Ресурс тормозных колодок
Скорость износа этих элементов во многом зависит от материала, из которых они изготовлены, а также от качества фрикционных накладок, состояния цилиндров тормозной системы, манеры вождения. Опытные слесари в автосервисах, а также автолюбители знают, как долго можно эксплуатировать колодки. Ну, а что касается ресурса, то он приблизительно определяется по пробегу автомобиля. Через сколько менять колодки также можно посмотреть в документации к автомобилю. Износ накладки также зависит еще и от типа тормоза. К примеру, для дисковых систем средний ресурс может составлять от 50 до 80 тысяч километров.
Что интересно, для барабанного тормоза ресурс примерно такой же, хотя нагрузка на заднюю ось ниже. Срок эксплуатации также зависит от условий, в которых используется автомобиль, от манеры вождения, а также от наличия у водителя опыта. Если интенсивно разгоняться и часто тормозить, то такое вождения сильно снижает ресурс. Часто парни и девушки, которые только-только сели за руль своего автомобиля, забывают о стояночном тормозе и могут ехать с включенным ручником. Это не самым лучшим образом сказывается на ресурсе деталей тормозной системы. Не очень хорошо сказывается на состоянии колодок долгое торможение на длинных спусках. Как часто менять колодки? Можно проводить замену согласно уровню износа. Но лучше проводить установку так, как это рекомендует производитель конкретного автомобиля. В сервисных книгах данная процедура должна производиться на пробеге в 60 тысяч километров. На практике получается, что на этом пробеге колодки могут быть либо уже изношенными, либо еще в нормальном техническом состоянии.
Типы, устройство и принцип работы датчиков износа
В настоящее время наибольшее применение находят два типа датчиков износа колодок:
- Механические шумовые;
- Электронные контактные (электрические).
Тормозные колодки с механическим датчиком износа
Конструкция и принцип работы электронного датчика износа тормозных колодок
Наиболее просто устроены механические датчики: это жестко зафиксированная на колодке пружинящая стальная U-образная полоса, свободный конец которой на несколько мм выступает за габарит колодки. На новой колодке свободный конец полосы находится выше плоскости фрикционной накладки — торец полосы находится на уровне критического износа накладки. В процессе эксплуатации накладка изнашивается, и при достижении минимально допустимой толщины свободный конец полосы упирается в тормозной диск — при трении о металл датчик издает громкий дребезг, предупреждающий о необходимости заменить колодку. Причем этот шум со временем только усиливается, поэтому проигнорировать его просто невозможно.
Электронные датчики являются контактными электрическими устройствами, они бывают двух основных типов:
- Отдельные (внешние) — устанавливаются в суппорт рядом с обычной колодкой;
- Интегрированные в колодку.
В обоих случаях прибор выполнен в виде щупа из мягкого металла (чтобы не повредить поверхность тормозного диска), который при установке новых колодок находится на уровне критического износа накладок. Щуп помещен в изолированный корпус, он имеет электрический вывод со стандартным разъемом, который соединен с индикатором износа колодок на приборной панели. Обычно подключение датчика выполняется к «массовому» выводу индикатора, к «массе» также подключается и тормозной диск. Когда накладка имеет нормальную толщину, щуп датчика находится далеко от тормозного диска — цепь разрывается, индикатор не работает. При критическом износе накладки щуп датчика упирается в тормозной диск — цепь индикатора замыкается, водитель на приборной панели видит предупреждающий сигнал о необходимости выполнения технического обслуживания тормозов.
Сегодня все большую популярность получают так называемые двухсигнальные датчики износа тормозных колодок. Такие устройства в процессе износа подают два типа сигнала: предварительный (обычно желтого цвета), предупреждающий о приближении критического износа, и основной (красного цвета), предупреждающий о критическом износе и требующий скорейшего замена колодок. Конструктивно датчики этого типа бывают только интегрированными в колодку, но принципиально они не отличаются от описанных выше. Для работы такой сигнализации используются модифицированные фрикционные накладки — в них добавляется несколько больше металлических частиц, чем в обычные. Накладка обладает определенной электропроводностью, однако сопротивление новой накладки слишком высоко и цепь датчика фактически разорвана. При некотором износе накладки ее электрическое сопротивление снижается и в цепи «датчик — индикатор — тормозной диск» появляется слабый ток — при появлении этого тока включается предварительный сигнал индикатора. При полном износе накладки щуп упирается в тормозной диск, ток в цепи резко возрастает, что приводит к включению основного сигнала индикатора.
Следует заметить, что отдельные (внешние) электрические индикаторы износа колодок могут работать и в качестве механических — их щупы при контакте с диском создают шум, который может услышать водитель. Это свойство датчиков используется при их выходе из строя или при проблемах с электрической цепью — даже при поломке электрической части датчик даст знать о необходимости выполнить техническое обслуживание тормозных механизмов.
На автомобиль устанавливается одна или две колодки с датчиками износа (или отдельных датчиков в суппорты), обычно на переднее левое и заднее правое колеса. Большего числа датчиков не требуется, так как фрикционные накладки на всех колодках изнашиваются примерно в равной степени, и срабатывание одного датчика говорит о необходимости замены всего комплекта колодок.
Как проверить колодки на автомобиле
Для проверки необходимо знать, как определить износ колодок. Сделать это можно двумя способами:
- оценив качество работы тормозной системы;
- путем визуального осмотра тормозных колодок.
Первый метод является поверхностным и больше подойдет для опытных водителей, которые привыкли эксплуатировать конкретное транспортное средство и могут оценить, как должны работать полностью исправные тормоза. Также можно ориентироваться на рассмотренные выше признаки износа колодок: скрипы при торможении, увеличение тормозного пути, биение, изменение хода педали тормоза и т.д.
Второй способ более точный и позволяет определить износ колодок по внешним признакам. При этом проводить такую проверку рекомендуется каждые 3-5 тыс. км пробега. Для проверки потребуется:
- осмотреть колесный диск на предмет наличия фрикционной пыли (серый налет). Если такой налет присутствует, это указывает на наличие фрикционного слоя на колодке, который постепенно истирается. Однако если в налете видны частицы металла, это говорит о том, что накладка изношена и пошел процесс истирания металла самой колодки.
- снять колесо и осмотреть колодки (через «окошко» в суппорте или путем полного извлечения колодок). Такой способ наиболее точный и позволяет визуально оценить толщину накладок, степень износа, наличие дефектов и т.д. Для барабанных тормозов потребуется также снимать крышку барабана.
Если фрикционная накладка стерта или имеет видимые дефекты, колодки нужно менять
При этом важно учитывать, что замена тормозных колодок производится только парой (на обоих колесах на одной оси). Это значит, что поменять только одну колодку или колодки на одном колесе нельзя, так как для максимальной устойчивости авто при торможении колеса должны тормозить одинаково
Дисковая тормозная система
Если в автомобиле стоит дисковый тормозной механизм (а это во всех современных автомобилях), то в данном случае тормоза считаются фиксированные, здесь есть две неподвижные колодки, суппорт, который состоит из корпуса и цилиндров. При нажатии педали тормоза происходит одновременное сжатие диска двумя колодками.
Бывают еще суппорта с плавающей скобой, при торможении поршень цилиндра суппорта давит на одну колодку, приводя ее в движение, она, прижимаясь к диску, перемещает плавающую скобу суппорта, обеспечивая прижатие второй колодки к диску.
Когда пора заменить тормозные колодки?
У всех деталей есть свой срок службы, который можно определить по пробегу. Обычно он прописывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Рекомендуемая статья: Ремонт карбюратора Солекс 21083 (видео-инструкция)
В среднем, тормозных колодок хватает на 10-15 тысяч километров пробега для отечественных автомобилей, а если говорить про иномарки, то у них тормозные колодки более долговечны, их хватает на 15-20 тысяч километров. А в спортивных автомобилях, при серьезной эксплуатации, тормозных колодок хватает на 5000 км.
Есть и другой тип тормозной системы – барабанные тормоза, сегодня это уже большая редкость, но они чем хороши, так это тем, что колодки в них надо менять гораздо реже – раз в 100000 км. пробега. В зависимости от способа эксплуатации автомобиля и других факторов износ колодок может происходить быстрее или медленнее.
Датчик износа тормозных колодок
Многие современные автомобили обладают специальными датчиками, которое определяют степень износа колодок. Обычно этот датчик выглядит как лампочка, если она горит, значит колодки пора менять.
Конечно же, бывают случаи, когда из-за окисления контактов лампочка может и не предупредить о том, что пора менять колодки, поэтому важно иногда самому визуально определить, в каком состоянии колодки и тормозная система в целом. Важно понимать, что если вовремя не поменять старые колодки на новые, то тормозной диск начнет активно изнашиваться и потом придется менять весь тормозной механизм
Определить степень износа колодок можно по их толщине, если колодки стали тонкие, значит их пора менять, это можно понять и без датчика
Важно понимать, что если вовремя не поменять старые колодки на новые, то тормозной диск начнет активно изнашиваться и потом придется менять весь тормозной механизм. Определить степень износа колодок можно по их толщине, если колодки стали тонкие, значит их пора менять, это можно понять и без датчика
Критической толщиной тормозных колодок считается 1,5-2 миллиметра. Во многих автомобилях можно визуально определить насколько сильно износились колодки, то есть увидеть толщину колодок, при этом, можно не снимать колеса. Если толщина колодок менее 5-ти миллиметров, то лучше не дожидаться критической толщины и заменить их на новые. Безопасность превыше всего.
Рекомендуемая статья: Датчик холостого хода ВАЗ 2114 стоит около 350 рублей
Что еще характерно изношенным колодкам, так это пониженный уровень тормозной жидкости, а педаль тормоза нажимается достаточно мягко. Также сигналом к смене колодок служит характерный пищащий звук при торможении, а все потому что это скрипят колодки, ведь их пластины достаточно износились и задевают тормозные диски.
Когда нужно менять тормозные колодки
Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.
Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:
- Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.
Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.
- Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
- Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).
Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:
- увеличение тормозного пути;
- резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
- неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).
Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:
- Качество изготовления и материалов колодок.
- Манеру езды водителя.
- Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
- Климатические особенности региона эксплуатации.
- Естественный износ при торможении.
Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.
С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.
Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.
О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.
Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.
Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.
Как прокачивать и обкатывать тормоза
После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:
- Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
- Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
- Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
- Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.
После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.
После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.
Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.
Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?
Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.
Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.
Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.
Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.
Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).
Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.
Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.
Векторные тормоза («вибрейки»)
«Вибрейки» и «мини-вибрейки» обычно встречаются на горных и гибридных велосипедах. Хотя заменить их довольно просто, с точной регулировкой дело обстоит сложнее – это может занять больше времени. Для этого понадобится пара новых колодок, идентичных старым, и ключ-шестигранник.
Открутите болты крепления колодок. Снимите их вместе с корректирующими шайбами. Желательно, чтобы к новым колодкам прилагалась инструкция по монтажу, так как процесс установки на разных велосипедах может немного отличаться. Впрочем, вы можете разобраться в принципе установки на примере старых колодок. При монтаже новой колодки установите шайбы в правильном порядке. Затем шестигранником неплотно закрутите гайки так, чтобы это позволило свободно отрегулировать тормоза.
Установите колодку в таком положении, чтобы при торможении она не касалась шины и не соскальзывала с края обода. Колодка должна ровно прилегать к ободу, под прямым углом по горизонтальной оси.
Может быть, понадобится сделать что-то вроде «схождения». То есть передний край колодки должен быть несколько ближе к ободу, чем задний. Это поможет избежать скрежета при торможении. Однако не всем «вибрейкам» необходимо схождение. Чтобы определить, требуется ли вашим тормозам схождение, просто прокатитесь на велосипеде и испробуйте их в действии. Для схождения колодок немного надавите на передний край и закрутите болты.
И наконец, затяните гайки. Этот процесс может быть несколько трудоемким, поскольку при затягивании гайки колодка может сдвинуться. Придерживайте ее другой рукой. Проверьте крепление на прочность. Если вы можете повернуть рукой колодку, значит, гайку надо подтянуть плотнее.
При установке новых тормозных колодок, вы, вероятно, будете должны отрегулировать натяжение тросика таким образом, чтобы колесо могло крутиться свободно, не соприкасаясь с колодкой. Как правило, расстояние между ободом и колодкой должно составлять 2-3 мм. Если будет нужна небольшая регулировка, то для этого достаточно подкрутить регулировочный барабан. Для большей подстройки может понадобиться открутить зажимный винт тросика. Регулировку требуется выполнить так, чтобы при нажатии на рычаги тормоза вполсилы сами тормоза были приведены в действие полностью.
Если дальнейшая регулировка необходима, открутите зажимный винт, а затем ослабьте или натяните тросик. Закрутив винт, удостоверьтесь, что колесо вращается и не касается колодки. Также проверьте необходимую реакцию на нажатие на рычаги.
Что такое тормозная колодка и зачем она нужна
Тормозная колодка – это стальная пластина, к которой прикреплена особая накладка, состоящая из фрикционных материалов с повышенным коэффициентом трения. Такие материалы предназначены для функционирования в условиях скольжения, трения и т.д. От качества фрикционного материала во многом зависит качество самой колодки. Любой производитель колодок имеет собственный состав фрикционных материалов. В производстве используют каучук, минеральные волокна, смолы и т.д.
Тормозные колодки постоянно находятся под воздействием различных агрессивных сред. К примеру, при торможении колодки нагреваются до высокой температуры. Если же торможение происходит на мокром асфальте и на них попадает вода, то колодки подвергаются большому перепаду температур. Не нужно лишний раз объяснять, что данный фактор действует губительно на любой материал. На колодках постепенно образуются трещины, они стираются и перестают нормально функционировать.
Как часто меняются тормозные колодки
Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.
Модель и марка автомобиля
Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.
Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.
Качество материала, используемого при изготовлении колодки
Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.
Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.
Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.
Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.
По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.
Дисковые тормоза.
Барабанные тормоза.
Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.
Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.
Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.
Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:
- передние – через 10 – 15 тыс. км
- задние – через 25 – 40 тыс. км.
Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:
- передние – через 15 – 20 тыс. км
- задние — через 40 – 60 тыс. км.
Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.
Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.
Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.
Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно. Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной
Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить
Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.
Контроль износа
Определить, когда менять тормозные колодки, можно различными способами. Первый способ – визуальный. Достаточно просто посмотреть на них и проверить, сколько миллиметров составляет толщина фрикционной накладки. Если осталось 2-3 мм, это означает, что допустимый ресурс исчерпан, и пора отправляться в магазин, т.к. максимум через 2-3 тысячи километров фрикционная накладка полностью сотрется, и при торможении с тормозным диском будет соприкасаться металлическая основа колодки, что, в свою очередь, грозит повреждением диска.
Статья в тему: Как можно слить бензин из бака своего автомобиля?
Может возникнуть вопрос: как определить износ тормозных колодок, если задние тормоза барабанные, и сами рабочие элементы не видно?
- Для этого, в большинстве тормозных барабанов существует специальное отверстие, через которое можно увидеть степень износа.
- Кроме того, можно проверить уровень тормозной жидкости. Чем тоньше фрикционные накладки, тем больше выходят поршни из рабочих тормозных цилиндров, а внутрь них нагнетается жидкость, соответственно, ее уровень в бачке падает.
Помимо визуального способа определения, когда нужно менять тормозные колодки, существуют еще два: механический и электронный. Для реализации первого метода колодки оснащаются специальными металлическими пластинками, которые по мере истирания фрикционных накладок начинают соприкасаться с тормозными дисками и издавать хорошо различимый скрип. Как правило, скрип появляется, когда толщина накладки составляет 2-2,5 мм. Это предельный допустимый износ. В дальнейшем скрип становится громче.
Для электронного контроля применяется датчик износа тормозных колодок. Этот датчик представляет собой сердечник (пластинку) из мягкого металла, встроенную в тело самой колодки (конструкция может быть и иной, например, сердечник может находиться внутри пластмассового контейнера). К датчику при помощи провода подключается индикатор на приборной панели. Когда фрикционная накладка истирается до датчика, сердечник последнего соприкасается с тормозным диском, и замыкается электрическая цепь, в результате загорается индикатор на приборной панели. Дополнительно к этому может включаться звуковой сигнал.
Статья в тему: Защита автомагнитолы от кражи: 7 наиболее действующих метода
Более совершенный датчик износа тормозных колодок позволяет контролировать не только сам факт, но и степень износа фрикционных накладок. В самом материале накладок имеются металлические включения, что делает его проводником электрического тока.
По мере истончения меняется сопротивление фрикционных накладок. Датчик отслеживает его значение и, как только оно достигает определенного уровня, подает сигнал о том, что накладки стерлись, и указывает, до какой степени.
Следует отметить, что датчик может подавать водителю ложные сигналы. Часто это происходит из-за воды, попадающей в механизмы. Сопротивление электрической цепи меняется, и загорается индикатор.
Несмотря на простоту устройства, датчик износа тормозных колодок имеет некоторые недостатки. Под воздействием влаги его контакты могут окислиться, и электрическая цепь будет разомкнутой, независимо от степени износа. Кроме того, провода, которыми он подключается, довольно тонкие, и существует риск оборвать их при езде по грязи.
Однако эти недостатки не означают, что водитель не будет проинформирован о необходимости замены. Сердечник в изношенной накладке будет тереться о поверхность тормозного диска, издавая скрип, т.е. сработает механический способ оповещения. Бояться повреждения диска не следует, т.к. металл сердечника слишком мягкий для этого.
Может случиться и так, что толщина накладок еще достаточная, но замена колодок необходима. Причина в их повреждении. Об этом обычно сигнализирует сильное биение в педаль тормоза при интенсивном торможении. Справедливости ради следует заметить, что в половине случаев причиной биения становятся тормозные диски.
