Процедура замены тормозной жидкости своими руками

Зачем это надо?

Основная причина, по которой приходится регулярно отправляться в магазин, чтобы приобрести несколько флаконов с заветной маркировкой, а потом посещать сервисный центр или выполнять работу самостоятельно, проста.

Тормозная жидкость обладает ограниченным ресурсом и постепенно утрачивает свои эксплуатационные свойства. Это происходит по нескольким причинам:

• Высокая гигроскопичность (способность поглощать влагу) большинства применяемых составов.
• Постепенное окисление. Поскольку тормозная система не является замкнутой, то жидкости окисление происходит при контакте с воздухом. Под воздействием высоких температур этот процесс ускоряется.
• Попадание грязи – в основном виде пыли – в бачок тормозной жидкости и каналы гидропривода.

Всё это влияет на характеристики тормозной жидкости.

• Снижается точка кипения. Через два года с начала эксплуатации она составляет 165 °C вместо необходимых для нормальной работы 200 градусов. Это значит, что при интенсивном торможении, когда детали тормозов нагреваются, внутри каналов гидропривода будут возникать паровые пробки. Эффективность работы всей системы резко снизится.
• Из-за постепенного окисления ухудшаются антикоррозийные свойства состава. Коррозия начинает разрушать внутренние поверхности деталей – трубок, шлангов, цилиндров, суппортов, увеличивая риск выхода их из строя.
• Грязь забивает каналы и компенсационные отверстия, приводя к отказам в работе элементов гидропривода.

Всё это значит, что уклоняться от прописанной в сервисной книжке процедуры недопустимо.

Небольшое историческое отступление

«Пионерами» среди тормозных жидкостей были вещества минерального происхождения с маркировкой DOT 1 и DOT2, применяемые в автомобилях с максимальным разгоном до 60 км/час. Но при повышенных нагрузках такие ТЖ попросту закипали. Их рабочие характеристики были настолько неубедительные, что на сегодняшний день их почти перестали использовать.

Кроме основных своих функций, у тормозной жидкости любой марки имеются и побочные положительные эффекты – смазка суппортов, сальников, цилиндров. В качестве недостатка выделяется только одно – высокая гигроскопичность жидкости, собственно из-за неё и приходится менять ТЖ.

Замена

Прежде чем заменить тормозную жидкость своими руками, изучите эксплуатационное руководство к вашей машине. Это необходимо, чтобы понять конструкцию (устройство) системы торможения вашей машины. При наличии абс, я вам рекомендую обратиться к специалистам, для замены. Иначе можно вывести тормоза из строя, а с ними и компьютер, управляющий ими.

Если АВС не предусмотрено, смотрите так же, как расположены тормозные контуры в вашей машине: по диагонали, или передний и задний. Начинают прокачку системы с наиболее удаленной точки от главного цилиндра. При диагональном расположении, очередность такая – справа заднее колесо, потом слева переднее, потом слева заднее, и завершающее справа переднее.

Если контуры параллельны (передний и задний), тогда справа заднее, потом заднее слева, потом справа переднее и слева переднее колеса. Выполнять операцию удобно на эстакаде, либо осмотровой яме, чтобы к штуцерам для прокачки на цилиндрах был хороший доступ. Теперь подробнее как полностью поменять тормозную жидкость самому:

Если срок не подошел, просто в бачке понизился уровень, достаточно будет долить жидкости, проверив, нет ли утечки из системы. Подробнее о том как и что можно доливать и смешивать смотрите в моей статье можно ли смешивать разные тормозные жидкости.

Как правильно в автомобиле меняется тормозуха, сейчас объясню, и что вам потребуется, для выполнения этой работы:

• Найдите мягкую, лучше прозрачную трубочку, которую удобно натянуть на спускной штуцер цилиндра, и она при этом не спадет;
• Шприц медицинский, кубиков на 10, для откачивания из бачка жидкости;
• Чистую ветошь;
• Удобный и не разбитый рожковый, а еще лучше накидной (есть и специальные ключи), чтобы откручивать штуцеры;
• Емкость (пластиковую банку, например), чтобы в неё спускать старую тормозуху, а не лить себе на штаны или ботинки, жидкость вонючая и отстирывается плохо;
• Купите новый флакон тормозухи один литр, подходящей к вашей машине;
• Понимающего в этом деле помощника, если брать не понимающего, прокачка будет долгой и не гарантирует успеха и хорошей работы тормозов.

Теперь можно начинать самостоятельно прокачивать систему, для этого:

1. Отверните крышку с поплавком с бачка ТЖ, отсоедините электроды, если они там есть, протрите крышку ветошью, и положите на чистое место;
2. Откачиваете ТЖ при помощи шприца, если не достаете, воспользуйтесь иглой;
3. Протрите начисто бачок, чтобы удалить грязь;

Прежде чем снять бачок тормозной жидкости, изучите устройство, возможно он не снимается, или после снятия, потребуется замена резинок уплотнения. Если нет повреждений, и не требуется замена бачка, можно его и не снимать вообще.

• Наполняете бачок жидкостью до уровня максимум;
• Один из вас – вы либо помощник идет под автомобиль;
• Второй в кабину за руль;
• При этом необходимо отчетливо слышать друг друга;
• Сначала сливается старая жидкость с трубопровода системы, для этого натяните на штуцер самого дальнего цилиндра трубочку, конец её в емкость, приготовленную для слива;
• Ключом, отпускаете штуцер на половину оборота, в это время, человек в кабине давит ногой на педаль тормоза, пока она не уйдет в пол до упора;
• При этом сливается мутная старая жидкость;
• Педаль не отпускать до тех пор, пока напарник внизу не закрутит штуцер обратно, чтобы не затянуло воздух в систему;
• Повторяете несколько раз, пока не пойдет светлая жидкость, после чего штуцер закручиваете и переходите к следующему колесу, в последовательности, которую я описал чуть выше;
• После прокачки каждого цилиндра не забывайте пополнять тормозуху в бачке до уровня;
• Процесс прокачки всех колес одинаковый;

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

• Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
• Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
• В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

• Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
• Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
• Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.
• Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
• Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
• Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

• Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
• Создать давление в системе замедления.
• Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
• Завернуть штуцер.
• Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

• Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
• Вставить шприц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
• Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

• Правое заднее.
• Фронтальное левое.
• Тыльное левое.
• Переднее правое.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

1. механизм переднего левого колеса;
2. механизм переднего правого колеса;
3. механизм заднего правого колеса;
4. механизм заднего левого колеса.

1. механизм переднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

1. Снимите крышку с расширительного бачка.
2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Как проверить тормозную жидкость

Чтобы проверить качество ТЖ, следует воспользоваться специальным тестером. На современном рынке представлено множество оборудования для этой цели. Однако прежде чем купить то или иное приспособление, следует познакомиться с инструкцией по его применению, изучить параметры и процедуры, которые можно выполнить при помощи данного оборудования или прибора.

При помощи электронного тестера можно измерить температуру кипения ТЖ и получить различного рода показатели:

• 175 С и выше – тормозная жидкость обладает высокой эффективностью;
• 165-175 С – жидкость использовать разрешается, но если ей не больше двух лет;
• 165 С и ниже — нужна полная замена ТЖ.

Зачем менять тормозную жидкость?

Исправная тормозная система – залог безопасного движения, именно поэтому так важно следить за тормозами и вовремя менять ТЖ. Те водители, которые не пренебрегают своей и чужой жизнью, не редко интересуются, как часто менять тормозную жидкость, чтобы соблюдать одну из самых важных периодичностей замены расходников

Забегая наперед и не заставляя читать всю статью, отвечу сразу – менять тормозную жидкость нужно не реже одного раза после двух лет эксплуатации, а если это спорткар, то у два-три раза чаще.

Цифры периодичности замены тормозухи производители не придумывают, а регламентируют полагаясь на состав жидкости и её свойства.

Для справки: температура кипения тормозной жидкости составляет около 200 – 260 °С, но гигроскопичность (поглощение влаги) современен понижают этот порог, в то время как жидкость при движении по городу может нагреваться до 150 — 180°С. И когда достигается эта точка кипения, образовываются воздушные пузыри, что приводит к выбросу тормозной жидкости в резервный бачок, а как результат – низкий уровень не позволит создать требуемого давления при резком торможении, провал педали тормоза неизбежен!

Когда содержание влаги в тормозной жидкости превышает более 3% температура кипения — понижается от 30 до 50°С.

Не менее значимым предлогом к замене жидкости являются химические свойства различных присадок, которые современен, начинают разлагаться, способствуя утрате своих свойств.

Зачастую регламент замены предлагаемый производителем составляет около 30 – 60 тыс. км. пробега, что составляет где-то раз в два года, при чем наличие такой дополнительной системы как АБС ни в коей мере не влияет на периодичность. А если вопрос касается спортивных авто типа Lamborghini или Ferrari, то замену тормозной жидкости нужно производить уже после 15 тыс. км. т.к. скоростные режимы на таких авто значительно выше. Но такие данные только ориентировочные, потому как если изменился цвет жидкости (появилось замутнение или осадок), то иногда приходится менять тормозную жидкость и раньше, чем оговаривалось.

Это интересно: Как самому открутить масляный фильтр, если он не откручивается?

Эксплуатация автомобиля с помутнением жидкости или осадком в ней, может привести к неисправностям в тормозной системе.

Поэтому кроме показателей пробега хорошим индикатором потребности менять тормозную жидкость является её цвет. Хотя визуальный контроль не единственный способ следить за состоянием. Например, на СТО для проверки жидкости используют специальные тестеры, определяющие процентное соотношение влаги и на табло выводят данные о потребности замены.

Товарная цветовая маркировка автомобильных DOT.

Тестер для проверки количества влаги в ТЖ.

Осадок и помутнение тормозной жидкости.

Тормозную жидкость на гликолевой основе в идеальном соотношении рекомендуется менять каждые 40 000 км. А если у вас залита силиконовая ТЖ, то тут могут быть совершенно другие данные по частотности замены, которые могут доходить до 5 лет.

Дополнительным приводом к внеплановой смене тормозухи может стать разгерметизация тормозной системы, поскольку кроме того что может вытечь часть жидкости, так еще и та что осталась достаточно быстро насыщается кислородом и понижается порог кипения ТЖ.

Меняя тормозную жидкость, следует помнить и учитывать особенности различных марок жидкостей

и если ониразного класса , то ни в коем случаене мешать !

Водитель всегда должен помнить об ответственности вопроса как часто менять тормозную жидкость, ведь у тормозов нет права на отказ.

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1

Отличия классов тормозной жидкости:

• DOT 3 (гликолевая основа)– для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или дисковыми передними тормозами;
• DOT 4 (гликолевая основа)– на современных быстроходных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами на всех колесах;
• DOT 5.1 (гликолевая основа) — на дорожных спортивных автомобилях, где тепловые нагрузки на тормоза значительно выше.
• DOT 5 (силиконовая) на обычных транспортных средствах практически не применяются.

Тормозные жидкости DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше выполнить полную замену), свойства могут ухудшаться. DOT-5 (темно-красный) смешивать нельзя, он смешивается только сам с собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цветам.

А какую тормозную жидкость можете порекомендовать вы? Стоит ли менять привычный для Лады класс DOT-4 на другие, например, DOT-5.1? Напомним, любую информацию о своем автомобиле вы легко найдете по содержанию (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY).

Ключевые слова: тормоза lada xray | тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | тормоза лада гранта | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза нива | универсальная статья

Тормозная жидкость Росдот-4 разрабатывалась специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Росдот-4 на сегодняшний день является одной из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Рекомендуется производить замену тормозной жидкости через 1,5-2 года. Это обусловлено высоким уровнем ее гигроскопичности. При использовании Росдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств Росдот-4, и, как следствие снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр	Значение
ГОСТ, ТУ	ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид	прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм²/сек, при -40°С, не более	1450
Вязкость кинематическая, мм²/сек, при -50°С, не менее	5,0
Вязкость кинематическая, мм²/сек, при -100°С, не менее	2,0
Температура кипения сухой жидкости, °С, не менее	260
Температура кипения увлажненной жидкости, °С, не менее	165
Стабильность при высокой температуре изменение температуры кипения, °С, не более	3,0
Показатели активности ионов водорода (рН), ед. pH, в пределах	9,5-9,0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля Лада Гранта в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Не используйте слитую из тормозной системы тормозную жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому всегда подкладывайте чистую обтирочную ткань при заливке. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой обтирочной тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При снятой пробке он должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на корпус бачка. При установленной пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки наливной горловины, так как тормозная жидкость вытесняется поплавком датчика уровня. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте на автомобиле Лада Гранта состояние тормозных колодок (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»). Несвоевременная замена тормозных колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Тормозная жидкость используется не только для организации работы тормозной системы, но также для обеспечения бесперебойного движения механизмов сцепления, как в случае с автомобилем Лада Калина.

Объясняется это тем, что в данной модели механизмы сцепления и тормозов имеют один и тот же принцип работы. Благодаря нажатию на педаль, происходит впрыск тормозной жидкости к тормозам, а также к механизму сцепления, за счет чего и обеспечивается торможение всего автомобиля.

Замена ТЖ

Первое, о чем вы должны подумать при замене тормозной жидкости — это собственная безопасность. Дело в том, что в состав гидравлического состава входят химические компоненты, обладающие высокой степенью токсичности. Если тормозуха попадет вам на кожу, химических ожогов будет не избежать.

Плюс жидкость представляет потенциальную опасность для проводки, поскольку она без особых проблем разъедает ее защитные кожухи. Если попадания на элементы авто избежать не удалось, сразу постарайтесь вытереть жидкость тряпками. Промывать водой нет необходимости. При ожогах кожи промойте водой и незамедлительно обратитесь в больницу.

Будем надеяться, что с вопросами вашей безопасности проблем не возникнет, и вы будете работать аккуратно. А для работы вам потребуется набор инструментов:

• Гаечные ключи;
• Шланг из прочной резины;
• Любая прозрачная емкость объемом от 3 литров.

Что ж, теперь можно приступать непосредственно к процедуре замены тормозной жидкости на вашем ВАЗ 2110.

1. Открутите крышку бачка с тормозной жидкостью. Она располагается слева на отечественной «десятке».
2. Положите крышку на чистую ветошь, поскольку на ней могут находиться частички тормозной жидкости. Работайте обязательно в перчатках.
3. Слейте жидкость из гидроцилиндров, которые находятся позади. Это объясняется схемой распространения тормозной жидкости по автомобилю. Сначала подключаются передние колеса, потому если авто находится в нормальном положении, сливаться ТЖ с задних цилиндров не будет.
4. Для удобства домкратом поднимите задние колеса и отключите регулятор блокировки, то есть колдун в народе. Между поршнем колдуна и пластиной вставляют отвертку, которая не позволит элементу перемещаться.
5. Очистите всю грязь, которая скопилась на клапанах гидроцилиндров сзади, и с одного из них демонтируйте колпачок. Он выполнен из резины.
6. Так вы освободите штуцер, на который насаживают заготовленный заранее шланг. Рекомендуется брать шланг из прозрачной резины, поскольку это позволит следить за сливом жидкости.
7. Другой конец шланга помещается в также прозрачную емкость.
8. Предусмотрите наличие помощника у вас в гараже, который будет выполнять прокачку, пока вы держите емкость для слива тормозной жидкости.
9. Прокачка выполняется путем резких нажимов на педаль тормоза. Педаль следует выжать до упора около 6 раз подряд. После 6 нажимания педаль упирается в пол и удерживается.
10. Теперь на пол оборота открутите воздушный клапан цилиндра. За счет этого жидкость начнет выдавливаться из емкости и поступать в тару по шлангу.
11. Как только весь контур очистится от тормозной жидкости, педаль тормоза сама упадет в нижнее положение.
12. Ждите, пока жидкость полностью вытечет, после чего выпускной клапан обязательно закрутите.
13. Аналогичный процесс повторяется на втором заднем колесе, после чего выполняется откачка с передних колес.
14. Процедура слива гидравлического раствора с передних колес аналогична работе с задними колесами. Параллельно проверьте состояние гидроцилиндров. Возможно, им потребуется ремонт.
15. Определить исправность гидроцилиндра не сложно. Если рабочий ход штока идет плавно, не наблюдается передергиваний и резких скачков, тогда все работает хорошо, замена не нужна.
16. Если же проблемы с гидроцилиндром имеются, проще всего их заменить на новые. Но можно и отремонтировать. Действуйте по ситуации.
17. Заливка нового гидравлического раствора осуществляется путем прокачки каждого колеса отдельно.
18. Как только вы зальете и прокачаете все 4 колеса, обязательно наполните бачок с тормозной жидкостью до максимальной отметки. Для этого на корпусе нанесен соответствующий значок МАХ.
19. Последний этап — это проверка работоспособности новой тормозной жидкости внутри системы. Если замена гидравлического раствора прошла грамотно и без нарушений, тормозное усилие будет распределяться равномерно, педаль четко среагирует на нажатие без задержки и без повышенной чувствительности.
20. Если колодки будут не одновременно реагировать на торможение, вы попросту уйдете в занос при нажатии на педаль тормоза. Потому подобного допускать ни в коем случае нельзя.

Выполнить замену тормозной жидкости на отечественном автомобиле ВАЗ 2110 не составляет большого труда даже без помощи специализированных станций технического обслуживания.

Для удачной процедуры, выполняемой своими руками, от вас потребуется:

• Соблюдение правил личной безопасности;
• Наличие помощника;
• Качественная тормозная жидкость;
• Действия согласно инструкции и руководству по эксплуатации ВАЗ 2110.

Совместите все это вместе, и вы без особых проблем сумеете сами заменить гидравлический раствор в тормозной системе своего автомобиля.

 Загрузка …

Процедура замены

Чтобы поменять рабочую жидкость в тормозной системе своими руками, нужно установить автомобиль на ровной поверхности и снять переднее левое колесо. После этого в моторном отсеке откручивается крышка бачка тормозной системы, и старая жидкость откачивается с помощью большого шприца или резиновой груши.

Совет! Для более удобного доступа к бачку можно временно демонтировать патрубки воздушной системы.

Затем в бачок до максимальной отметки заливается новая тормозная жидкость, и контуры тормозной системы прокачиваются через штуцера рабочих тормозных цилиндров, установленных на каждом колесе.

Процедуру прокачки удобнее всего проводить вдвоем с помощником следующим образом:

• Снимается защитный колпачок со штуцера тормозов переднего левого колеса;
• На штуцер плотно надевается прозрачный шланг подходящего диаметра;
• Противоположный конец шланга опускается в емкость (банку, бутылку), наполненную новой тормозной жидкостью.

При проведении процедуры емкость нужно поднять выше штуцера не меньше чем на 30 см, чтобы исключить проникновение воздуха в систему через резьбовое соединение на штуцере.

Далее, помощник должен 3 – 4 раза резко выжать до упора педаль тормоза и задержать ее в нажатом положении. В это время ключом на «11» затяжка штуцера ослабляется на половину оборота, и жидкость из тормозного контура стекает в прозрачный шланг. Помощник продолжает прокачивать систему дальнейшими нажатиями на педаль тормоза до того момента, пока из суппорта в шланг не перестанет выходить старая тормозная жидкость, а пузырьки воздуха полностью исчезнут.

В ходе прокачки важно следить за количеством тормозной жидкости в бачке и своевременно доливать жидкость, чтобы ее уровень в расширителе не опускался ниже минимальной отметки. Когда из тормозного контура начнет стабильно поступать новая рабочая жидкость (более светлая и без загрязнений), штуцер затягивается до упора ключом и процесс прокачки прекращается

В заключение со штуцера снимается шланг, а защитный колпачок устанавливается на место

Когда из тормозного контура начнет стабильно поступать новая рабочая жидкость (более светлая и без загрязнений), штуцер затягивается до упора ключом и процесс прокачки прекращается. В заключение со штуцера снимается шланг, а защитный колпачок устанавливается на место.

Аналогичная последовательность действий повторяется для остальных колес.

Источник