Шум на нейтральной передаче
Характерный шум со стороны КПП при рычаге выбора передач в нейтральном положении говорит о том, что имеется увеличенный износ подшипников, установленных на ведущем валу. Также причина шума может заключаться в низком уровне масла в КПП. Масло тоже может уже сильно потерять свои характеристики.
Диагностика КПП автомобиля в данном случае сводится к проверке уровня масла. Для более полной проверки придется выполнить демонтаж коробки, разборку с последующей дефектовкой. Если будет наблюдаться износ подшипников, их меняют на новые. Запасные части для КПП отдельно можно приобрести в магазинах автозапчастей.
На горячую плохо включаются передачи: основные причины неисправностей МКПП
Механическая коробка предназначена для передачи крутящего момента от ДВС к ведущим колесам автомобиля, а также ступенчатого изменения передаточного отношения. В МКПП переключение передач (ступеней) осуществляется вручную водителем, который также выбирает оптимальное передаточное число, обеспечивая наилучший режим работы ДВС во время движения автомобиля.
В случае, когда проблемы переключения скоростей возникают при разогретом ДВС, можно выделить основные признаки:
- плохо включается задняя передача;
- включение передач с повышенной скорости на пониженную и наоборот сопровождается посторонним шумом, скрежетом или треском;
- полное отсутствие возможности переключения передач;
Основные причины неисправностей МКПП:
- низкий уровень масла в коробке;
- плохо отрегулирована либо повреждена кулиса;
- неполадки в механизме сцепления;
- разрушение или деформация шестерен;
- износ подшипников валов;
- выход со строя синхронизаторов.
Итак, часто при нагреве плохо включаются передачи по причине низкого уровня масла в МКПП. С учетом снижения уровня смазывающей жидкости, коэффициент трения между трущимися деталями возрастает, что приводит к затруднительному и нечеткому включению передач.
Еще часто «на горячую» не включается задняя передача по причине неисправности кулисы. Это частая причина проблем с включением задней передачи, возникающая при неправильной регулировке или износе механизма кулисы. Фактически, возникает смещение допусков при движении механизма переключения передач (в результате износа шарниров кулисы или сбоя регулировок).
При этом, если механизм кулисы изношен, при не разогретой МКПП скорости могут включаться без затруднений. Но при разогреве детали коробки расширяются, соответственно, зазоры изменяются
Принимая во внимание то, что для предотвращения люфтов механизмов МКПП, детали притерты с наименьшими допусками, разболтанный механизм кулисы очень сильно влияет на четкость включения передач в коробке скоростей (задняя передача не исключение). Проблема решается регулировкой механизма кулисы либо заменой
Также при нагреве плохо включаются передачи в том случае, если неисправное сцепление. Выход из строя механизма сцепления напрямую связан с затруднительным включением передач. На изношенном диске сцепления, ввиду его недостаточной толщины, скорости МКПП включаются не очень хорошо.
Само включение часто сопровождается хрустом и треском шестерен коробки, также передачи могут не включаться совсем. Еще при движении (особенно в активном режиме) диск сцепления «пробуксовывает», не передавая весь крутящий момент от двигателя на трансмиссию.
Также можно выделить и причины некорректной работы механизма привода сцепления МКПП:
- заклинивание привода механического включения сцепления (трос);
- поломка вилки привода сцепления;
- утечка жидкости из контура;
Кстати, в последнем случае (при наличии гидравлического привода механизма сцепления) имеют место такие неисправности, как: утечка жидкости через прослабленные патрубки системы, рассохшиеся сальники, вышедший из строя выжимной подшипник, изначально недостаточный уровень жидкости в контуре и т.д.
Завершает список частых причин, по которым на горячую плохо включаются передачи, дефект механизма выбора передач КПП. Причиной плохого включения передач МКПП является внутренние неисправности узлов и механизмов коробки передач: износ шестерен, подшипников валов, синхронизаторов и др.
Износ может наступить в результате «срабатывания» механизмов, а также ввиду дефекта деталей, допущенного заводом изготовителем при выпуске данного агрегата. Проблема решается путем проведения комплексной диагностики коробки передач и последующего ремонта агрегата на специализированной СТО.
Необходимый объём масла в МКПП, периодичность контроля и замены
Автомобили разные, и даже на одной и той же
модели заправочный объем будет отличаться (разный объем двигателя, разные
коробки).
В среднем, современная 5-ступка требует от полутора до двух литров жидкости.
Точный объем можно узнать в технической спецификации конкретного автомобиля.
Как часто контролировать уровень масла в коробке?
Зависит от состояния самой трансмиссии. Чем старше авто, тем больше вероятность,
что смазка будет убегать через задубевшие сальники. Если вы заметили, что трансмиссия
«потеет», нужно чаще проверять уровень – через 5-10 тысяч километров. А лучше
переуплотнить ее и не беспокоиться, что в ней внезапно пережует шестерни.
Смазка может убегать и через другие места –
прокладку поддона или сливную пробку, если в той подуставшая шайба. Потеки
видны сразу. Если же трансмиссия сухая, с большой вероятностью смазка осталась
в картере в полном объеме. В этом случае можно реже контролировать уровень
масла – раз в 20-30 тысяч.
Подтеки масла на коробке передач
Масляные
подтеки МКПП через сливную пробку
Что касается периодичности замены, здесь все
индивидуально. Но однозначно смазку нужно менять – не верьте убеждениям, что она
залита на весь срок эксплуатации. Если таковым можно считать пробег в 200
тысяч, тогда да. Но у нас, в отличие от западных стран, машины ездят гораздо
дольше.
Если вы чаще ездите по городу и стоите в пробках, замену лучше делать
раньше – примерно на 60-70 тысячах километров. Когда пробег больше трассовый,
можно дотянуть до 100, но не больше – смазка все же не вечна
Обращайте
внимание также и на время. Если машина стояла, это не значит, что смазка не
изнашивалась
Замену стоит выполнять спустя 5-6 лет.
Как самостоятельно провести диагностику (дефектовку) автоматической АКПП
Самостоятельную диагностику АКПП следует проводить в определенной последовательности.
Этапы проверки автоматической коробки:
Проверка троса дроссельного узла
Тросик, управляющий клапаном-дросселем, соединяет управляющий механизм коробки с дроссельным узлом или управлением ТНВД. Долгий период эксплуатации приводит к нарушению оболочки троса, ее изсыханию, укорачиванию и выхождению из крепления.
Нарушения регулировки троса дросселя приводит к неправильной смене ступеней, повышенному износу АКПП, перерасходу топлива.
Некоторые неполадки в АКПП устраняются регулировкой данного элемента.
Проверка ДВС и его ЭБУ
ДВС и АКПП – два главных механизма автомобиля, неразрывно связанных между собой. Их согласованная работа является залогом правильного функционирования автомобиля. Вследствие чего диагностика двигателя является важнейшим этапом проверки работоспособности АКПП.
При возникновении неисправностей в ДВС формируется неточные сигналы, которые используется управляющей системой трансмиссии. Сбои в работе ДВС могут привести к некоторым симптомам, похожим на неполадки в АКПП.
Stall test
Stall test проводится при полностью зафиксированном автомобиле, с ДВС работающим на полной мощности.
При такой диагностике проверяются:
Подобное тестирование следует проводить предельно осторожно в связи со значительным ростом температуры рабочей жидкости в трансмиссии и высокими перегрузками АКПП. Stall test желательно проводить совместно со специалистом по АКПП
Тестирование АКПП
После предыдущих тестирований необходимо проверить функционирование АКПП. Перед осуществлением тестирования АКПП необходимо проверить уровни рабочих жидкостей в ДВС и трансмиссии, при необходимости долить.
Этапы тестирования АКПП:
Анализ результатов тестирования трансмиссии (stall test):
Тестирование при движении
При тестировании машины в дорожных условиях необходимо проводить испытания во всех вариантам передвижения автомобиля.
Показатели и параметры, которые необходимо проверить при проведении дорожных испытаний АКПП:
Анализ проведенных испытаний в виде пробуксовывания или бесконтрольного увеличения оборотов свидетельствует о сбоях в функционировании фрикционных деталей управления или муфт свободного хода. Путем исключения можно выделить работоспособные фрикционные детали.
Тестирование работоспособности блокировочной муфты в гидравлическом трансформаторе
Для получения точных данных при проведении тестирования гидротрансформатора следует знать штатные параметры функционирования блокировочной муфты. Ее включение в нормальном режиме вызывает определенные эффекты.
Признаки работы блокировочной муфты:
Когда пришло время замены?
Как можно определить, что пришло время залить в коробку масло посвежее? Для этого существуют несколько критериев, характеризующих необходимость такого действия.
- Фейсбук
- Гугл+
- ЖЖ
- Blogger
- Гул в коробке передач. Если при движении коробка передач начинает «подвывать», пора заглянуть внутрь и проверить уровень. Если смазки в коробке недостаточно (проверяется щупом или через контрольное отверстие в кпп), ее необходимо долить.
- Плохое включение передач. При движении могут плохо включаться скорости – проверьте трансмиссионную жидкость. Чаще всего все начинается с задней передачи. Конечно, множество причин могут не позволять включаться передачам. Однако загрязнение – одна из основных.
- Течь. Если вы обнаружили под машиной пятно или даже потеки, необходимо заглянуть в кпп.
Проблемы с переключением коробки
Такие признаки неисправности механической коробки передач свидетельствуют о дефектах синхронизатора. В то же время, не стоит спешить с ремонтом узла. Сначала стоит проверить исправность механизма выбора ступеней, а также сцепления. Кроме того, к проблемам с переключением может привести:
- заедание тросика;
- плохо отрегулированный механизм выбора скоростей;
- люфт кулисы рычага.
Также будет интересно: Лучшее средство для промывки инжектора
При обнаружении подобных неисправностей лучше сразу отправиться в сервисный центр. Если продолжать ездить с поломкой, очень скоро это приведет к полной выработке ресурса синхронизаторов.
Назначение коробки передач
КПП – это связующее звено между двигателем и колесами. В двигателе внутреннего сгорания нельзя обойтись без коробки. На низких оборотах он имеет маленькую мощность, которой недостаточно для трогания с места и движения. Коробка передач нужна для увеличения крутящего момента и придания ускорения колесам.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Функции КПП:
- Передает вращение мотора на вращение ведущих колес.
- Распределяет усилия при разных условиях движения авто: в горку, с горки.
- Обеспечивает независимое поведение двигателя и ведущих колес (на нейтральной передаче).
- Обеспечивает движение задним ходом.
Сколько передач может быть в коробке
Ступенчатая коробка имеет определенное число ступеней для оптимальной передачи вращения. В ретро-автомобилях встречаются коробки с тремя-четырьмя передачами. Это связано с тем, что моторы имели маленькую мощность, и такого числа хватало для ее преобразования на колеса. На современных машинах встречаются пяти- и шестиступенчатые агрегаты
Для спортивных автомобилей производят семиступенчатые, так как их мощность больше, а в гонках важно точно изменять скорость
Самостоятельный ремонт МКПП
Необходимость провести ремонт механической коробки передач (своими руками или на СТО) возникает в том случае, когда исключены все перечисленные выше причины, по которым могут возникать сбои в работе агрегата. Простыми словами, если сцепление и уровень масла в норме, а также нет проблем с механизмами выбора и включения передачи, тогда сама коробка передач нуждается в ремонте.
Еще на проблемы именно с КПП указывают определенные признаки (например, передачи не переключаются, не включаются только отдельные передачи, проблемы четко выражены на конкретной одной или двух передачах, передачу «выбивает» на ходу и т.д.).
Такие симптомы могут говорить о том, что изношены шестерни, подшипники, синхронизаторы КПП и т.д. В любом случае, коробку нужно снимать, выполнять разборку, дефектовку и последующий ремонт.
При наличии гаража, инструментов и опыта вполне можно самостоятельно выполнить ремонт МКПП. Желательно также выполнять работы с помощником, так как процесс демонтажа, а также разборки и сборки КПП достаточно сложный и трудоемкий. В общих чертах:
Для снятия МКПП с автомобиля нужно отсоединить все элементы, подключенные к агрегату (тросы, планки и т.д.);
Затем потребуется слить масло из коробки передач;
Далее под колеса ставятся противооткатные упоры, отсоединяются клеммы АКБ;
Теперь снимаются все элементы, которые могут мешать при снятии коробки;
Далее под ДВС и КПП ставятся подпоры, чтобы тяжелые агрегаты не сорвало под собственным весом при проведении демонтажа;
На авто с передним приводом требуется снять колеса и затем шрусы. На заднеприводных машинах снимается карданный вал;
Далее коробка снимается с опорных подушек и отсоединяется от мотора;
После демонтажа коробку нужно очистить от грязи, затем производится разборка агрегата
Сначала снимается «колокол», откручивается крышка пятой передачи;
В рамках проведения дефектовки нужно обратить внимание на вилку передач, так как при заметных признаках износа нужна замена элемента;
Также извлекаются валы, шестерни и шлицы осматриваются на предмет выработки и повреждений. Изношенные детали требуют замены;
Часто замена деталей в механической коробке передач сопровождается установкой новых шестерней, подшипников, валов и ряда других элементов, так как без явных повреждений визуально их состояние определить трудно
Все детали проверяются на биение;
После того, как переборка коробки окончена, осуществляется сборка и установка МКПП на машину. Данные действия выполняются в порядке, обратном снятию. Также нужно помнить, что при сборке в места соединений деталей и элементов наносится герметик (например, перед закрытием крышек, при установке поддона КПП и т.д.).
Статья в тему: Выбор АКБ – надежный элемент питания для вашего авто
Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
1. Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.
2. Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.
Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра.
3. Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и…
4…снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.
5. Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и снимаем его.
Снимаем нижнюю крышку коробки передач и..
ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач
Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач
8. Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.
9. Снимаем заднюю крышку коробки передач.
10. Снимаем задний подшипник вторичного вала и его внутреннее кольцо.
12. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком
Снимаем маслоотражательную шайбу
14. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач
15. Отверткой включаем III передачу.
16. Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.
17. Снимаем болт крепления блока шестерен.
18. Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.
19. Снимаем дистанционную шайбу.
20. Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее,…
21…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.
22. Снимаем втулку шестерни V передачи.
23. Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.
24. Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и промежуточную шестерню заднего хода
Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой
Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.
Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном выше.
Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.
Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Нм (8 кгсм).
Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку.
Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки.
Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно.
Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Нм (8 кгсм).
У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи.
На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.
Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдаем следующие правила:
— если меняется шайба, то вторичный вал и ступицу ставим «старой» конструкции;
— если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструкции, то их меняем комплектно, то есть при замене ступицы заменяем и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайбу не устанавливаем.
Диагностика механической коробки передач
Важно понимать, что качественный ремонт механической коробки передач хотя и обходится дешевле по сравнению с различными типами АКПП, однако все равно такая процедура остается сложной и достаточно затратной. Также стоит учитывать, что современные МКПП стали сложнее, изменилось устройство коробки, детали достаточно дорогие
По этой причине перед началом ремонта крайне желательно точно определить неисправности механической коробки передач. Именно по этой причине сначала проводится диагностика коробки «механика», чтобы вслепую не менять детали
Также стоит учитывать, что современные МКПП стали сложнее, изменилось устройство коробки, детали достаточно дорогие. По этой причине перед началом ремонта крайне желательно точно определить неисправности механической коробки передач. Именно по этой причине сначала проводится диагностика коробки «механика», чтобы вслепую не менять детали.
По результатам можно будет определить, нужно ли заниматься восстановлением старой коробки или выгоднее сразу приобрести контрактный агрегат, так как стоимость оригинальных запчастей или качественных аналогов при капремонте МКПП обычно составляет половину от цены исправного «контрактника» в хорошем состоянии и с большим остаточным ресурсом. К этому также стоит добавить и стоимость работы самих специалистов по ремонту.
Итак, с учетом того, что все МКПП устроены похожим образом, диагностика КПП проводится по одинаковому принципу. Прежде всего, можно попробовать начать с компьютерной диагностики. Нередко ошибки, связанные с трансмиссией, можно считывать сканером и далее расшифровать.
Однако такой способ работает не всегда, особенно на старых авто. Более того, даже на «свежих» машинах ошибки по КПП можно считать, однако расшифровка их кодов все равно не позволяет точно выявить конкретную неисправность. Фактически, можно получить указание только на общий характер неисправности.
Идем далее. Что касается МКПП, принято выделять частые неисправности таких коробок, которые делятся на группы. Как правило, водители сталкиваются с тем, что:
- передачи не включаются на заведенном двигателе;
- включение передач может быть сильно затруднено как на заглушенном, так и на заведенном моторе
- коробка передач воет, гудит, появляются вибрации, скрежет или хруст при попытке включить передачу и т.д.
Начинать диагностику следует с проверки работоспособности сцепления, уровня и состояния трансмиссионного масла в КПП, а также механизма переключения передач. Часто причиной сбоев в работе КПП является износ или поломка элементов сцепления. В этом случае нередко возникает необходимость замены корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и других элементов.
Также нужно обратить внимание на то, какое масло залито в коробку передач. Если масло старое, давно не менялось, сильно загрязнено, потеряло свои свойства, его уровень понижен и т.д., тогда это может быть причиной посторонних звуков, шумной работы МКПП, а также указанных выше проблем при переключениях скоростей
При диагностике особое внимание нужно уделить уровню масла, так как масляное голодание МКПП моет быстро вывести агрегат из строя. Дело в том, что детали внутри коробки работают в масляной ванне
Вполне очевидно, что нехватка масла в коробке передач МКПП приведет к быстрому и сильному износу нагруженных элементов.
Также важно проверять уровень масла в КПП и осмотр агрегата, чтобы своевременно определить утечки масла. Как правило, трансмиссионное масло течет в области сальников, уплотнителей и прокладок
Также возможно подтекание в том случае, если поврежден поддон КПП.
Еще отметим, что часто коробка передач может быть исправна, однако возникают проблемы с механизмом включения. Часто на переднеприводных авто возникают проблемы с так называемой «кулисой» МКПП, которую нужно регулировать и настраивать.
В отдельных случаях детали механизма переключения требуют замены, однако по окончании всех работ коробка начинает работать так, как нужно (включения мягкие, четкие и плавные).
Симптомы неполадок в механической КПП
Понять, что с коробкой передач не все в порядке, можно по следующим признакам:
- появлению в месте, где располагается КПП, неприятных звуков – скрежета, хруста или завывания;
- появлению на асфальте масляных пятен, локализующихся вблизи КПП, после каждой стоянки машины в течение одного или нескольких часов;
- ухудшению процесса переключения скоростей – нечетких включений, самопроизвольных отключений и т.д.;
- потемнению трансмиссионного масла, появлению горелого запаха.
Если обнаружен хотя бы один из этих признаков, это уже серьезный повод обеспокоиться и отправить свою машину на прохождение диагностических процедур в специализированном сервисе mkpp-remont.ru. Возможно, причиной неполадок является износ одной или нескольких деталей, но не исключено, что причина – в недостаточном уровне или ненадлежащем качестве масла.
Проверка технического состояния трансмиссии
Итак, важно понимать, что диагностика КПП и трансмиссии в целом должна выполняться регулярно. Более того, даже если владелец не замечает каких-либо признаков неисправностей, необходима проверка техсостояния трансмиссии
Дело в том, что профессиональная диагностика позволяет своевременно выявить возможные неполадки на ранней стадии, что в значительной степени удешевляет ремонт агрегатов и узлов, а также повышает комфорт и безопасность.
Диагностика трансмиссии представляет собой комплексный подход. Ряд проверок направлен на диагностирование большинства основных узлов, причем без разборки. В результате удается достаточно точно оценить состояние и работоспособность отдельных элементов.
В рамках проведения диагностики специалисты практикуют как визуальный осмотр и проверки при помощи механических инструментов, так и задействуют сканеры, а также специальное высокоточное диагностическое оборудование. Использование такого оборудования позволяет обнаружить скрытые дефекты, считать ошибки из электронных блоков управления автоматических коробок и т.д.
В общих чертах, диагностика трансмиссии выполняется с учетом строго порядка выполнения работ. Прежде всего, специалист выслушивает все замечания владельца автомобиля. Далее, независимо от того, есть ли жалобы или нет, выполняются следующие действия:
- двигатель запускается, оценивается качество его работы на ХХ, осматриваются электрические соединения, тяги и тросы дроссельной заслонки, проверяются вакуумные магистрали;
- производится проверка состояния и уровня технических жидкостей и смазочных материалов, затем выполняется визуальный осмотр возможных мест утечки моторного и трансмиссионного масла (сальники, прокладки, уплотнители и т.д.);
- проводится диагностика ЭБУ двигателя и ЭБУ КПП (при наличии), после чего завершающим этапом становится контрольная поездка на автомобиле с несколькими остановками, чтобы оценить работу всех узлов и агрегатов в движении и под нагрузкой;
Если же владелец отдельно указывает на признаки поломки, это становится поводом для проведения углубленной диагностики. Как правило, на начальном этапе специалист сразу совершает пробную поездку вместе с владельцем, который указывает на неисправность (если она проявляется). Сложнее обнаружить так называемые «плавающие» неполадки, когда сбои, шумы, стуки, вибрации и прочие признаки проявляются не постоянно.
Если говорить о диагностике МКПП, в этом случае необходимо проверить уровень масла в коробке передач, при необходимости провести регулировки кулисы, оценить состояние тросов и т.д
Отдельное внимание также уделяется сцеплению, проверяется ход педали сцепления и т.д. Также мастер осматривает ШРУСы, привода, мосты, кардан и другие элементы (в зависимости от типа привода и конструктивных особенностей автомобиля).
В случае с АКПП, диагностика коробки передач автомат осложняется тем, что такие КПП зачастую представляют собой сложное сочетание механики, гидравлики и электроники
Это значит, что кроме механических элементов (по аналогии с МКПП) внимание нужно уделять электронным и гидравлическим компонентам.
Прежде всего, проверяется уровень масла ATF в коробке передач, затем осуществляется оценка его состояния. Также может потребоваться замерить давление масла в АКПП. Дело в том, что отклонения уровня ATF от нормы или загрязнение трансмиссионной жидкости АКПП могут быть причиной того, что появляются характерные признаки большого количества неисправностей (начиная с гидроблока и заканчивая ГДТ). При этом долив масла или его замена вместе с фильтрами АКПП в ряде случаев позволяет полностью нормализовать работу агрегата.
Во время диагностики автоматических КПП специалист должен в обязательном порядке совершить пробную поездку. В рамках тестового заезда требуется задействовать все доступные режимы автомата, отдельно оценивается качество переключений «вверх» и «вниз» и т.д.
Также проверяется работа коробки на остановленном автомобиле (учитываются обороты двигателя на холостых при переключениях из D в R). Еще исключается или подтверждается наличие толчков, вибраций и ударов при переключении АКПП. Полученные данные позволяют оценить качество работы гидротрансформатора, указывают на состояние муфт свободного хода и т.д.
