, удобнее всего это делать трещоткой с головкой на 13; 3. Снять ресивер в сборе с дросселем; 4. Снять кожух ремня ГРМ с помощью трещотки и короткой головки на 8; 5. Ослабить болты шестерёнок распредвалов; 6. Выставить положение коленвала в ВМТ 4 цилиндра, совместив метку на маховике и, ослабив натяжной ролик, снять ремень с шестерёнок распредвалов; 7. Полностью открутить болты шестерёнок распредвалов и снять сами шестеренки. Будьте внимательны — шпонки фиксации шестеренок на распредвалах могут вылететь и в виду своего небольшого размера легко потеряться; 8. С помощью трещотки и головки на 8 открутить болты крышки ГРМ и демонтировать ее. С помощью этого же инструмента открутить болты постели и также ее демонтировать; 9. Снять стандартные распредвалы, не забыв снять с них шпонки фиксации шестерёнок; 10. Вынуть гидрокомпенсаторы с помощью магнита. Желательно пронумеровать гидрокомпенсаторы по колодцам, чтобы установить их на свои места. Если распределительные валы неполнобазные — на ножку клапана установить подпятники, идущие в комплекте; %product2_r% 11. Положить новые распредвалы и проверить их на проворачиваемость в постели. Если кулачки цепляют за колодца гидрокомпенсаторов незначительно — заточенной отверткой или стамеской аккуратно доработать грани колодцев под проворот кулачков распредвала. Чтобы эта процедура была максимально безопасна, и стружка не попала в колодцы — рекомендуется перед обработкой колодца заполнить его ватой или кусочком ткани, после обработки который следует удалить, а колодец продуть. Если же кулачки распредвала не проворачиваются совсем, и колодцы доработать необходимо основательно — настоятельно рекомендуется демонтировать ГБЦ, доработать колодцы с помощью бормашинки или станка, промыть ее и установить обратно, иначе в случае грубой обратки лишней стружкой можно забить маслоканал или же, излишне доработав колодец — ухудшить работу гидрокомпенсатора, снизив давление масла; 12. Зачистить от герметика поверхность постели с обеих сторон, посадочные места болтов постели необходимо с помощью тонкой отвертки и кусочка ткани промокнуть от масла для того, чтобы при закручивании болта не вытянуть резьбу (помним о том, что масло не сжимается, и если болту некуда закручиваться — он начнет вытягивать резьбу из ГБЦ), нанести новый герметик на нижнюю плоскость постели; 13. Выставив новые распредвалы шпон-пазами вертикально вверх, положить постель и закрутить ее болты, начиная от центральных отверстий в стороны ремня ГРМ и помпы; 14. Одеть разрезные шестерни на распредвалы и прикрутить их болты, одеть ремень ГРМ; Руководствуясь данной статьёй выставить рекомендуемые производителем фазы газораспределения; Зачистить крышку ГБЦ, нанести новый герметик и закрыть крышку ГБЦ, закрутить болтами, начиная от центра и удаляясь в стороны ремня ГРМ и помпы; Повторить операции установки ресивера, кожуха ГРМ и разъемов датчиков в обратном порядке

Внимание! Для достижения максимального эффекта от установки распредвалов — в обязательном порядке требуется изменение программы ЭБУ в онлайн-режиме. Подробнее об онлайн-настройке вы можете прочитать в данной статье

Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками. На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Установка новой заглушки

После того, как старая заглушка полностью извлечена, приступаем к установке новой. Предварительно нужно проделать некоторые подготовительные операции, описанные далее. Первым делом необходимо очистить резьбу для заглушки в ГБЦ, чтобы новая пробка легко закрутилась. Для этого можно воспользоваться шилом с загнутым концом или еще-чем нибудь, похожим на него. Далее необходимо продуть каналы головки, чтобы избавиться от попавшей внутрь алюминиевой стружки

Особенное внимание следует уделить масляным каналам. Как только завершены данные операции, начинаем установку новой заглушки

Берем ее, намазываем герметиком и закручиваем шестигранником. Когда почувствуется, что пробка плотно села, следует остановиться в затжке, фанатизм тут не нужен, нужно просто герметичное соединение. К тому же конусная резьба сама по себе довольно герметична, поэтому сильно тянуть не стоит. Затем вытираем лишний герметик и оставляем ГБЦ на пару часов в покое, чтобы произошло застывание герметика.

Прядок выполнения работ

Для того чтобы освободить доступ к заглушкам необходимо снять узлы, мешающие произвести их замену.

Как сделать доступной зону замены заглушек

• Отсоединяется от выпускного коллектора труба глушителя;
• Снимается кронштейн, на котором крепится труба насоса для подвода охлаждающей жидкости;
• От карбюратора и крышки головки блока двигателя отсоединяются шланги, посредством которых обеспечивается вентиляция системы. Карбюратор необходимо закрыть специальной крышкой.

Отсоединение шлангов от воздушного фильтра

• Снимается воздушный фильтр.
• От карбюратора, датчика-распределителя зажигания, свечей и других датчиков отключаются провода.
• Снимается датчик распределяющий зажигание.

Отсоединяются шланги:

1. от топливного насоса – шланг подающий топливо;
2. от карбюратора – шланг, через который сливается топливо;
3. от отводящего патрубка, установленного на рубашке охлаждения двигателя;
4. от вакуумного усилителя тормозов.

• От двигателя отсоединяются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
• Снимаются защитная крышка зубчатого ремня. Откручивается гайка, которая крепит натяжной ролик, снимаются ролик вместе с дистанционным кольцом и осью, а затем со шкива распредвала снимается ремень.

Детали привода распределительного вала.Позиции: 8 – защитная крышка; 6 – натяжной ролик; 2 – ремень.

• Откручивается болт и вынимается шкив со шпонкой.
• Выкручиваются болты, и снимается головка блока двигателя.
• С помощью зубила или бородка в одной руке и молотка в другой, аккуратным постукиванием по краю заглушки, она проворачивается в блоке цилиндров двигателя.

Замена заглушек

Проворачивание заглушки отверткой

Затем пассатижами деталь поддевается и вытаскивается из гнезда. Если заглушка сильно проржавела и ее провернуть нет возможности, тогда в ней высверливается отверстие, вворачивается в него вороток и заглушка удаляется.

Сильно изношенная заглушка

В случае если заглушка упала вовнутрь, вытащить ее можно с помощью магнитной указки. После того как деталь подтянута к отверстию она вытаскивается пассатижами.

Совет: Для замены заглушек своими руками или для выполнения других работ по ремонту автомобиля в наборе инструментов должна быть указка с магнитом, которую можно приобрести в автомагазине.

С помощью наждачной шкурки края отверстия на блоке цилиндров зачищаются от ржавчины. Для более качественной герметичности края у новой заглушки перед установкой в гнездо можно смазать герметиком. Разницу между новой и старой заглушкой хорошо видно на фото.

Старая и новая заглушки

• Заглушка устанавливается на место.
• С помощью оправки и молотка деталь аккуратно запрессовывается в отверстие блока цилиндров двигателя.

Запрессовывание заглушки в блоке цилиндра

Головка блока устанавливается на место.

Порядок установки

• Дизельным топливом или керосином головка очищается от грязи и отложений.
• Из резьбовых отверстий удаляются остатки жидкости для охлаждения и масла.
• Привалочные плоскости блока и головки очищаются от старой прокладки, обезжириваются растворителем.

Совет: Перед установкой головки цилиндров обязательно нужно использовать новую прокладку. Недопустимо попадание на прокладку масла.

• Устанавливается головка на блок цилиндров.
• Болты для крепления окунаются резьбовой частью в моторное масло, дать им стечь примерно 30 минут и закрепить головку.
• Выполняется установка ремня.

Порядок выполнения работ

• Ремень одевается на шкив, установленный на коленчатом валу.
• Выполняется его натягивание против часовой стрелки.
• Устанавливается защитная крышка ременного привода, болты крепления при этом не затягиваются. Проворачивается коленчатый вал плавно на два оборота, ремень при этом должен быть в постоянном напряжении, не ослабляться и при остановке вала. Необходимо проверить совпадение меток для установки на шкиве распредвала и крышке головки цилиндров, а еще длинную метку на средней крышке с меткой на шкиве коленчатого вала. После их совпадения затягиваются болты, которые крепят кронштейн натяжного ролика: правый, затем – левый.

При несовпадении меток операции повторяются.

• Устанавливаются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
• Присоединятся ранее отсоединенные шланги.
• Устанавливается датчик распределения зажигания.
• Выставляется момент зажигания. При неправильно установленном моменте зажигания на ВАЗе наблюдаются перебои работы двигателя, больше расходуется горючего, происходит перегрев двигателя.

Что сделать после замены

Итак, заглушка заменена и больше не течет, осталось вернуть ГБЦ на место. Для этого выполните такие действия:

1. Очистка ГБЦ от загрязнений и образований посредством дизеля либо керосина.
2. Удаление оставшегося охладителя из резьбовых отверстий.
3. Очистка привалочных плоскостей ГБЦ от старой прокладки, обезжиривание их растворителем.
4. Монтаж головки на БЦ.
5. Фиксация головки. Крепежные болты погружаются резьбой в автомасло. Когда смазка стекает (приблизительно за полчаса), фиксируется головка.
6. Надевание ремня на шкив коленвала.
7. Натягивание ремня против часовой стрелки.
8. Монтаж защитной крышки привода ремня (крепежные болты не закручиваются). Поворачивание коленвала на 2 оборота (ремень должен быть натянутым даже при остановке коленвала). Проверка совпадения отметок для монтажа на шкиве распредвала и крышке ГБЦ. Затягивание болтов, крепящих кронштейн натяжного ролика.
9. Монтаж приводных тросов карбюраторных заслонок.
10. Присоединение снятых шлангов.
11. Монтаж датчика, распределяющего зажигание.

Теперь необходимо выставить момент зажигания. Для этого проделайте такие действия:

1. Подсоединение проводов к карбюратору, датчику, распределяющему зажигание.
2. Установка воздухофильтра.
3. Заправка охлаждающего комплекса тосолом/водой.
4. Подключение «минусового» провода к аккумулятору.
5. Проверка функционирования ДВС.

Нужно еще и правильно залить

Теперь, когда вы знаете, как слить тосол с ВАЗ-2110, можно поговорить о том, как правильно залить свежий хладагент. Этот процесс намного проще предыдущего, но и здесь есть некоторые нюансы.

Главная задача, которая стоит перед владельцем автомобиля, заливающим охлаждающую жидкость в систему, — не допустить возникновение в ней воздушных пробок. Нет, они не опасны для двигателя, но крайне нежелательны, особенно в зимнее время, когда необходима работа «печки». Пробки создают препятствия для нормальной циркуляции хладагента, а кроме того, снижают его объем в системе. Вот и получается, что залили мы 6-7 литров, а «печка» не греет, как должна греть. И начинаются поиски неисправностей.

А ведь надо всего-то при заливке тосола отсоединить шланг от дроссельного узла, и заливать, пока из него не потечет хладагент. После этого шланг надеваем на штуцер, продолжаем заливать жидкость до уровня. Когда он будет достигнут, не закрывая пробку расширительного бачка, запускаем двигатель, ждем, пока он нагреется до рабочей температуры, и «прокачиваем» шланги, идущие к радиатору охлаждения, периодически сжимая их руками. Воздух, если он есть, обязательно выйдет. Вам останется только долить жидкость до уровня.

Часто бывает, когда на автомобиле ездят более 80-100 тысяч километров и, при этом, не разу не производили замену антифриза / тосола. Каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 должен знать, что выполнять замену охлаждающей жидкости нужно каждый 45 тысяч километров или через каждые два года, смотря что наступит ранее.

Если не менять охлаждающую жидкость своевременно, то в каналах блока и ГБЦ может раньше времени появиться коррозия и ресурс двигателя, разумеется, сократится. Особенно это касается головки блока цилиндров. Мне довольно часто приходилось разбирать моторы, и смотреть на съеденные коррозией каналы охлаждения в ГБЦ. После такой картины становится страшно за свою машину и уже точно не будешь забывать менять тосол вовремя.

Нам понадобится:

— головка на 10 и 13; — трещотка; — отвертка крестовая; — ключи на 13 и 17 (при условии, что у вас 2111-двигатель и придется снимать модуль зажигания).

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали одну из самых важных процедур в автомобиле — это регулярная своими руками. Наша редакция советует выполнять замену каждые 7-8 тысяч километров, а не 15.000 км — как рекомендует завод изготовитель.

Выше уже сказал, но лучше еще раз повторюсь. Если у вас двигатель 2110-2112, то пробка для слива тосола, которая находится в блоке, свободна и ее можно без всяких проблем. Если же модель мотора 2111, то там установлен модуль зажигания, соответственно его придется сначала снять. Вот его местонахождение (ниже 4-го цилиндра).

После того, как он снят и отведен в сторону, во избежание залития антифризом, можно приступать к дальнейшей работе. Откручиваем переднюю часть защиты картера двигателя, чтобы можно было подставить емкость под сливное отверстие радиатора.

Теперь откручиваем пробку расширительного бачка, далее пробку в блоке двигателя и радиаторе, разумеется, что предварительно нужно подставить под каждое сливное отверстие емкость нужного объема.

Вот пробка в блоке после откручивания.

А вот на радиаторе.

Стоит отметить, что во время слива охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, автомобиль должен находиться на ровной плоской поверхности. После того, как весь тосол стечет, можно закручивать на место пробку в блок цилиндров и радиатор. Далее можно приступать к замене ОЖ. Чтобы избежать возникновения воздушной пробки в системе охлаждения, предварительно отсоедините шланг подачи жидкости к дроссельному узлу, который показан на фотографии ниже.

И заливая антифриз в расширительный бачок, нужно лить до тех пор, пока он не польется из этого отсоединенного шланга. Затем одеваем его на вывод и закручиваем хомут. Далее доливаем до необходимого уровня, и закручиваем пробку бачка.

Заводим двигатель и даем ему нагреться до тех пор, пока не сработает вентилятор охлаждения радиатора. Ждем, когда машина полностью остывает (на утро после замены) и смотрим на уровень жидкости в расширителе.

Если он ниже нормы, то необходимо долить необходимое количество. Замена тосола / антифриза на ВАЗ 2110 своими руками успешно завершена, время на работу ушло всего 1,5 часа.

Автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемой, когда из системы охлаждения вытекает жидкость. Причиной могут быть пришедшие в негодность заглушки, блока цилиндров двигателя автомашины. Обычно это появление дыр от ржавчины. Устранение проблемы не предоставляет особого труда – достаточно их удалить и заменить новыми.

Заглушка головки блока цилиндров ГБЦ, самостоятельная замена при возникновении течи

Заглушка ГБЦ предназначается для того, чтобы предотвращать вытекание жидкости из соответствующего технологического узла. Она непосредственно не участвует в функционировании ДВС.

Иногда водители замечают, что данная заглушка протекает. Обыкновенно причиной течи является коррозийное воздействие. Устранить неполадку достаточно просто, поменяв деталь.

Что понадобится

Для проведения процедуры замены вам понадобится:

• зубило;
• молоток;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• наждачка;
• герметизирующее средство;
• заглушка.

Отвинтите и демонтируйте «минусовую» клемму с аккумулятора. Выполните слив охладителя из ГБЦ и радиатора.

Процедура замены

Прежде всего, нужно сделать доступной область, в которой находится заглушка. Для этого выполните следующие действия (именно в таком порядке):

1. Отсоединение приемные трубы глушителя от коллектора выпуска.
2. Снятие кронштейна, на котором фиксируется насосная труба для подачи охладителя.
3. Отсоединение шлангов, обеспечивающих вентиляцию агрегата, от карбюратора и крышки ГБЦ. Закрытие карбюратора специальной крышкой.
4. Снятие воздухофильтра.
5. Отключение проводов от карбюратора, датчика распределения зажигания, свечей.
6. Демонтаж датчика, который распределяет зажигание.
7. Отсоединение шлангов от топливонасоса, патрубка отвода, вакуумного усилителя тормозной системы.
8. Отсоединение приводных тросов воздушной и дроссельной заслонки.
9. Демонтаж защитной крышки зубчатого ремня.
10. Извлечение шкива со шпонкой.
11. Демонтаж головки блока цилиндров.

Непосредственно замена заглушки включает в себя следующее:

1. Поворачивание заглушки в ГБЦ посредством зубила и молотка.
2. Поддевание заглушки плоскогубцами и ее извлечение. Если деталь очень ржавая и не проворачивается, нужно сделать отверстие, вкрутить в него вороток и вытащить заглушку.
3. Зачистка краев отверстия ГБЦ от коррозии посредством наждачки. Смазывание краев новой детали герметизирующим средством.
4. Запрессовка детали в отверстие ГБЦ посредством оправки и молотка.

Что сделать после замены

Итак, заглушка заменена и больше не течет, осталось вернуть ГБЦ на место. Для этого выполните такие действия:

1. Очистка ГБЦ от загрязнений и образований посредством дизеля либо керосина.
2. Удаление оставшегося охладителя из резьбовых отверстий.
3. Очистка привалочных плоскостей ГБЦ от старой прокладки, обезжиривание их растворителем.
4. Монтаж головки на БЦ.
5. Фиксация головки. Крепежные болты погружаются резьбой в автомасло. Когда смазка стекает (приблизительно за полчаса), фиксируется головка.
6. Надевание ремня на шкив коленвала.
7. Натягивание ремня против часовой стрелки.
8. Монтаж защитной крышки привода ремня (крепежные болты не закручиваются). Поворачивание коленвала на 2 оборота (ремень должен быть натянутым даже при остановке коленвала). Проверка совпадения отметок для монтажа на шкиве распредвала и крышке ГБЦ. Затягивание болтов, крепящих кронштейн натяжного ролика.
9. Монтаж приводных тросов карбюраторных заслонок.
10. Присоединение снятых шлангов.
11. Монтаж датчика, распределяющего зажигание.

Теперь необходимо выставить момент зажигания. Для этого проделайте такие действия:

1. Подсоединение проводов к карбюратору, датчику, распределяющему зажигание.
2. Установка воздухофильтра.
3. Заправка охлаждающего комплекса тосолом/водой.
4. Подключение «минусового» провода к аккумулятору.
5. Проверка функционирования ДВС.

Изготовление заглушек

Случается, что нет возможности купить новую заглушку либо стоимость детали больше, чем затраты на ее собственноручное изготовление. На предприятиях эту деталь обыкновенно делают, выдавливая ее из листа металла и обрезая контур.

Если вы решили сами сделать заглушку, воспользуйтесь круглым прокатом нужного размера. Изготовьте из него методом вытачивания диск толщиной 5 мм. Выполните его подгонку по диаметру посадки, намажьте клеем и монтируйте в отверстие, которое очищено и обезжирено. Собственноручное производство заглушки зачастую обходится дешевле, чем приобретение этой детали в магазине.

Заменяйте заглушку, когда это необходимо, чтобы избежать неполадок в работе ДВС. Внимательно прочтите представленный выше алгоритм, чтобы понять, как проводится процедура смены детали.

Как часто нужно выполнять замену?

Замена масла в АКПП Дастер должна выполняться в срок — при пробеге в 80-100 тыс. км. Однако на практике владельцы Duster обращаются за заменой ещё раньше — из-за низкого качества используемой технической жидкости или суровых условий эксплуатации машины. Первыми сигналами того, что ATF испортилась, являются запах гари и сильное загрязнение смазки.

Тяжёлые условия эксплуатации — это:

• агрессивная манера вождения;
• частое передвижение по городу в режиме «старт-стоп»;
• езда по бездорожью;
• буксировка другого авто;
• работа машины в сильную жару или холод;
• перевозка тяжёлых грузов.

Данные факторы не только снижают ресурс коробки передач, но и отрицательно сказываются на качестве смазки.

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемой, когда из системы охлаждения вытекает жидкость. Причиной могут быть пришедшие в негодность заглушки, блока цилиндров двигателя автомашины. Обычно это появление дыр от ржавчины. Устранение проблемы не предоставляет особого труда – достаточно их удалить и заменить новыми.

Установка заглушек в блоке цилиндров ВАЗ