Прокачка топливной системы дизельного двигателя

Что приводит к завоздушиванию

Существует целый ряд поводов, влияющих на попадание воздуха в ТС. Но, как правило, такое происходит на старых и подержанных авто.

Итак, вот несколько распространённых причин, из-за которых воздух начинает попадать в систему.

В насосе для подкачки топлива неплотно сидят сальники либо они износились.
Подводящие трубки горючего рассохлись, сгнили хомуты, соединяющие и фиксирующие их. Металлические шланги со временем ржавеют, особенно часто это происходит при входе трубки в топливный бак.
Топливный фильтр некачественно уплотнён.
В качестве обратки (трубки, по которой топливо возвращается в бак) используется ПВХ шланг

К аналогичной ситуации приводит любое нарушение герметичности этой важной магистрали.
Проблемы с уплотнением ТНВД (насос высокого давления) в районе приводного вала.
Плохое уплотнение крышки насоса топлива.

Большая часть причин связана с уплотнителями

Поэтому крайне важно их регулярно проверять, старые и рассохшиеся менять

Отдельно хотелось бы заострить внимание на ТНВД. Сам этот насос очень сложный в конструктивном плане, и у него помимо слабых уплотнителей есть немало других возможных мест подсоса воздуха

Квалифицированную диагностику ТНВД способны провести только специалисты, поэтому если есть сомнения, желательно насос сразу показать им.

Выше были приведены естественные причины завоздушивания ТС. Они возникают из-за старения, и этот процесс остановить невозможно, но продлить можно. Существуют также причины, приведшие к подсосу воздуха, из-за неправильного проведения ремонтных операций.

Как прокачать топливную систему дизеля? 3 способа

Как прокачать топливную систему дизеля другими способами? Об этом и пойдет речь в публикации.

С помощью насоса

Ниже представляем один из способов:

• Нужно ослабить болт «обратки» топлива. Как правило, в большинстве случаев болт бывает с размером шляпки на 17. На иностранных авто болт обозначено маркировкой «out»;
• Ни в коем случае нельзя думать, что болт не бывает других размеров. К примеру, на некоторых японских автомобилях он на 19. Может быть и другой размер. По этой причине лучше всегда пользоваться инструкцией, где все это прописано.

• Изучаем как идет топливо. Если замечаем, что в нем присутствуют пузырьки, то это оно и есть: воздух попал в систему;
• Собственно говоря, когда исчезнут пузырьки, тогда и следует останавливать операцию;
• Берем обычный автомобильный насос;
• Из дизельного насоса снимаем шланг;
• Вдеваем туда шланг от автомобильного насоса;
• Подкачиваем его немного, чтобы создать во всей системе давление. Оно поможет перекачать дизельное топливо и попадет в насос;
• Нам нужен переходник, который соединяем с шлангом «обратки». В частности, можно использовать даже компрессор.

Крайне важно не переусердствовать. Топливный бак может просто напросто вздуться и ни к чему хорошему это не приведет

Откручиваем далее другие подводящие трубки. Они идут на форсунки. Просто у них мог остаться воздух.

Другой способ — мощный пылесос

Прокачать дизельный насос, по сравнению с бензиновым, действительно намного сложнее. Но применяя эту методику, получится провернуть все за 15 минут и еще с перекурами.

• Снимаем фильтр и высушиваем его стакан. Все тщательно вытираем и ставим обратно;
• Находим два штуцера на кожухе фильтра. Они нам и нужны для дальнейшей работы. Один из штуцеров предназначен для слива дизеля, а другой – для прокачки;
• Далее понадобится пылесос, медицинский шприц и шланг, сантиметров эдак 20-30. Желательно, чтобы он был прозрачным;
• Шприц втягивает в шланг, а тот необходимый штуцер (тот, который для прокачки);
• Вынимаем из поршень шприца, а вместо него вставляем трубку пылесоса (она должна быть достаточно тонкой и сидеть в шприце плотно);
• Если не удалось найти пылесос с соответствующим диаметром трубки, не отчаивайтесь. Можно поступить так: насадить на трубку шланг шире (идеальный вариант, если диаметр трубки будет маловат);
• Штуцер откручиваем немного, а потом включаем пылесос. Достаточно, чтобы он поработал 15 секунд, после чего в шприце появится пена. Она будет заполнять шприц постепенно, и когда вы заметите, что идет уже чистая топливная жидкость без пузырьков, нужно закрутить штуцер и выключить пылесос;
• Стоит отметить, что чем мощнее пылесос, тем быстрее выкачается весь воздух;
• Запускаем двигатель и проверяем, как все работает.

Третий способ

Если от двух способов, приведенных выше, отдает поразительной человеческой сообразительностью, но они подразумевают использование определенных инструментов: насоса и шприца, для третьего метода вообще ничего не нужно.

Звучит это немного странно, но некоторые водители действительно так делают. Они заполняют фильтр до краев, заводят двигатель и дают оборотов. Через несколько секунд воздух и след простыл.

Надеемся на то, что 3 способа, приведенные выше, дадут вам нужную информацию. Узнав, как самому прокачать топливную систему дизеля, можно в сервис из-за этого больше не ездить.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Устранить воздушную пробку на дизельном авто

Теперь узнаем, как выгнать воздух из топливной системы дизеля

Для таких моторов устранение воздуха из системы без опоздания крайне важно. В дизельных ДВС имеется ТНВД, и когда воздух подсасывается, давление в ТНВД падает, нужного для продуктивного впрыска значения не достигает. Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу

Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу.

Безусловно, воздушная пробка вредна и для бензиновых силовых агрегатов, но всё же, не так опасна, как для дизеля. Просто дизельный агрегат более чувствителен, и владельцам таких машин нужно это знать. Например, много проблем вызывает у дизельного мотора попадание газа или воды в топливо, не говоря уже о воздухе.

Для определения того, что в ТС дизеля попал воздух, используется методика проверки по топливопроводам ТНВД. Они отсоединяются он форсунок. Дальше ассистент вращает стартер, а владелец автомобиля смотрит, идёт ли горючее из шлангов. Если нет, в системе воздушная пробка.

Как и в вышеописанном случае, для начала прокачивается фильтр. Если в автомобиле не предусмотрен ручной насос для подкачки, придётся задействовать стартер. Это не лучший способ, так как просаживается аккумулятор, но что делать.

Фильтр можно также снять, просушить, стакан вытереть насухо, всё собрать на место. Далее:

• соединить шприц с верхним штуцером фильтра при помощи куска шланга (их бывает два: один для прокачки сверху, другой – для слива снизу);
• из шприца вынуть поршень, вставить трубку пылесоса и плотно зафиксировать;
• открутить штуцер и включить пылесос на 15 секунд, пока в шприце не появится пена и он не заполнится соляркой;
• закрутить штуцер, и запустить ДВС.

Дальше прокачивается уже насос ТНВД, с вдетыми магистральными шлангами.

1. Болт 7, расположенный между 4 штуцерами подаваемых и обратных шлангов, нужно вывернуть.
2. Подкачать топливо, пока оно не начнёт выходить из отверстия от болта 7.
3. Затем ввернуть болт обратно, но не до конца. Продолжать подкачивать топливо, оно будет выходить с пузырьками воздуха.
4. Снова вынуть болт, качать топливо и следить за тем, как выходит горючее.

По топливной струе, выходящей из отверстия, можно сделать 3 вывода.

1. Если оно выталкивается с перерывами и определёнными порциями, значит, всё с системой нормально, основной топливный насос функционирует хорошо.
2. Если горючее бьёт не прекращающейся струей, это нехороший знак, свидетельствующий о проблемах с ТНВД. Скорее всего, поломался плунжер.
3. Если топливо вообще не показывается, опять же, проблемы с насосом.

ТНВД отремонтировать самостоятельно вряд ли получится. Насос этот в конструктивном плане очень сложный. Лучше доверить его настройку профессионалам.

Перед демонтажем насоса, если он будет самостоятельно сниматься, нужно не забыть установить все шкивы по меткам.

Если горючее выходит порциями, то, как и говорилось, это к лучшему. Насос в порядке, но воздух надо выкачать полностью.

1. Болт 7 вворачивается на место, затягивается ключом.
2. Снимается один из шлангов, топливо подаётся и нужно следить за тем, выходит ли оно из штуцера снятой трубки. Если нет, штуцер немного расслабить (2 оборота) и снова проверить. Остановиться, как только горючее будет выходить.
3. Также поступить с остальными шлангами и их штуцерами. Если топливо будет идти со всех отверстий после вращения коленвала, значит, можно всё обратно затянуть.

Дальше нужно обратно вдеть шланги в форсунки. Попросить ассистента продолжить вращать вал. Как только солярка начнёт просачиваться из-под гаек форсунок, нужно их затянуть до конца.

Некоторые делают наоборот: сначала затягивают гайки форсунок, а уже после начинают выкачивать воздух из штуцеров насоса. Такой способ тоже действенный, но он долгий, и аккумулятор уж точно сядет, если нет ручного насоса.

По стартеру: ему нужно давать передышку через каждые 12 секунд непрерывной работы на одну минуту. Это прописано в инструкции, и не стоит её нарушать.

Видео: как прокачать воздух из дизеля

Получается, что выгнать воздух из ТС совсем несложно. Нужно только попросить ассистента помочь. В процессе выкачивания воздуха, вместе с ним будет выходить топливо. Надо позаботиться о чистоте и экономии, и подставить под штуцера пустые и широкие ёмкости.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник ozapuske.ru

Тема: Воздух в топливной системе дизеля.

Вопрос к знатокам дизеля:

1) откуда воздух в системе если ни капли соляры вокруг нет?

2) чем опасно это?

После поездки на работу (40 км.) не глуша двигло стал наблюдать за трубочкой. Ничего в течении пяти митнут не обнаружил.

Миниатюры

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в бортовом журнале

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в бортовом журнале

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в бортовом журнале

Сообщение от kaznachei

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в бортовом журнале

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в бортовом журнале

Сообщение от kaznachei

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в бортовом журнале

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в бортовом журнале

Сообщение от kaznachei

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Записи в бортовом журнале

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в бортовом журнале

SsangYong Actyon Sports СанЁк Актионыч Спортофф › Logbook › Воздух в топливной системе.

После ремонта ТНВД и ремонта и промывки форсунок на дизельном двигателе очень сложно запустить двигатель из-за воздушности системы. Расскажу, как я справился с проблемой. Сначала они попытались выпустить воздух из системы через ослабленные гайки топливных магистралей – они вставили аккумулятор, но не имело смысла, что аккумулятор хоть немного подзарядится – я пошел в магазин «на скорую руку» Начните”. Я управлял движущимися узелками, так как не раз видел, что происходит с дизельным двигателем при применении этого волшебного инструмента: «быстрый старт». Когда я уже был в магазине, мне позвонили друзья и попросили достать еще одну силиконовую смазку – спрей. Придя в гараж, они показали мне видео на YouTube, где дизельный двигатель запускался с помощью цилиндра силиконовой смазки это ссылка на видео: yandex.ru/video/touch/ sea… 575808706715 & source = share Решил попробовать этот метод. Дизель заводился на 6-й секунде и какое-то время работал на смазке ал силикон. Он работал бесперебойно, без расколбаса при 1,5 тысячах оборотов. Примерно через 30 секунд мы перестали подавать силиконовую смазку во впускной коллектор и «посмотрим и увидим», что двигатель продолжил работать на холостом ходу. Насколько я понимаю, у этого способа всего два недостатка: 1. Не работает при низких температурах воздуха 2. Нужен напарник для постоянного впрыска смазки во впускной коллектор.

Этот метод мне очень помог, может, еще кому-то поможет.

Как найти подсос воздуха в коллекторе

На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.

Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.

Простой дымогенератор из сигареты

Масляный дымогенератор своими руками

Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.

Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.

Поиск подсоса воздуха

Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги

Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.

Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином

Как обнаружить подсос опрыскиванием

Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.

При поиске подсосов стоит брызгать на:

1. Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
2. Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
3. Соединение ресивера и патрубка дросселя.
4. Прокладки форсунок.
5. Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).

Проверка наличия подсоса дымогенератором

Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием. Каковы могут быть симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» — тема этой статьи.

Устранить воздушную пробку на дизельном авто

Теперь узнаем, как выгнать воздух из топливной системы дизеля

Для таких моторов устранение воздуха из системы без опоздания крайне важно. В дизельных ДВС имеется ТНВД, и когда воздух подсасывается, давление в ТНВД падает, нужного для продуктивного впрыска значения не достигает. Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу

Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу.

Безусловно, воздушная пробка вредна и для бензиновых силовых агрегатов, но всё же, не так опасна, как для дизеля. Просто дизельный агрегат более чувствителен, и владельцам таких машин нужно это знать. Например, много проблем вызывает у дизельного мотора попадание газа или воды в топливо, не говоря уже о воздухе.

Для определения того, что в ТС дизеля попал воздух, используется методика проверки по топливопроводам ТНВД. Они отсоединяются он форсунок. Дальше ассистент вращает стартер, а владелец автомобиля смотрит, идёт ли горючее из шлангов. Если нет, в системе воздушная пробка.

Как и в вышеописанном случае, для начала прокачивается фильтр. Если в автомобиле не предусмотрен ручной насос для подкачки, придётся задействовать стартер. Это не лучший способ, так как просаживается аккумулятор, но что делать.

Фильтр можно также снять, просушить, стакан вытереть насухо, всё собрать на место. Далее:

• соединить шприц с верхним штуцером фильтра при помощи куска шланга (их бывает два: один для прокачки сверху, другой – для слива снизу);
• из шприца вынуть поршень, вставить трубку пылесоса и плотно зафиксировать;
• открутить штуцер и включить пылесос на 15 секунд, пока в шприце не появится пена и он не заполнится соляркой;
• закрутить штуцер, и запустить ДВС.

Дальше прокачивается уже насос ТНВД, с вдетыми магистральными шлангами.

1. Болт 7, расположенный между 4 штуцерами подаваемых и обратных шлангов, нужно вывернуть.
2. Подкачать топливо, пока оно не начнёт выходить из отверстия от болта 7.
3. Затем ввернуть болт обратно, но не до конца. Продолжать подкачивать топливо, оно будет выходить с пузырьками воздуха.
4. Снова вынуть болт, качать топливо и следить за тем, как выходит горючее.

По топливной струе, выходящей из отверстия, можно сделать 3 вывода.

1. Если оно выталкивается с перерывами и определёнными порциями, значит, всё с системой нормально, основной топливный насос функционирует хорошо.
2. Если горючее бьёт не прекращающейся струей, это нехороший знак, свидетельствующий о проблемах с ТНВД. Скорее всего, поломался плунжер.
3. Если топливо вообще не показывается, опять же, проблемы с насосом.

ТНВД отремонтировать самостоятельно вряд ли получится. Насос этот в конструктивном плане очень сложный. Лучше доверить его настройку профессионалам.

Перед демонтажем насоса, если он будет самостоятельно сниматься, нужно не забыть установить все шкивы по меткам.

Если горючее выходит порциями, то, как и говорилось, это к лучшему. Насос в порядке, но воздух надо выкачать полностью.

1. Болт 7 вворачивается на место, затягивается ключом.
2. Снимается один из шлангов, топливо подаётся и нужно следить за тем, выходит ли оно из штуцера снятой трубки. Если нет, штуцер немного расслабить (2 оборота) и снова проверить. Остановиться, как только горючее будет выходить.
3. Также поступить с остальными шлангами и их штуцерами. Если топливо будет идти со всех отверстий после вращения коленвала, значит, можно всё обратно затянуть.

Дальше нужно обратно вдеть шланги в форсунки. Попросить ассистента продолжить вращать вал. Как только солярка начнёт просачиваться из-под гаек форсунок, нужно их затянуть до конца.

Некоторые делают наоборот: сначала затягивают гайки форсунок, а уже после начинают выкачивать воздух из штуцеров насоса. Такой способ тоже действенный, но он долгий, и аккумулятор уж точно сядет, если нет ручного насоса.

По стартеру: ему нужно давать передышку через каждые 12 секунд непрерывной работы на одну минуту. Это прописано в инструкции, и не стоит её нарушать.

Видео: как прокачать воздух из дизеля

Получается, что выгнать воздух из ТС совсем несложно. Нужно только попросить ассистента помочь. В процессе выкачивания воздуха, вместе с ним будет выходить топливо. Надо позаботиться о чистоте и экономии, и подставить под штуцера пустые и широкие ёмкости.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник ozapuske.ru

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя

Когда место попадания воздуха установлено и проведены все необходимые мероприятия по их устранению, можно приступить непосредственно к удалению воздуха из системы. Для этого необходимо снова ослабить болт обратной магистрали. После этой процедуры, в трубках, идущих к форсункам, все еще будет оставаться воздух.

Поэтому их следует открутить от инжектора (достаточно слегка ослабить крепление) и прокрутить коленчатый вал. Это можно сделать с помощью стартера или вручную. После того, как из трубок появится топливо, можно вернуть их на место. Прокачку можно провести и не откручивая трубки. Но сделать это сложнее: придется потратить гораздо больше сил и времени.

Некоторые автомобилисты используют еще один способ прокачки топливной системы. Для этого необходимо заполнить топливный фильтр до краев, завести двигатель и дать ему поработать на высоких оборотах.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

• Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
• Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор

Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера

При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы

Болт можно затягивать.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.