Засорившийся воздушный и топливный фильтры
На автомобилях последних годов выпуска применяется несколько топливных фильтров. Их основная задача — улавливать крупные и мелкие отложения и примеси — система питания и ДВС плохо переносят грязное горючее. Различают элементы тонкой и грубой очистки — последние представляют собой сетку и находится внутри топливного насоса. Ресурс фильтров ограничен — служат они 15-30 тыс. километров пробега. Сетка может прослужить до 100 тыс. км. Основной признак засорения — дерганье и рывки транспорта. Одновременно возникают другие недостатки:
- увеличивается расход горючего;
- падает мощность силового агрегата — ухудшается разгон;
- самопроизвольно останавливается мотор на ХХ или в движении.
Грязный топливный фильтр заменяют, реже — очищают.
Практически тоже бывает при грязном воздушном фильтре. Машина даже интенсивнее дёргается, увеличивается детонация двигателя. Далее выходят из строя свечи зажигания, а вся электрика начинает «сходить с ума», показывая на табло различные предупреждения типа Check Engine. Новый фильтр стоит порядка 200-300 рублей, поэтому желательно его часто заменять — каждые 10 тыс. километров пробега.
Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит
Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.
Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.
Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.
При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.
Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.
К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.
На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.
Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.
Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.
Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.
Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.
Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.
Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.
Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.
FakeHeader
Comments 39
Была проблема такого же рода. Оказалось плохой контакт на штекере который подходит к датчику холла, точнее минус был плохой. Короче причину я обнаружил и устранил. Был плохой контакт на разъёме дитчика ХОЛа (что на трамблёре) При резком ускорении двигатель отклонялся назад и контакт проподал. Всем спасибо.
Рано я обрадовался. Проехал 10 км. и задёргалась . Повторил процедуру с подсосом (до 5т. об.) и опять поехала. 15 км. полёт нормальный. Вот такие чудеса.
Короче отчитываюсь. Вспомнил, что в карбе есть фильтр тонкой очистки, решил посмотреть. Открутил, вытащил сеточку и продул. Хотя она и так была чистая. Решил подёргать ВВ провода и случайно задел провод датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель дёрнулся. Начал шевелить провод, двигатель начал дёргаться. Отсоеденил провод-двиг. заглох. Поджал контакты на клемме и вставил на место. Завёл двиг., прогрел и несколько раз резко дёрнул подсос. Поднимая обороты до 3х.-4х. тыс. …И она ПОЕХАЛА ! Что было не знаю. Поездил по району мин 10, едет как и раньше. Чудеса какие то . Спасибо всем за добрые слова и за участие !
ускорительный насос/датчик холла/коммутатор/ конденсатор в трамблёре/ возможно свеча одна вырубается. Бензонасос проверить легко, выдираешь шланг от карба и заводишь тачку.
правильно думаете, ускорительный засорился скорее всего
У меня тож дергалась, поменял бензонасос со штоком и прочистил карб со всеми жиклерами. Проблема ушла.
Сейчас впровёл «диагностику», насос качает нормально, ускоритель брызгает куда надо, на месте газует хорошо, не троит. А ехать не хочет. Причём только ВПЕРЁД, включил заднюю, стартует с пробуксовкой, а вперёд дёргается. Прикол! Сейчас пойду с подсосом попробую тронутся.
сними карб и продуй его заодно посмотриш мембрану
Да судя по качеству бензина + еще всякая хрень в баке со временем копиться, в карб явно что то попадает вот и забило. сними промой продуй, поменяй мембраны если плохие
если дёргается при ускорении, надо начать с топливной системы, поменять фильтра, промыть карбюратор, проблема я думаю в том что на момент ускорение не хватает топлива в камере, это чисто моё мнение)
если у тебя двиг ровно работает при плавных разгазовках, то при чем здесь зажигание. явная нехватка топлива. смотри начиная с насоса до карба. скорее всего карб просто почистить и все путем будет.
ммм. а карбик не раскрутился? было такое у меня сразу после покупки, неждан такой
Шток бензанососа посмотри!
совет снять промыть и отрепетировать карб и забыть за него.
мне кажетса дело в карбе у меня на 9 той за три года дважды такие симптомы ! и все карб!а во время рывков подсос не пробывал тенуть ! у меня проходили !
на о6 ускоритель парил мозг при агресивном вождении просто бесил.
вакумник по любому отпадает, без него и так половина людей ездит, скорей всего и вправду ускорительный
какая половина? Ты и твои приближенные?
у меня так было из-за катушки зажигания! сначала думал карб, снял, прочистил, поставил, а она всеравно дергается… заменил катушку и все Ок ))
Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.
троить из-за катушки не может… если она способна зажечь 3 свечи, то почему 4ую не может? Отсюда вывод, что троит либо из за крышки трамблера, либо привода, либо свечи
Ну топливо и компрессию во внимание сейчас не берем…Так что поставь заведомо исправную катушку… Говорит же человек, что такое было). может троить! просто может не срабатывать в определенный момент… троить будут цилиндры поочереди, я не мог вычислить какой именно цилиндр троит!. может троить! просто может не срабатывать в определенный момент… троить будут цилиндры поочереди, я не мог вычислить какой именно цилиндр троит!
может троить! просто может не срабатывать в определенный момент… троить будут цилиндры поочереди, я не мог вычислить какой именно цилиндр троит!
Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.
у меня просто были сильные пропуски зажигания… причем катушка то работала нормально, то были пропуски. бывает едешь км 90, все нормально, и вдруг начинает дергаться… даешь газ в пол, появляется огромный провал, и обороты падают, а если жмешь газ помаленьку, то дергается очень слабо
Почему машина дергается?
Проблем, из-за которых автомобиль может ехать рывками (дергаться) может быть просто огромное количество и у каждого автомобиля они индивидуальны. Это могут быть как проблемы с топливной системой, так и трансмиссионные проблемы. Давайте рассмотрим каждые из причин.
Топливные проблемы
Проблемы связанные с подачей топлива в двигатель.
Бензонасос
Все автомобили на инжекторном двигателе оснащены топливным насосом нагнетающим давление в топливную систему. Нормальное рабочее давление насоса достигает 10 кг/см³. Со временем насос может потерять свою былую мощность из-за старения или загрязнённых фильтров, тонкой и грубой очистки топлива, что приведет, несомненно, к потере давления и неправильной работе ДВС.
Форсунки
Еще одним важным показателем в топливной системе являются форсунки. Они распыляют топливо в ГБЦ двигателя, смешивая его с воздухом и подавая в камеру сгорания. Со временем распылитель форсунки забивается грязью и нагаром что способствует неправильному и даже недостаточному распылению топлива, что приводит к неравномерной работе всего ДВС.
Проблемы зажигания
Проблемы связанные с образованием искры в двигателе.
Свечи
Для зажигания топливной смеси в автомобиле используются свечи, которые вырабатывают искры в камере сгорания тем самым, поджигая топливовоздушную смесь. Со временем свечи из-за низкого качества топлива, коего полно на просторах РФ, покрываются нагаром или из-за воздействия высоких температур меняют свой зазор, что приводит к неправильной работе ДВС.
Провода
Свечные провода так же играют не малую роль в работе двигателя, именно они передают высокое напряжение от катушки до свечи. Изоляция данных проводов выполнена из силикона и под воздействием высоких температур и времени подвергается высыханию и, следовательно, трещинам. Высокое напряжения, идя через провод с трещиной, способно пробиваться на корпус и тем самым даже не доходит до свечи, особенно ярко это заметно при высоких оборотах и когда автомобиль работает под нагрузкой.
Катушки
Модуль зажигания является элементом, который вырабатывает искру на цилиндры, при его выходе из строя отказывают цилиндры, но зачастую случается, что модуль может отключаться из-за температуры или нагрузки. Кстати модуль зажигания, в более современных автомобилях уже отсутствует, на его смену пришли индивидуальные катушки зажигания, которые помогли избавиться от проводов и их болезней. ИКЗ надевается прямо на свечу и вырабатывает искру именно для одного цилиндра, в который она установлена.
Проблемы с трансмиссией
Проблемы связанные с коробкой передач, приводами и колесами.
КПП
Коробка передач отвечает за передвижение автомобиля. Поломки в ней возможны очень часто, особенно если это довольно сложная автоматическая КПП, в которой приходится часто менять масло и следить за его качеством. Поломки в КПП могут быть как в подшипниках, в валах, в сцеплении.
Привода
Привода автомобиля или карданы, которые передают вращение от КПП до колес, тоже могут являться причинами из-за которых дергается автомобиль. Износ шарниров равных угловых скоростей способен образовать люфты между КПП и колесом что приведёт к рывкам. Так же и с карданной передачей, будь она на крестовине или ШРУСе ее износ сулит стуками и рывками.
Колеса
Колеса, имеющие неравномерный износ, а именно эллипсность способны создавать рывки на машине когда она перемещается с определенной скоростью наиболее сильно это заметно на ровной дороге при скорости 40 км/ч.
Почему машина дергается при движении на малых оборотах
Зачастую данная проблема возникает по нескольким причинам, которые провоцируют отдельные поломки частей конструкции автомобиля.
- Топливная магистраль. Здесь при начале движения внутрь цилиндров может не попадать достаточное количество топлива. При таких обстоятельствах автомобиль не может работать на нормальном уровне мощности. Из-за этого трансмиссия не может работать адекватно. Конструкция местами начинает притормаживать. Это проявляется в неравномерном вращении вала.
- Некачественное топливо. Такое явление достаточно часто встречается в наших реалиях. Вполне понятно, что двигатель с таким питанием будет работать с выраженными перебоями. При таких обстоятельствах, нужно действовать следующим образом. Если залили полный бак плохого бензина, то лучше его полностью слить. Несмотря на материальные потери, такое решение можно считать достаточно рациональным. Это позволяет сохранить в исправном состоянии топливный насос, форсунки и другие детали топливной системы.
- Зажигание. Это еще одна причина резких рывков при работе двигателя на малых оборотах. Особенно такая проблема характерна для инжекторных силовых агрегатов, поскольку здесь впрыск контролируется электронным блоком. При поломке хотя бы одного из датчиков будет проявляться подергивание авто во время движения.
Машина «не тянет»? 5 причин, почему падает мощность.
Нередко случается так, что еще вчера бодро ехавший автомобиль вдруг начинает плохо отзываться на педаль газа, потреблять больше топлива, а то и вовсе показывает нестабильную работу мотора. Перед тем, как отправиться в автосервис, проверьте несколько простых вещей:
Топливо
Самое простое, что можно сделать — сменить заправку. Некачественное топливо не только приводит к потере мощности, но может вызвать и куда более негативные последствия, вплоть до полного отказа двигателя.
Фильтры
Вопреки убеждению водителей, двигатель в первую очередь работает не на топливе, а на воздухе. Его расход в двигателе в разы выше, чем расход бензина или солярки. А значит, грязный воздушный фильтр способен в прямом смысле «задушить мотор». Особенно это актуально для машин с турбонаддувом.
Топливный же фильтр при загрязнении просто не будет пропускать через себя нужное количество топлива, а без него воздух поджечь будет просто нельзя.
Двигатель
Нагар и отложения в двигателе способны привести к серьезной потере мощности. Для начала можно сменить масло с качественной промывкой, свечи, и воспользоваться очистителем топливной системы. Если двигатель уже старый, то скорее всего без капремонта не обойтись.
Выхлоп
Развалившийся каталитический нейтрализатор или заклинившая заслонка клапана EGR способны задушить двигатель его же отходами жизнедеятельности. Согласитесь, не только двигателю будет плохо, если все продукты жизнедеятельности подавать обратно на вход или хотя бы не выпускать их наружу?
Каталитический неитрализатор стоит дорого, но его можно купить на разборке или заменить на пламегаситель, если экология вас не беспокоит.
То же самое с EGR — для начала его чистят, а если не помогло — меняют на новый или удаляют вовсе.
Турбина и компрессия
Если остальные пункты пройдены — стоит обратиться в автосервис для поиска неисправностей самого двигателя. Отказ или неверная работа турбины сразу уменьшают мощность двигателя в 1,5 — 2 раза на рабочих оборотах, а залегание или износ поршневых колец приводит к снижению компрессии в моторе, что влечет за собой расход масла, снижение мощности, и другие негативные эффекты.
Источник
Инжектор
Инжектор – еще одна из основных систем по которой машина может дергаться в движении. Инжекторная система включает в себя множество различных устройств. Она отвечает за образование и впрыск топлива в цилиндры. В отличие от карбюратора, инжектор является в большей степени электрическим устройством.
Автомобиль может дергаться при езде на малых оборотах, либо при разгоне по следующим причинам:
- Загрязнение форсунок
- Загрязнённая дроссельная заслонка
- Вышедший из строя датчик массового расхода воздуха
- Датчик положения коленвала
- ЭБУ
Как правило, все проблемы, которые возникают с инжектором сопровождаются возникновением ошибок в ЭБУ и горящей лампочкой chekEngine на приборной панели.
Дёргание автомобиля во время разгона
Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.
Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:
- Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
- При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
- Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.
топливная смесь
Что делать
При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.
Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.
При наваливании на газ машина дергается и не едет
В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.
Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.
Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ
Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.
Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.
При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается
Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:
- воздушную магистраль;
- насос ускоритель;
- качество горючего;
- КПП;
- основной топливный насос;
- настройки зажигания;
- датчик МРВ.
С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).
Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.
Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.
Дергается авто при нажатии и сбросе газа
В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.
- Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
- Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.
Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ
При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106
В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси
Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.
Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).
Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.
При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается
Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.
Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.
Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.
При нажатии на газ дизельная машина дергается
Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.
Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.
Проверка неисправности Регулятора Холостого Хода на ЗМЗ 406, 405,409
Если на вашей машине стали появляться признаки повышенной или неровной работы двигателя на холостом ходу при непреднамеренной остановке двигателя, а также вы стали звучать вместе с педалью акселератора при запуске, то одной из причин может быть неправильная работа системы управления двигателем на холостом ходу (IAC).
IAC – это обычный шаговый двигатель с четырьмя обмотками, расположенными под прямым углом друг к другу, и кольцевым магнитом. Электрический шаговый двигатель перемещает (закрывает или открывает) запорный клапан (цилиндр), который регулирует подачу воздуха на впуск, обходя дроссельную заслонку через дополнительный канал IAC и таким образом поддерживая требуемую минимальную скорость при запуске двигателя двигатель и прогрев его, а также при торможении или включении дополнительных электроприборов, которые могут вызвать падение напряжения: кондиционер, фары и т д
Те. IAC – это обычный привод, который получает требуемый управляемый сигнал от ЭБУ. Электродвигатель IAC вращается, чтобы закрыть или, наоборот, открыть запорный клапан с заранее определенным количеством шагов. ЭБУ считывает шаги от полностью закрытого запорного клапана до пробки.
Не всегда удается выявить неисправность РХХ с помощью диагностического прибора, так как причина слишком высоких оборотов при пуске или, наоборот, самопроизвольного отключения двигателя на холостом ходу, может быть вызвана неисправностью, связанной с механическая часть МАК. Червячная передача ротора двигателя может проскальзывать в каком-то положении, и ЭБУ неправильно считывает количество проходов.
В IAC есть металлический демпфер в форме цилиндра, который регулирует воздушный поток, который в случае загрязнения или повреждения заклинивает или заклинивает, а это также приводит к неисправности всей электронной системы.
При запуске холодного двигателя электронный блок управления (ЭБУ) получает сигнал от датчика массового расхода воздуха (MAF) о количестве воздуха, подаваемого в систему, сравнивает его с сигналом датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) , и на основе этих данных формирует сигнал и отправляет его на форсунки. Если в это время не хватает воздуха для создания требуемой топливной смеси при заданной скорости и температуре, ЭБУ посылает сигнал IAC для большего открытия запорного клапана, и в камеру сгорания подается дополнительный воздух. Двигатель начинает работать на более высоких оборотах, потребляя больше топлива и воздуха.
: Если IAC не работает должным образом, педаль акселератора должна быть нажата, подавая дополнительный воздух на впуск и, как следствие, еще больше бензина на топливную планку, поскольку ECU начинает получать высокий сигнал от TPS.
Двигатель прогрелся до необходимой температуры. ЭБУ получает сигнал от ДТОЖ и ДМРВ и после определения прогрева двигателя снижает подачу топлива к форсункам и, конечно же, выдает сигнал на закрытие клапана РХХ. Меньший расход топлива и всасываемого воздуха – двигатель начинает работать со стабильными оборотами холостого хода.
Во время движения автомобиля на ЭБУ поступает сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗ) об открытии или закрытии дроссельной заслонки, и после проведения соответствующего анализа, также получая сигнал от ДМРВ и ДТОЖ, регулируется подача топлива питания и при необходимости закрывает или открывает РХХ на необходимое количество шагов (заданный алгоритм). Закрытие соответствует 1 шагу, а полное открытие – 255 шагам.
необходимо понимать главное: двигатель РХХ не просто закрывает или открывает запорную арматуру, а перемещается с помощью червячной передачи на определенное количество шагов, которое ЭБУ задает на его обмотках.
Проверка РХХ без применения диагностического прибора
При выключенном зажигании и снятии клеммы с АКБ (минус) на задней части РХХ отсоединяем его разъем (отмечен красной стрелкой) и замеряем сопротивление обмоток РХХ обычным китайским мультиметром, выставив его на измерить сопротивление. Сопротивление должно быть от 10 до 14 Ом. Измеряем между центральным выводом и правым, затем левым контактом.
