Как определить давление в цилиндрах дизеля
Для организации процедуры потребуется приготовить хорошо заряженный аккумулятор и компрессометр для работы с дизелями (имеет специальные насадки и предел измерений до 60-70 атмосфер). Замер компрессии двигателя производится после его прогрева. Последующие действия:
- выверните свечу накаливания;
- вкрутите компрессометр по резьбе в освободившееся отверстие;
- отключите подачу солярки (снимите штекер питания с электромагнитного клапана);
- попросите товарища нажать на акселератор (если в дизеле имеется клапан, создающий разрежение, используемое в вакуумном тормозном усилителе и регуляторе) и включить стартер кнопкой «пуск»;
- запомните (запишите) данные, полученные с помощью прибора;
- сверьте полученные значения с теми, что рекомендует производитель авто (необходимая информация есть в сервисной книжке).
Значение компрессии в дизеле зависит от марки мотора и находится в диапазоне 28-40 кг/кв. см. Интересна зависимость компрессии в дизеле от возможности его пуска при определенной температуре наружного воздуха. Ниже приведены значения компрессии, когда мотор без проблем заведется:
- до 28 кг/кв. см: температура воздуха не ниже минус 15 градусов;
- до 30 кг/кв. см: нормальный пуск при минус 20;
- до 32 кг/кв. см: мотор заведется при минус 25;
- до 36 кг/кв. см: пуск можно производить при минус 30;
- до 40 кг/кв. см: дизель способен завестись при 35 градусах мороза.
Все причины низкой компрессии
Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.
Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.
Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.
Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.
Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.
Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.
Нужны ли вообще присадки для автомобильного масла
Многие скептически настроенные автолюбители утверждают, что присадки в масло вообще не нужны — это не более, чем попытка производителей автомобильной химии расширить свой ассортимент и поднять доходность компаний. Довод у них один: моторное масло – это состав, в котором изначально присутствуют все необходимые компоненты для нормальной работы автомобильного двигателя.
С этим трудно спорить, но именно в том случае, когда речь идёт о нормальной работе, а не о той ситуации, в которой эксплуатируется большинство автомобилей в городском цикле.
Во-первых
, далеко не все добросовестно прогревают двигатель перед поездкой. Опаздываем на работу, времени на прогрев нет, надо спешить… и ладно уж, один раз можно поехать и на не прогретом, или не до конца прогретом моторе. Знакомая ситуация?
Во-вторых
, масло положено менять через 15 тысяч километров пробега. И всё бы хорошо, но посмотрите, какие это километры пробега, если речь идёт о городском цикле: час пути на работу, час пути обратно, а пробег всего 50 км. А менять масло приезжают «по одометру», а не с учётом моточасов. Остаётся только представить, какой удивительный состав из отработанных веществ получается в двигателе к моменту замены масла.
Казалось бы, простейшее решение – заявить в технической документации, что масло необходимо менять чаще. Но ни один производитель на это не пойдёт, поскольку экономически это чревато потерей клиентов, а следовательно, снижением прибылей. И вот на сцену выходят присадки в масло.
Изначально такие присадки рекламировались, как способ продлить жизнь старому проблемному двигателю. Но сейчас речь уже идёт о том, что и новые автомобили нуждаются в такой «волшебной» добавке
Автовладельцу же крайне важно знать, какой именно состав он заливает в двигатель, безопасен ли этот состав и есть ли от него польза, не выбрасываются ли деньги на ветер
Диагностика проблемы
Проблема кроется в цилиндрах Увеличенный расход топлива, как правило, наводит на мысль, что проблема связаны с работой цилиндров мотора. Иными словами, они по каким-то причинам перестали работать в нормальном режиме. И, возможно, связано это с потерей компрессии.
Существует несколько явных признаков:
Снижение производительности двигателя;
Повышение расхода топлива или масла;
Образование густого серого дыма, выходящего из глушителя.
Компрессия — это процесс сжатия топливной смеси в цилиндрах.
С помощью специального прибора — компрессометра — можно проверить степень сжатия, а также выявить проблемы, если они существуют. Опытные автомобилисты нередко приобретают такое устройство в личное пользование.
Как правило, причиной понижение компрессии становятся следующие неисправности:
Повреждения или дефекты поршневых колец;
Появление зазоров (возможно, трещин) в клапанах;
Высокая степень износа свечей зажигания.
Со временем из-за высокой нагрузки и под действием температуры происходит износ, что в свою очередь вызывает пригорание и появление зазоров.
Как работают присадки для повышения компрессии
Исходя из того, что довольно часто падение компрессии связано с механическими повреждениями (царапины, задиры) в цилиндрах, повысить ее можно, если устранить указанные дефекты. В этом и заключается суть работы присадок: все царапины и подобные им повреждения условно «шпатлюются», а цилиндр изнутри покрывается защитным слоем.
Происходит это из-за того, что присадки, добавленные в моторное масло, содержат жидкие органометаллокерамические кристаллы. Эти кристаллы в свою очередь образуют на поверхности всех трущихся деталей не только защитный слой, но и заполняют собой раковины или царапины.
Кроме того, в состав присадок входят такие металлы, как платина, кобальт, никель, тантал и другие, при помощи которых происходит глубокое легирование поверхностей трущихся деталей (до 200 мкм). Также компрессионные присадки создают на поверхности деталей защитный слой, толщина которого может доходить до 15 мкм.
Однако не следует забывать о том, что присадка в двигатель для повышения компрессии эффективна далеко не во всех случаях. Например, тогда, когда причиной падения компрессии выступает закоксованность поршневых колец, этим способом проблему уже не решить. Для того чтобы вернуть работоспособность и подвижность залегающим кольцам, их нужно буквально отмыть от нагара. Для этого существуют промывочные масла, раскоксовки-пятиминутки и т.д.
Еще важно понимать, что применение добавок в моторное масло может навредить агрегату и добавить проблем. Что касается использования компрессионных присадок в новых двигателях для профилактики, то здесь мнения экспертов разделились. Одни утверждают, что подобные средства лучше не использовать, так как из-за образовавшегося плотного защитного слоя ухудшается теплоотвод из камеры сгорания
Как следствие, повышается температура, проявляется детонация
Одни утверждают, что подобные средства лучше не использовать, так как из-за образовавшегося плотного защитного слоя ухудшается теплоотвод из камеры сгорания. Как следствие, повышается температура, проявляется детонация.
Опять же, на слишком старом двигателе применение раскоксовок и защитно-восстановительных присадок тоже может вызвать проблемы. В частности, за счет действия активных компонентов на поверхностях деталей создаются плотные образования. В дальнейшем, то есть во время капремонта изношенного мотора, может быть сильно осложнена расточка блока, шлифовка поверхностей и т.д.
Что касается промывок для поршневых колец, они являются частой причиной закупоривания масляных каналов, что ведет к различным локальным перегревам, масляному голоданию и другим серьезным проблемам. Это происходит в результате размягчения отложений и отделения больших «комков» грязи, которая постепенно скапливается в системе смазки.
Кроме того, не стоит рассчитывать, что увеличение компрессии при помощи присадок будет способствовать росту или возвращению утраченной мощности ДВС. Для получения результата в данном случае потребуются кардинальные меры (замена поршневых колец, прогоревших клапанов или комплексный ремонт).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- Присадки для повышения компрессии двигателя наиболее эффективно работают на старых моторах, в которых детали цилиндропоршневой группы износились, однако имеют незначительные механические повреждения (царапины, задиры и так далее);
- На новых моторах использовать эти средства не только малоэффективно и нецелесообразно, но даже чревато еще большими проблемами;
Присадки являются лишь вспомогательным и часто временным средством для решения проблем с компрессией. Также (с учетом возможных последствий) их применение желательно отдельно согласовывать со специалистами.
Высокая компрессия
на тазу тож такая была:ездит до сих пор,но спустя уже 5 лет упала до 11.5.
Первый раз педаль в пол нажимал, а второй раз решили фишку с насоса скинуть. Когда свечи откручивал особо масла там не заметил.
неплохо бы отсоединить провод от прерывателя или датчик Холла. А то может что-нибудь пробить из-за отсутствия нагрузки.
Может быть, такая компрессия из-за большого слоя нагара на головке или поршне?
Как думаете раскоксовка может исправить ситуацию? Или может только навредить?
+1 Масло на компрессионных кольцах. Либо МСК умерли либо маслосъемные кольца залегли или износились. В любом случае 15,5 очень высоко. Присмотрись к расходу масла. Посмотри когда утром заводишь после длительной стоянки, нет ли дымка из выхлопной трубы. Сколько пробег, год. Возможно стоит начать с замены МСК. Далее если не поможет, попробовать раскоксователь колец ЛАВР. ДАлее ремонт поршневой.
Интерессно , сколько времени автор будет их на своей машине искать ))))))))))))))
Это вариант . Дать бы этой машинке просраться по трассе километров эдак 200 .
Ну почему смешной , вполне реальный , у меня был клиент , у которого был сильный перегрев , а машинке года небыло , так сняли 0,8 мм с головы , можно прикинуть по банальной формулке на сколько уменьшилась камера сгорания .
У таме машин 14 , а двиг 144 , а для него 16 кгов многовато — дызэлЪ как бы )))))
Оно столько не разгонится или это про расстояние?)
про расстояние конечно . Не могу же я заставлять человека нарушать ПДД . А вот скорость именно 90-100 км/ч нужна . Ну а если говорить про 12 , то 200 км /ч ее разогнать можно , я свою восемь до 200 разгонял , а у мну двиг 2111 тама стоит .
попробуй проконтролировать эти 200 по жпс, ты расстроишься, спидометр сильно врет!
А на твоем моторе нормальная компрессия сколько? Я честно даже не знаю сколько на них должно быть. По инету нашел только минимальную — 1,1 МПа. Может и нормальная. А вчем причина замеров-то, как-то изменилось поведение авто.
я могу расстроится не только из за врущего спидометра , но и из за писдящего ЖэПэСэ . К примеру , я на сто процентов уверен , что нахожусь не на углу 1 Садовой и М Горькова , а на территории церкви на пересечении улиц Б Горная и М Горькова ))))))))))))))) это так показал мое местоположения ЖэПэСэ . Погрешность 450 метров . Хотя не утверждаю что на больших скоростях СПИДометр может врать , но с дорожными километровыми столбиками — СовпадаеТ
Что такое присадка и зачем она нужна
Присадка для ДВС — это вещество, сделанное химическим методом, по составу напоминающее автомобильную смазку.
Присадку для двигателя лучше всего добавлять в масло, чтобы снизить его расход либо очистить двигатель, продлить срок его службы.
Выделяют несколько типов присадок в зависимости от выполняемой функции и поставленной перед ней задачей. Они предназначаются для разных автомобильных узлов.
По целям присадки подразделяются на несколько видов:
- Против детонации (присадки-корректоры октанового и цетанового числа).
Если вы заправили транспортное средство низкокачественным бензином, в топливной смеси можно обнаружить пероксиды. Проблема в том, что они воспламеняются раньше, чем происходит возгорание топлива. Все это приводит к тому, что в камере сгорания температура становится максимально высокой. Мотор может детонировать. Поэтому и нужны присадки такого типа: они ликвидируют пероксиды, не позволяя им скапливаться.
-
- Депрессорного и диспергирующего типа.
Первые снижают температурную границу, после которой масло застывает. Обычно их используют вместе с зимним маслом для двигателя. Однако встречаются и присадки для дизельного топлива, они необходимы, чтобы исключить застывание дизтоплива.
Присадки второго типа предназначены для заливки в топливный бак. Они не дают дизтопливу расслаиваться, благодаря таким добавкам не образуется парафиновый осадок.
- Загустители.
Присадки-загустители делают масло более вязким. Зачем это необходимо? Со временем некоторые элементы мотора (комплектующие цилиндро-поршневой группы) из-за постоянного трения изнашиваются. В результате появляются зазоры. Через них масло поступает в камеру сгорания, и машина начинает дымить. В этом случае для двигателя лучше всего подойдет присадка-загуститель, она не даст маслу проникать в камеру сгорания, сделав его более вязким.
- С антифрикционным покрытием.
Какая присадка лучше для двигателя с большим пробегом, чтобы предотвратить появление задиров на стенках цилиндра, а также сделать зазоры между трущимися парами меньше? Конечно, присадка с антифрикционным покрытием.
Она сделает работу мотора бесшумной, уменьшит количество вредных веществ в выхлопе.
Такая присадка хорошо блокирует механический износ деталей двигателя. Это открытие сделали отечественные трибологи, по-научному этот процесс называется эффект Горкунова. Присадка действует на трущиеся поверхности таким образом, что образовавшиеся частицы металла распадаются до ионного состояния. Затем они осаждаются в областях с высоким износом, восстанавливая их.
Использовать антифрикционную присадку лучше для двигателя с большим пробегом (свыше 250 000 км). Она позволяет восстановить силовой агрегат изнутри: микротрещины на стенках цилиндра ликвидируются. В результате компрессия повышается, увеличивается мощность силовой установки.
Многие изготовители восстанавливающих присадок говорят, что с помощью таких добавок можно избавиться от нагара и грязи в цилиндро-поршневой группе, то есть мотор будет полностью очищен.
- Ингибиторы.
Присадки этого типа защищают от окисления, не давая коррозии появляться на металлических поверхностях, контактирующих с топливом. Добавляемая смесь устраняет водяную пленку с поверхности, предотвращая окисление металла.
Какие присадки для двигателя лучше?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Присадка для устранения течи масла в двигателе не поможет прочистить топливную систему, и не может напрямую влиять на уменьшение расхода бензина.
Поэтому сравнивать добавки можно только в пределах одной категории: то есть, в зависимости от производителя или по составу химически активных компонентов: молибден или медь, графит или силикон…
Даже универсальные составы, такие как присадка для двигателя Актив Плюс, имеют отличия в зависимости от состава. Этот триботехнический состав по утверждению производителя продлевает ресурс, экономит топливо, снижает угар масла и восстанавливает изношенные поверхности. Аналогичный набор свойств предлагает присадка для двигателя Resurs. Однако при узконаправленной проблеме лучше применять профильные продукты. Те же присадки для двигателя Suprotec предлагаются в виде отдельных бутылочек для каждого случая.
Важно: По мнению автомехаников, лучшая присадка в масло для двигателя имеет логотип производителя смазки, залитой в мотор. Заключение логичное, но далеко не все химические концерны выпускают и масла и присадки
Поэтому перед применением автохимии следует внимательно ознакомиться с инструкцией (особенно в плане совместимости). И, разумеется, почитайте отзывы реальных автовладельцев с опытом применения различных добавок
Заключение логичное, но далеко не все химические концерны выпускают и масла и присадки. Поэтому перед применением автохимии следует внимательно ознакомиться с инструкцией (особенно в плане совместимости). И, разумеется, почитайте отзывы реальных автовладельцев с опытом применения различных добавок.
Как правильно замерить компрессию
Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, – это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.
Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала
Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей
Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.
Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.
Виды и свойства присадок в двигатель для повышения компрессии
После длительной эксплуатации автомобиля владельцы замечают ухудшение работы двигателя. В основном подвержены изменениям отечественные машины, объём двигателя которых составляет от 1300 до 1500 см³. Со временем появляется шум, ухудшается запуск, падает мощность независимо от качества используемого топлива и масла. Главная причина ухудшения работы двигателя – падение компрессии. Предотвратить это можно с помощью добавок. Помогает использование присадки для двигателя для повышения компрессии. Работают они по схожему принципу, но отличаются составом. Для начала давайте рассмотрим причины падения компрессии в двигателе.
Высокая компрессия
на тазу тож такая была:ездит до сих пор,но спустя уже 5 лет упала до 11.5.
Первый раз педаль в пол нажимал, а второй раз решили фишку с насоса скинуть. Когда свечи откручивал особо масла там не заметил.
неплохо бы отсоединить провод от прерывателя или датчик Холла. А то может что-нибудь пробить из-за отсутствия нагрузки.
Может быть, такая компрессия из-за большого слоя нагара на головке или поршне?
Как думаете раскоксовка может исправить ситуацию? Или может только навредить?
+1 Масло на компрессионных кольцах. Либо МСК умерли либо маслосъемные кольца залегли или износились. В любом случае 15,5 очень высоко. Присмотрись к расходу масла. Посмотри когда утром заводишь после длительной стоянки, нет ли дымка из выхлопной трубы. Сколько пробег, год. Возможно стоит начать с замены МСК. Далее если не поможет, попробовать раскоксователь колец ЛАВР. ДАлее ремонт поршневой.
Интерессно , сколько времени автор будет их на своей машине искать ))))))))))))))
Это вариант . Дать бы этой машинке просраться по трассе километров эдак 200 .
Ну почему смешной , вполне реальный , у меня был клиент , у которого был сильный перегрев , а машинке года небыло , так сняли 0,8 мм с головы , можно прикинуть по банальной формулке на сколько уменьшилась камера сгорания .
У таме машин 14 , а двиг 144 , а для него 16 кгов многовато — дызэлЪ как бы )))))
Оно столько не разгонится или это про расстояние?)
про расстояние конечно . Не могу же я заставлять человека нарушать ПДД . А вот скорость именно 90-100 км/ч нужна . Ну а если говорить про 12 , то 200 км /ч ее разогнать можно , я свою восемь до 200 разгонял , а у мну двиг 2111 тама стоит .
попробуй проконтролировать эти 200 по жпс, ты расстроишься, спидометр сильно врет!
А на твоем моторе нормальная компрессия сколько? Я честно даже не знаю сколько на них должно быть. По инету нашел только минимальную — 1,1 МПа. Может и нормальная. А вчем причина замеров-то, как-то изменилось поведение авто.
я могу расстроится не только из за врущего спидометра , но и из за писдящего ЖэПэСэ . К примеру , я на сто процентов уверен , что нахожусь не на углу 1 Садовой и М Горькова , а на территории церкви на пересечении улиц Б Горная и М Горькова ))))))))))))))) это так показал мое местоположения ЖэПэСэ . Погрешность 450 метров . Хотя не утверждаю что на больших скоростях СПИДометр может врать , но с дорожными километровыми столбиками — СовпадаеТ
Как действуют присадки в двигатель
Начнем с того, что обычно подобные продукты направлены на снижение расхода топлива и моторного масла. Также стоит отметить улучшенную защиту нагруженных трущихся пар. В последнее время появилось множество присадок с приставкой «нано». Такие продукты по заверениям производителей способны не только защищать, но и восстанавливать изношенные поверхности, положительно воздействовать на резиновые элементы в конструкции ДВС и т.д. Теперь давайте разбираться.
Как импортные составы, так и российские присадки для восстановления двигателя имеют в своей основе специальную формулу. Если не вдаваться в подробности, в составе находятся никель, кобальт, платина и другие элементы, которые после попадания в двигатель вместе с моторным маслом создают на деталях защитный слой, который в обиходе многие называют нанокерамическим.
Другими словами, добавление присадки позволяет образовать в двигателе так называемый «жидкий» кристалл, который состоит из органических соединений, металлов и керамических микро или наночастиц. Далее поверхности нагруженных сопряженных деталей покрываются защитным слоем из металлических частиц и керамики. Такой эффект обещают присадки для восстановления двигателя «Супротек», «Нанопротек», присадки «Хадо» для восстановления двигателя и другие известные составы.
Покрытие по замыслу производителей обеспечивает надежную защиту от механического износа даже в режиме пиковых нагрузок на силовой агрегат, снижает потери на трение и уменьшает нагрев трущихся деталей. Более того, некоторые производители пошли еще дальше, обещая то, что их составы способны даже частично вернуть изношенным деталям первоначальную форму, так как защитный слой проникает в структуру поверхности и заполняет собой имеющиеся дефекты.
Также практически каждый производитель имеет в каталогах предлагаемой продукции специальные присадки для улучшения свойств базового масла, восстановления резиновых уплотнительных элементов. Получается, добавка способна вернуть эластичность различным сальникам и другим уплотнителям, устраняя течи моторного масла, повысить эффективность смазочных, моющих и других свойств масла и т.п. С учетом вышесказанного, продукты условно делятся на три отдельные группы. К первой относятся составы для улучшения свойств масла, ко второй можно отнести продукты для комплексной защиты двигателя, третьей группой считаются восстановительные составы.
