Как выполняется замена ГРМ Приора
Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены. Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137. После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ
Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра
После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.
Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.
Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.
Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.
Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.
Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!
Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы
Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить. Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком
Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит
Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.
Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ
Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть). Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала
Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше
Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.
Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2 оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.
Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).
Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка
Итак, выше уже было сказано, что если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.
Опытные же специалисты и вовсе рекомендуют проверять ремень каждые 25 тыс. км., а менять ремни лучше каждые 50 тыс. км. пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). И это касается не только Приоры, но и других авто с ременным приводом ГРМ.
Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.
Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;
Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.
Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т.д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.
Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.
Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла
Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.
Так или иначе, но обнаружение дефектов потребует замены ремня ГРМ. При этом если видно масло на ремне (нужно точно понять, что это именно масло, а не тосол), сначала нужно определить, откуда оно попадает, устранить причину, а уже затем ставить новый ремень механизма газораспределения.
Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов. Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма. В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.
Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.
Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».
Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.
Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).
Обратите внимание, если ремень ГРМ перетянут, это сокращает его срок службы, а также ресурс помпы, натяжного ролика и направляющего ролика. Если же ремень ГРМ недостаточно сильно натянут, это также снижает его ресурс, а также может стать причиной смещения фаз газораспределения
Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.
Признаки неисправности датчика распредвала
Такая ситуация в жизни любого автомобилиста может может случиться внезапно и в любое время.
Заключается она в следующем: при движении по дороге на высокой скорости мотор машины внезапно полностью отключается. После того, как водитель перенесет несколько неприятных моментов, связанных с отключением усилителя руля и снижением эффективности системы торможения, припарковав автомобиль на обочине, он начинает искать причину подобного поведения машины, которой скорее всего окажется поломка датчика положения распределительного вала.
В некоторых случаях этот датчик может перестать работать внезапно, что приводит к глушению двигателя. До определенного момента владелец машины может и не догадаться о подобных проблемах, пока мотор и вовсе не перестанет запускаться.
Что представляет собой датчик? В любой машине в головке блока цилиндров имеется один или два распределительных вала, оборудованных специальными лепестками, назначением которых является работа клапанов цилиндров. Сам же коленчатый вал расположен непосредственно в блоке цилиндров, и получая момент вращения осуществляет его передачу посредством шестерней или ремня ГРМ на распредвал.
Датчик же необходим для обеспечения контроля бортовым компьютером расположения двух валов относительно друг друга. Данные, которые можно с него получить, используются для того, чтобы настроить подачу искры зажигания в цилиндр, а также корректную работу топливных форсунок.
Разновидности. Наибольшее распространение получили датчики магнитного типа, а также основанные на эффекте Холла. Оба вида датчиков осуществляют передачу сигнала напряжения либо на бортовой компьютер машины, либо на электронный управляющий блок.
Магнитный тип датчика выполняет производство собственного переменного тока (синусоидальная волна). Чаще всего у него имеются в наличии два провода. Другой тип датчика, действие которого основано на эффекте Холла, требует наличия внешнего источника питания для успешного получения цифрового типа сигнала и имеет три провода.
Количество датчиков в автомобиле зависит от его марки и типа. Помимо этого, в автомобиле могут применяться одновременно датчики сразу двух типов.
Признаки наличия поломки. Как и любая деталь машины, этот датчик может перестать работать по причине изношенности. Это обязательно произойдет, как только истечет срок его службы. Наиболее распространенной причиной служит изношенность внутренней обмотки проволоки либо составных частей, находящихся с ней в непосредственной связи.
Скорее всего, в такой ситуации работа двигателя будет осуществляться с перебоями, а указывать на наличие неполадок могут различные признаки, которые зависят от вида износа датчика. К примеру, в нем может быть изношен тот же разъем, внутренняя цепь датчика или связанный с ним конструкционный элемент.
На некоторых моделях в этом случае может быть заблокирована на одной скорости коробка переключения передач. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо выключить двигатель и снова его завести. Это может повториться спустя определенный период времени.
Еще одним признаком подобной неисправности может быть движение автомобиля рывками и потеря скорости. Другим вариантом может быть потеря мощности, в результате чего набрать скорость выше 60 км/ч просто не выйдет.
Итог. Если проверка показала, что датчик исправен, то стоит обязательно проверить его компоненты. Сюда может относиться недостаточная натяжка ремня ГРМ или его перетяжка. Также может быть сломан сам натяжитель ремня, либо износ самого ремня, в результате чего валы теряют синхронной работы.
Вместе весело шагать. Тест-драйв кроссовера DFM 580
Смотреть все фото новости >>
Собираем механизм обратно
Этот процесс производится в противоположном прошлому направлении. В первую очередь еще раз гляньте, что метки находятся в нужном положении. После этого устанавливаете новый натяжитель, а поверх шестерен накидывается свежий ремень ГРМ. Начинайте снизу, двигаясь вверх поддерживайте ремень натянутым и наденьте на шестерни распределительных валов.
Натяжение регулируется роликом, сбоку которого есть два отверстия. В них удобно вставлять круглогубцы или специальную регулировочную вилку. Выставив натяжение затяните болт ролика со средним усилием. Проверьте правильность монтажа пару раз провернув ключом коленчатый вал. Выполните пару полных оборотов вала и посмотрите, чтобы метки четко совпадали.
Теперь предстоит поставить на место генератор, при этом не забудьте, что натяжительного механизма здесь нет. Поэтому сперва придвиньте генератор к двигателю и наденьте на него ремень. На шкив вала он надевается частично, после чего вал проворачивается и ремень становиться на место. По аналогии с тем, как это делалось с цепью на старых велосипедах, ничего сложного. Далее собирайте в обратном порядке и запускайте мотор для проверки. На 16-ти клапанном двигателе алгоритм такой же, за исключением того, что роликов ставиться два, плюс еще и обводные ролики ставить нужно.
При проведении работ обратите внимание на чистоту в узлах распределительного механизма, осмотреть места, в которых может наблюдаться течь масла. Если таковая есть — устраните, чтобы в будущем проблем не было
При монтаже протрите трущиеся поверхности от пыли и грязи, удалите остатки старого ремня, нередко там остаются куски резины, черный порошок от работы резины. Не поленитесь и протрите блок двигателя, чтобы в случае чего быстро заметить начинающиеся неполадки.
О двигателях
Автомобиль производили в период с 2007 по 2015 г., он заменил ВАЗ 2110. Первые Приоры оснащали двигателями от предыдущей модели с некоторыми доработками, у них был индекс 21116. В головке блока стояли 8 клапанов, привод ГРМ был с зубчатым ремнём. Специалисты отмечают у этого мотора хорошие экологические показатели, снижение шумности в работе, повышение мощности. Двигатель рядного типа, в системе питания используется инжектор. Как недостаток отмечено снижение ресурса мотора против заявленных производителем показателей.
Двигатель 21126
После дальнейшей модернизации мотора появилась версия 21126, которая базируется на прежнем блоке цилиндров от ВАЗ 21083, она получила двухвальную головку блока цилиндров. Новый силовой агрегат Приора 16 клапанов стал немного сложнее, но получил прибавку в мощности, стал ещё более экономичным. Клапанный механизм этого двигателя получил изменённую конструкцию привода, она по-прежнему была ременной. Длина привода стала больше, поэтому внедрили автоматическую систему натяжения зубчатого ремня. Несколько позже машину комплектовали такими моторами, как ВАЗ 21127, ВАЗ 21128, которые представляли собой модернизированный вариант ВАЗ 21126.
Гнёт ли клапана
Бензиновые двигатели внутреннего сгорания современных автомобилей работают на высококачественном бензине с октановым числом 95 и выше. Для таких сортов топлива необходима высокая степень сжатия в конце рабочего хода поршня. Этого конструкторы добиваются за счёт уменьшения камеры сгорания в головке блока цилиндров. Такая особенность конструкции двигателя таит в себе опасность повреждения клапанов, в некоторых случаях и поршней, шатунов в моторе. Это может произойти при обрыве ремня или срезании его зубьев.
Моторы ВАЗ 21083 не имели такой проблемы так как в поршнях были отлиты углубления для головок клапанов. Поэтому встреча их с поршнями не была опасной. На двигателях новой серии от этого отказались чтобы повысить эффективность, мощность, другие показатели моторов. Конструкторы считают, что, если своевременно производить замену выходивших свой срок деталей привода механизма ГРМ на Приоре, таких проблем не будет. Каждый владелец 16 клапанной Приоры должен помнить о том, что при обрыве зубчатого ремня в ГРМ происходит повреждение клапанов. На вопрос о том гнёт ли клапана на 16 клапанной Приоре, ответ будет только утвердительный, да.
Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Снятие:
1) Первое что нужно сделать, это подготовится к снятию ремня, в подготовку входит скидывание клемму минус с аккумуляторной батареи (Как её скинуть, читайте в пункте один «») и установка поршня первого и четвёртого цилиндра, в положение ВМТ (Как их установить, читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам»).
2) Когда все подготовительные работы будут проделаны, приступайте к снятию самого ремня, для этого гаечным ключом или же накидным «на 15» ослабьте чуть-чуть затяжку натяжного ролика (Болт крепления ролика указан красной стрелкой, вы натяжной ролик только с опорным не перепутайте, так к слову, опорный стоит правее, а натяжной левее и натяжной крепится не в самом центре а чуть сбоку) и после этого поверните его против часовой или же по часовой стрелки (Как угодно), таким образом чтобы ремень ГРМ ослабился и уже не был сильно натянут и тем самым снимите ремень со всех верхних шкивов на которых он располагается (К верхним шкивам относятся, два шкива распредвала, а так же помпа и с натяжного ролика его ещё снимите).
3) Теперь помощник вам нужен будет и большая толстая плоская отвёртка, в общём делается всё следующим образом, в подкапотном пространстве ищется коробка передач, а если быть более точнее то картер сцепления, так вот у этого картера есть небольшое отверстие которое закрыто резиновой заглушкой, помощник пускай эту заглушку вытащит и после чего засунет отвёртку в зубья маховика, тем самым он его зафиксирует от проворачивания, вы в это время отверните полностью болт который крепит шкив коленвала и шкив генератора (Шкив генератора это тот который большой, коленвала тот который маленький) и как только болт будет выкручен, снимите шкив генератора с автомобиля и за ним находящуюся шайбу.
Примечание!
Ещё ремень генератора со шкива не забудьте скинуть, а иначе он очень мешать снятию шкива будет, о том как его снять, читайте в статье: «»!
4) И в завершение в самой нижней части снимите ремень (Указан стрелкой), с шкива коленвала, но только снимайте аккуратно, не прокручивая шкив при этом, да и вообще когда ремень будет полностью снят, не нужно никакие шкивы прокручивать а иначе если с силой крутнуть шкивы распределительных валов к примеру, при условии что первый и четвёртый цилиндр в положение ВМТ будут выставлены, то может произойти встреча клапанов с поршнями, в связи с которыми либо клапана, либо же поршня (Что очень вряд ли) могут немного деформироваться, поэтому прокручивать никакие шкивы после снятия ремня категорически не нужно, но если всё же чуть-чуть крутнули, то верните аккуратно их на своё место.
Установка:
1. Когда новый ремень будете ставить, все шкивы и натяжной ролик от грязи очистите и после очистки, обезжирьте их уайт-спиритом, или просто уайт-спиритом пройдитесь сразу и всё на этом и кстати при установке шкива генератора, проследите за тем чтобы паз шкива (Указан красной стрелкой) попал на прилив шкива коленвала (Указан синей стрелкой), по другому шкив генератора вы никак не поставите.
2. После всех проделанных операций и самое главное после установки нового ремня, отрегулируйте его, регулируется он за счёт натяжного ролика, а именно берётся специальный ключ или же съёмник стопорных колец (На фотографиях съёмник используется) и им зажимается внешний диск натяжного ролика (Там пазы будут, в эти пазы и нужно будет ключ или съёмник вставить) и после чего ролик проворачивается против часовой стрелки (см. фото 1), до такого состояния, пока вырез на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика не совпадёт (см. фото 2), после совпадения гаечным ключом болт крепления ролика затягивается моментом 33.2-41.2 (3.40-4.20) и проверяется работа ролика и натяжение ремня, работа ролика проверяется следующим образом, завести автомобиль будет нужно и если от натяжного ролика вы услышите шум то есть вероятность того что ролик (А именно его подшипник) вышел из строя, если у вас всё так и есть, то снимите ролик со своего места и уже руками проверьте работу его подшипника, для этого проверните подшипник ролика и если он будет заедать, осевой люфт у него будет присутствовать или будут заметны следы вытекания смазки из подшипника, то в таком случае замените натяжной ролик на новый, заменяется он при снятом ремне, просто во время снятия ремня ГРМ болт крепления ролика не ослабить будет нужно, а полностью выкрутить его и снять натяжной ролик с автомобиля (см. фото 3), при установки нового ролика, проследите за тем чтобы диск ролика с маркировкой (см. фото 4) был направлен не во внутрь, а наружу.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть как производится замена натяжного ролика на автомобиле, вы можете в видео-ролике, который размещён ниже:
Замена роликов и ремня ГРМ: пошаговые действия
Изначально следует заметить, что владельцам автомобиля Лада Приора с кондиционером понадобится выполнить некоторые действия, чтобы добраться до механизма ГРМ. Если у вас Приора с кондиционером, то первоначально нужно:
- При помощи ключа с головкой на «15» вывинтить ролик натяжителя генератора (не путать с роликом натяжителя ремня ГРМ). Если ролик гудит, то его также рекомендуется заменить.
- После этого демонтировать ремень генератора, который также рекомендуется заменить одновременно с ременной передачей ГРМ.
- Теперь откроется доступ к защитным крышкам газораспределительного механизма.
Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов своими руками выполняется путем проведения следующих действий:
- Шестигранником или битой Т-30 в виде звездочки нужно вывинтить 5 болтов крепления верхней крышки (пластикового кожуха) и 2 болта нижней крышки ГРМ.
- Отсоединяется датчик коленвала путем разъединения соответствующей фишки возле верхней крышки ГРМ.
- Установить домкрат под колесо с пассажирской стороны, после чего поднять авто и вывесить колесо. Это нужно сделать для того, чтобы иметь возможность совместить метки шкивов распредвала. Эту процедуру можно также выполнять путем вращения шкива коленвала ключом на «17». Ниже на фото показаны метки 1 на корпусе механизма, а также отметки 2 на шкивах распредвалов. Их необходимо совместить путем вращения колеса при включенной 5 передаче. Если помпу менять не планируется, то ослаблять крепление шкивов распредвала после выставления отметок нет необходимости.
Совмещение меток распредвала
После того, как метки будут выставлены, не забудьте поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Это нужно, для того чтобы отметки не сбились.
Проверка меток на зубчатке маховика. В верхней части маховика находится резиновая заглушка, которую следует снять с помощью отвёртки. Под заглушкой располагается венец маховика вместе с меткой, которая должна совпадать с треугольной отметкой в левой части.
Метка на маховике
Если планируется замена помпы, то на данном этапе нужно ослабить крепление 2-х шкивов распредвала. Ослабляется крепление, чтобы впоследствии избежать загибания клапанов при демонтированном ремне ГРМ. При этом болты ослабляются, но не снимаются.
Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала, который находится в самом низу, нужно снять колесо или же повернуть его до упора в правую сторону.
Вывинчивается 5 болтов крепления брызговика, что нужно для получения доступа к шкиву коленвала.
Чтобы отвинтить болт крепления шкива коленчатого вала, требуется попросить помощника включить 5 передачу и нажать на педаль тормоза. В этом момент следует при помощи баллонного ключа или трещотки с головкой на 17 приложить усилие для вывинчивания болта. Для вывинчивания болта крепления шкива коленвала, необходимо вращать ключ против часовой стрелки.
Снятие шкива коленвала
За шкивом коленвала располагается упорная шайба, которую также нужно снять.
Далее ключом с головкой на «15» вывинчиваются болты крепления роликов: натяжителя и упорного.
Снятие роликов натяжителя и упорного
После демонтажа роликов: натяжителя и упорного, можно снять ремень ГРМ.
Снятие ремня ГРМ
Если нужно заменить помпу, то для этого демонтируется внутренний защитный кожух. Для этого снимаются шкивы распредвала, крепления которых были ослаблены ранее. После этого вывинчиваются три болта крепления держателя натяжного ролика генератора. Чтобы снять кожух, необходимо вывинтить еще 6 болтов крепления на «10», два из которых располагаются за шкивами распределительного вала. На фото ниже показано места расположения болтов, которые нужно выкрутить, чтобы снять кожух. Это делается только тогда, когда требуется замена помпы.
Расположение болтов крепления внутренней крышки ГРМ
Снимается внутренний кожух.
Чтобы снять помпу, нужно вывинтить 3 болта крепления. Для вывинчивания болтов понадобится шестигранник на «5». Теперь снимается помпа, только предварительно не забудьте слить ОЖ.
Устанавливать снятые элементы следует в порядке обратном снятию. Перед монтажом помпы, нужно установить прокладку, предварительно смазав стойким к высоким температурам герметиком. При затягивании болтов крепления помпы не прилагайте больших усилий, чтобы не сорвать резьбу.
Устанавливаются новые ролики (натяжителя и упорного). Ролик натяжителя не затягивается, так как с его помощью будет выполняться регулировка. Устанавливаются на место шкивы распредвала, и в завершении шкив коленвала.
Надевается новый ремень. Для этого нужно изначально надеть его на шкив коленвала, после этого на помпу, и в завершении на шкивы распредвала.
Переходим к проведению процедуры регулировки натяжения ременной передачи.
Зачем менять ремень ГРМ на Приоре
Зачем нужен этот ремень, скорее всего, объяснять не нужно. Вообще, наверное, не нужно объяснять и того, для чего его менять, однако, есть пытливые умы, которым много информации требуется просто для общего развития. А по сему, приступим.
Итак, ремень приводит в движение газораспределительный механизм, а именно, распределительный вал. Тот, в свою очередь, поднимает клапана, которые движутся навстречу поршню в момент такта выхлопа. Но они вовремя опускаются в седло, поэтому ничего плохого не происходит. Если фазы ГРМ нарушены, а именно это нарушение и происходит при обрыве ремня, может случиться так, что распределительный вал встанет в одном положении, когда, например, открыт впускной клапан в первом цилиндре.
В момент, когда поршень пойдет вверх, он просто загнет клапан. Ремонт отечественного автомобиля в таком случае обойдется примерно в 15 тысяч рублей, в то время как за ремонт головки иномарки придется отдать от 30 тысяч наших деревянных. Поэтому следить за ремнем, а лучше просто за пробегом, обязательно. Заводом регламентируется промежуток в 70000 километров для этого узла. Есть молодцы, которые проезжали больше сотни, но 127 мотор гнет клапана, еще как гнет.
