Сердечник стартера
Сердечник стартера может и банально подклинивать внутри обмотки из-за грязи или ржавчины, что также вызовет щелканье стартера. Необязательно для этого иметь приличный пробег. Например, на RenaultFluence и Latitude автору доводилось неоднократно видеть это на новом автомобиле. «Ремонт» тут прост: достаточно упереть в корпус втягивающего реле твердый предмет (например, удлинитель из набора инструмента) и нанести по нему резкий, но несильный удар. После этого практически всегда втягивающее реле восстанавливает работоспособность без серьезных проблем в дальнейшем и щелчки исчезают.
Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Как проверить стартер на работоспособность своими руками
- Как проверить исправность катушки зажигания?
- Двигатель троит на холодную. Основные причины проблемы
Рецепт лечения здесь известен с советских времен – о чистке «пятаков» автомобилистам было известно не понаслышке. Однако сейчас часто на автомобилях применяются неразборные втягивающие реле: в таком случае придется менять втягивающее в сборе.
При обрыве или перегорании удерживающей обмотки мотор не удастся запустить: как только «пятаки» замкнутся, возвратная пружина, упругости которой не противодействует удерживающая обмотка, разорвет цепь. При этом заново сработает удерживающая обмотка, и из-под капота раздастся характерный высокочастотный треск. Проверить состояние обмотки можно даже без омметра, вытащив стартер и подключив напрямую к аккумулятору (корпус на «массу», плюсовую силовую клемму – на обе клеммы втягивающего, питание и управление). Если плоской отверткой «помочь» бендиксу оставаться в выдвинутом состоянии, то стартер с неисправной удерживающей обмоткой будет спокойно крутиться.
Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.
«Дедовский» способ проверки очень прост, и при достаточной доступности стартера из-под капота даже не потребует снятия стартера
Аккуратно замкните силовые контакты на корпусе втягивающего реле отверткой или гаечным ключом (внимание – не касайтесь при этом «массы»!). При этом питание на обмотку стартера пойдет напрямую без участия втягивающего реле
К тому же этот способ безопасен, так как без срабатывания втягивающего реле стартер не войдет в зацепление с маховиком, и не будет риска случайно завести машину, стоящую на передаче.
Если включенный напрямую стартер крутится без проблем – то виновато втягивающее. Второй «дедовский способ» окончательной проверки груб, но не менее эффективен в гаражных условиях: нужно попытаться затормозить бендикс работающего стартера прочным предметом (обычно к шестерне прижимают плоскую сторону молотка). Если стартер при этом останавливается – явен недостаток мощности, указывающий либо на межвитковое замыкание, либо на отказ одной из обмоток, если в конкретном стартере их несколько включено параллельно.
Использование широко распространенных мультиметров для проверки стартера малоэффективно: даже сопротивление измерительных щупов у них часто само по себе сопоставимо с сопротивлением отдельной обмотки. Единственное, на что можно рассчитывать – это на возможность прозвонки ротора на «массу» в поисках коротких замыканий. Для этого один щуп закрепляется на сердечнике ротора, вторым по очереди нужно прикасаться к каждой отдельной ламели (контактной пластине) ротора. Замыканий на корпус здесь быть не должно.
Бендикс и планетарный редуктор
Конструктивно ротор электрического двигателя постоянного тока отделен от ротора стартера планетарным механизмом, который состоит из солнечной шестерни, имеющей форму круга с зубьями на внутренней стороне. А еще 3 небольших шестерни, вращающиеся внутри солнечной и внутренними зубьями соединенные с последней шестерней, которая связана жестко с валом электродвигателя.
Но такие типы стартеров устанавливаются сравнительно недавно. Старые образцы выполнены без планетарного редуктора и имеют меньшее число оборотов. Это и есть их основной недостаток, несмотря на то, что надежность у них немного выше, так как планетарный механизм довольно быстро способен износиться.
Бендикс электростартера — это механизм, который состоит из 2 основных частей. Ими являются обгонная муфта и шестерня, установленная на ней. Причем обгонная муфта связана с валом стартера при помощи шлицев, завернутых по спирали. Именно по ним происходит передвижение устройства в момент запуска. Если не работает стартер ВАЗ, то нередко причина кроется именно в бендиксе.
Кроме того, на нем установлена вилка — две пластины из металла, которые крепятся на обгонной муфте с двух противоположных точек. Второй край пластин имеет прямоугольную форму. При повороте ключа зажигания втягивающее реле воздействует на эти пластины и перемещается шестерня по валу на спиралевидных шлицах, пока не произойдет сцепление с венцом маховика.
Что купить?
Надумали менять стартер – без проблем! Нужно будет выбрать что-то одно:
- 2110-3708010, -03, 04 – 9 зубьев, 2 отверстия;
Справа стартер БОШ, слева ПРОМО-ИСКРА
- 2111-3708010, -01 – 11 зубьев, 2 отверстия;
- 2112-3708010, -02, -02Т – 9 зубьев, 3 отверстия.
АСИДОЛ — чистит монеты, но и для для проводов и их фишек отлично подойдёт
Не надо чистить медь средством WD-40 – после этого всё будет только хуже. Нужны спецсредства:
- Нашатырный спирт;
- АСИДОЛ (ООО «Ленбытхим») — отлично, кстати, полирует стёкла ещё;
- Molykote S-1002;
- Kontakt 60 или 100 (кислота) и WL (смывка);
- CRAMOLIN ContaClean (кислота).
Неисправность стартера и причина возникновения
Стартер жужжит, но не крутит двигатель.
Указывает на то, что происходит замыкание электрической цепи и питание подается на щетки электродвигателя. Состояние электродвигателя работоспособное. Не происходит срабатывание удерживающей катушки втягивающего реле и не происходит перемещение бендикса. Шестерня бендикса не зацепляется за шестерню маховика. Электромотор работает в холостом режиме. Причина может иметь как механический, так и электрический характер.
Механическая часть. Усилие с втягивающего элемента реле передается на бендикс через пластиковый рычаг, имеющий форму ухвата. При высоком сопротивлении перемещению бендикса по валу ротора происходит поломка этой пластмассовой детали. Бендикс не переводится в рабочее положение, и стартер вращается без передачи крутящего момента на маховик.
Косвенной причиной поломки пластикового ухвата может быть износ зубьев на вале ротора электродвигателя или износ зубьев на ответной части бендикса. Для ремонта потребуется разобрать пусковой агрегат и заменить либо сам рычаг, либо рычаг и бендикс.
Другой механической причиной холостого хода стартера является разрушение зубьев на маховике двигателя. Неисправность относится к поломке двигателя и не связана напрямую с работой привода. На вероятность наличия такой неисправности может указывать срабатывание всех рабочих элементов стартера, раскрутка электродвигателя и перевод бендикса в рабочее положение, что фиксируется по характерному щелчку при повороте ключа зажигания.
Для подтверждения вероятности такой поломки следует сдвинуть автомобиль с включенной 3 или 4 передачей без включения зажигания на 0,5 м. Это приведет к смещению положения неисправной части маховика. Повторить запуск в штатном режиме поворотом ключа зажигания. Если мотор запускается, то необходимо проверить состояние маховика в условиях СТО.
Электрическая часть. Если стартер жужжит, но не крутит двигатель, то неисправность может быть локализована во втягивающем реле. Втягивающее реле, смонтированное на корпусе стартера и имеющие клеммы для электрического подключения, имеет две обмотки:
- втягивающую
- удерживающую
Назначение обмоток разное и поэтому они создают различное усилие. Втягивающая обмотка предназначена для замыкания контактных пятаков и передачи напряжения с аккумулятора на щетки электродвигателя. Удерживающая — предназначена для создания усилия, достаточного для надежного зацепления шестерни бендикса и зубчатого обода маховика двигателя. Работа на холостом ходе указывает на нормальное срабатывание втягивающей обмотки и замыкание контактов.
При межвитковом замыкании в удерживающей обмотке не происходит фиксация бендикса в рабочем положении и происходит его выброс из зацепления. Крутящий момент не передается на шатунно-поршневую группу и раскрутка двигателя не происходит. Ремонт выполняется заменой втягивающего реле. При отсутствии отдельно поставляемого реле стартер заменяется целиком.
Стартер не вращается при повороте ключа зажигания
Проблема в основном связана с электрической цепью. Причиной возникновения неисправности могут быть следующие элементы:
- контактная группа замка зажигания
- защитное реле
- втягивающее реле
- щеточный узел электродвигателя
Первоначально следует проверить работу реле стартера, расположенного в релейном блоке, заменив его на заведомо исправное. Реле стартера стандартное 4-х контактное. При достаточном навыке электрического монтажа можно использовать реле любого производителя, соблюдая правильность подключения.
Другой причиной неисправности является отсутствие контакта провода идущего от реле стартера к втягивающему реле. При недостаточной фиксации клеммы происходит выпадение провода из монтажного гнезда и не подается напряжение на втягивающую и удерживающую обмотки втягивающего реле. устраняется обжатием клеммы и восстановлением электрического подключения.
Неисправности втягивающего реле и щеточного узла устраняются переборкой стартера с выполнением замены неисправных деталей.
С механической стороны возможен износ подшипников скольжения ротора стартера и «прилипание» его к магнитам.
Почему не крутит стартер Ваз 2109
Первое, на что необходимо обратить внимание, если не заводится двигатель, это крутит ли стартер коленчатый вал двигателя. Естественно, если стартер не крутит коленчатый вал, машину можно завести только с толкача
Так как задача стартера — провернуть коленчатый вал, пока искра не схватит двигатель.
Стартер Ваз 2109
Чтобы начать обсуждать возможные неисправности того, почему не крутит стартер, давайте обратим внимание, что происходит, когда Вы проворачиваете ключ зажигания в положение включения стартера: 1) Слышен однократный щелчок. 2) Слышны многократные щелчки
3) Ничего не слышно 1) Причиной однократного щелчка при повороте ключа зажигания является либо реле зажигания, либо втягивающее реле стартера Ваз 2109.
Втягивающее реле стартера
Необходимо проверить все разъемы на самом стартере и втягивающем реле. Если это щелкает втягивающее реле стартера, то проверяем следующие вещи: а) Изношены щетки стартера б) Подгорание контактов на втягивающем реле в) Могла сломаться вилка, которая толкает бендикс стартера
Крепление стартера к коробке передач
г) Стартер не может провернуть коленчатый вал по какой-то причине. Например, после обрыва ремня ГРМ поршень уперся в незадвинутый клапан. 2) Если слышны многократные щелчки, то они означают,что напряжение на втягивающем реле недостаточно для его включения. Причиной пониженного напряжения на втягивающем реле стартера могут быть: а) Севший аккумулятор б) Плохой контакт на клеммах аккумулятора. 3) Если при повороте ключа зажигания ничего не слышно, посмотрите, светится ли панель приборов. Может быть просто отвалилась масса от аккумулятора. Если панель приборов светится, то причины , что стартер не крутит следующие: а) Развалилась контактная группа замка зажигания
б) Неисправно реле зажигания
Реле включения стартера
в) Короткое замыкание в стартере. При этой неисправности стартер начнет греться и появится характерный запах, а может и дым.
Реле стартера щелкает, но сам он не крутится
Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.
В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.
Диагностика втягивающего реле
Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.
Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты
Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом)
Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.
Диагностика проводки и контактов
В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.
При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.
Поломка реле стартера
Если автомашина не заводится, стартер щёлкает, моторчик не крутит, и автовладелец уверен, что аккумулятор заряжен – очень вероятно, что проблемным элементом является реле стартера. Щёлканье как раз и является следствием срабатывания релюшки.
В подобных случаях завести мотор можно используя обычную отвёртку. Алгоритм операции несложен. Для авто с МКПП он следующий:
затягиваем стояночный тормоз;
рычаг коробки переводим в нейтраль;
включаем зажигание;
берём отвёртку с плоским наконечником и переходим к подкапотному пространству;
надёжно замыкаем отвёрткой контакты втягивающего реле;
как только мотор запустится, осторожно убираем отвёртку.
Для модификаций с коробкой-автоматом (роботом, вариатором) процедура будет слегка модифицированной:
- затягиваем стояночный тормоз (если трансмиссия роботизированная или вариативная);
- селектор АКПП переводим в режим паркинга (Р), нажимаем тормоз, включаем зажигание;
- дальше аналогичным образом замыкаем контакты реле (их может быть три), после пуска двигателя убираем отвёртку.
Возможные неисправности стартера ВАЗ 2109
| Причина поломки стартера | Способ устранения поломки |
| При включении стартера якорь не вращается, контрольные приборы не функционируют, реле не срабатывает | |
| 1. Полностью разряжена либо неисправна АКБ 2. Сильно окислены наконечники проводов и клеммы АКБ, слабо затянуты наконечники 3. Межвитковое замыкание втягивающей обмотки реле, обрыв либо замыкание обмотки втягивающего реле на «массу» 4. Обрыв цепи питания реле 5. Неисправность контактной части замка зажигания: контакты «50» и «30» не замыкаются 6. Заедает якорь втягивающего реле | 1. Зарядите либо замените АКБ 2. Очистите наконечники проводов и клеммы АКБ, затяните и смажьте их вазелином 3. Замените втягивающее реле 4. Проверьте провода, а также их соединения в цепи между замком зажигания и штекерами «50» стартера 5. В таком случае поможет замена контактной части замка зажигания 6. Нужно снять тяговое реле и проверить легкость перемещения якоря. |
| При включении стартера реле срабатывает, якорь вращается очень медленно либо не вращается вообще | |
| 1. Разряжена или неисправна АКБ 2. Окислены наконечники проводов и клеммы АКБ, наконечники слабо затянуты 3. Ослабление крепления наконечников провода, который соединяет мотор с кузовом 4. Окислились контактные болты реле либо ослабли крепежные гайки наконечников проводов на этих болтах 5. Подгорел коллектор, зависли щетки или износились 6. Замыкание либо обрыв в обмотке якоря | 1. Замените либо зарядите АКБ 2. Очистите наконечники проводов и клеммы АКБ, затяните и смажьте их вазелином 3. Нужно подтянуть крепления наконечников провода 4. Нужно зачистить контактные болты и затянуть крепежные гайки проводов 5. Необходимо зачистить коллектор и заменить щетки 6. Замените якорь |
| Во время включения стартера реле срабатывает многократно и отключается | |
| 1. Разряжена АКБ 2. Замыкание либо обрыв в удерживающей обмотке втягивающего реле 3. Упало напряжение в цепи питания втягивающего реле в результате значительного окисления наконечников проводов | 1. Зарядите АКБ 2. Замените реле 3. Проверьте провода, а также их соединения в цепи от АКБ до штекера «50» стартера |
| Во время включения стартера якорь вращается, а маховик нет | |
| 1. Повреждение шестерней редуктора 2. Пробуксовывает муфта свободного хода | 1. Замена поврежденных шестерней редуктора 2. Проверяем на стенде стартер и меняем муфту |
| Стартер странно шумит при вращении якоря | |
| 1. Чрезмерно изношены вкладыши подшипников привода стартера и валов якоря 2. Ослабление крепления стартера либо сломана его крышка со стороны привода 3. Повреждение шестерней редуктора 4. Стартер прикреплен с перекосом 5. Повреждены зубья венца маховика либо шестерни привода 6. Шестерня не выходит с зацепления с маховиком: а) заела муфта на шлицах вала привода б) заел якорь реле | 1. Замените вкладыши либо опоры и крышки с вкладышами 2. Подтяните крепежные гайки либо замените стартер 3. Замена поврежденных шестерней 4. Нужно проверить крепление стартера 5. Замените маховик или привод 6. Проделайте следующее: а) необходимо очистить шлицы и смазать их двигательным маслом б) нужно заменить реле либо устранить заедание |
Виды и конструкция реле электростартера
Существуют три типа реле стартера:
- блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
- разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
- втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.
Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.
Тяговое электромеханическое реле отвечает за:
- Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
- Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
- Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
- Своевременное отключение механизма запуска.
Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь — с одного на другой, и дальше — на щетки электростартера.
Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.
Втулки
Втулки (они же подшипники) расположены спереди и сзади стартера. Они отвечают за вращение вала устройства. Если эти элементы износились, то стартер начнет щелкать, но не будет крутиться. Проблемы с втулками могут быть вызваны и тем, что стартер установлен неправильно, то есть не занимает нужное положение по оси. Либо могло произойти замыкание обмотки. В этом случае смотрим предыдущий пункт.
Полезно! Также о проблемах с втулками будет свидетельствовать «тяжелая» прокрутка стартера при условии даже хорошо прогретого мотора.
Хоть многие и не относят неисправность подшипников к серьезным поломкам, их нужно заменить. В противном случае вал стартера будет подклинивать, что в свою очередь может спровоцировать пожар.
