Визуальная проверка свечей накала
Визуальный осмотр позволяет выявить не только неисправности, но и работу топливной системы, работу электронной системы управления, состояние поршневой системы, поэтому всегда внимательно осматривайте свечи накаливания, если они уже сняты.
Если свечи накаливания еще не истощены, но уже показывают признаки перегрева (примерно в центре нагретого стержня), корпус вздут и по бокам есть трещины, это
- Напряжение слишком высокое. Используйте мультиметр для измерения напряжения в бортовой сети автомобиля.
- Реле свечи накаливания долго не выключается. Измерьте время работы щелчками или проверьте реле омметром.
Это может произойти из-за:
- Ранний впрыск топливной смеси.
- Загрязнение форсунок, приводящее к неправильному распылению. Схему впрыска можно проверить на испытательном стенде.
- Плохая компрессия и задержка зажигания, приводящие к перегреву.
- Клапан давления заблокирован. Тогда двигатель будет работать довольно жестко, и если открутить (на работающем двигателе) гайку топливопровода, питающего форсунку, из-под нее потечет не топливо, а пена.
При осмотре самой тонкой части: если свеча зажигания (та, что в предкамере), убедитесь, что она почернела, но не из расплавленного железа и нет трещин. Потому что даже если он все еще работает, это не займет много времени, и вскоре его придется проверять снова.
Кстати, плохая работа свечи зажигания может произойти из-за недостаточного контакта с шиной питания. Если гайка ослабнет из-за вибрации, гайка ослабнет. Но не тяните слишком сильно, иначе можно повредить электрод. Часто заглушки повреждаются из-за непрофессиональных действий при откручивании / откручивании. Часто неправильная сила затяжки может вызвать потерю сжатия, а их вибрация разрушает сердечник керамических свечей накаливания.
Свечи накаливания довольно хрупкие, поэтому их следует снимать с двигателя, желательно только тогда, когда их нужно заменить. Затяжку следует производить динамометрическим ключом, так как момент затяжки не должен превышать 20 Нм. Гайки электрического провода затягиваются только вручную; если это шестигранные гайки, они затягиваются гаечным ключом (но без давления). Приложение большой силы приведет к разрыву (сужению) зазора между металлическим корпусом и запальной трубкой, и свеча зажигания перегреется.
Если все вышеперечисленные проверки показали, что свечи накаливания находятся в идеальном состоянии, но не работают при установке на двигатель, позаботьтесь о проводке и начните с предохранителей, датчиков и реле для свечей накаливания.
Проблемы и неисправности
Несмотря на принимаемые меры, свечи до сих пор долговечностью не отличаются. Хотя срок службы некоторых экземпляров уже может составлять более 100 тысяч километров пробега. Причины и проявления выхода из строя могут быть разными.
- Самое простое – это перегорание нагревательного элемента. Цилиндр с пострадавшей свечой отказывается работать при пуске, двигатель «троит» и вибрирует. Определить такое легко обычным мультиметром.
- Нагревающийся стержень обязательно должен повышать температуру, начиная с торца. Затем свечение распространяется к резьбовой части. Если это не так – свеча неисправна или исходно бракованная.
- Наконечник свечи (штифт) может со временем изменить свою геометрическую форму. Такие раздувшиеся или искривлённые свечи надо вовремя менять, пока их ещё возможно извлечь. Заметить такой дефект сложно, поэтому рекомендуется профилактическая замена с частотой, определяемой конструкцией и качеством детали. Обычно это два года.
- Испортить свечу может некачественное топливо. Оно меняет строго рассчитанный тепловой режим, и деталь выходит из строя. Попутно у двигателя появляются и другие проблемы, более серьёзные, чем отказавшая свеча.
Никакому ремонту свечи не подлежат. Они меняются на новые, обязательно взаимозаменяемые, с соблюдением правил демонтажа. Как правило, он непрост, свечи успевают прикипеть по резьбе к металлу или заклинить в направляющей от перегрева. Не стоит рисковать сложным ремонтом двигателя, лучше сразу обратиться к опытным профессионалам.
Нормальная работа
Подогрев воздуха — одна из отличительных черт дизельного двигателя. Подавляющее большинство автомобилей имеют однополюсные («масса» — кузов) штыревые вилки для каждого цилиндра. Эти модели потребляют 5-18 ампер, а биполярные нагреватели на 1,7 В могут потреблять до 50 ампер. Только в некоторых моделях ICE воздух нагревается одним нагревателем, вкрученным во впускной коллектор.
При проверке свечей накаливания необходимо знать их нормальное время прогрева.
- Обычные свечи накаливания — для достижения рабочей температуры требуется до 60 секунд.
- Свечи быстрого накаливания — до 10 секунд. Специальная конструкция нагревательного элемента обеспечивает более быстрый нагрев.
- Саморегулирование свечей накаливания за 5 секунд. Конструкция состоит из двух последовательно соединенных катушек, одна из которых обеспечивает быстрый нагрев, а другая регулирует и поддерживает температуру. Даже после выключения фазы основного предварительного нагрева нагревательный элемент продолжает работать в течение примерно 3 минут при высокой температуре (повторный нагрев) для улучшения сгорания THA.
Камера сгорания покрывает лишь небольшую площадь около конца стержня, поэтому именно здесь степень нагрева наиболее важна.
Советы по правильной замене свечей
Напоследок дадим вам несколько полезных советов, которые не только помогут вам правильно поменять свечи зажигания или накала, но и позволят избежать различных неприятностей.
- Проследите за тем, чтобы нагар или грязь около колодцев ни в коем случае не попадали в камеру сгорания. Для этого удалите пыль и грязь еще до удаления старых свечей. Если это случилось, можно воспользоваться компрессором, чтобы выдуть грязь оттуда. Или на бензиновом двигателе можно попробовать запустить мотор без свечи, вследствие чего поршень сам выбросит топливную смесь с грязью в подкапотное пространство.
- Для замены свечей (особенно это актуально для свечей зажигания) пользуйтесь специальным свечным ключом (или хотя бы головкой). Дело в том, что эти приспособления не только облегчают работу, но и плотно держат непосредственно свечу, не давая ей упасть в подкапотное пространство. Как правило, свечной ключ при покупке машины идет в наборе. Если у вас его нет, то купите в автомагазине, он недорого стоит.
- Лучше всего менять свечи (как откручивать, так и закручивать) на холодном, а не на горячем двигателе. Это связано с тем, что теплая резьба больше подвержена деформации.
- Независимо от того, сколько свечей вышло из строя, менять нужно сразу все. Причина — они имеют приблизительно одинаковый ресурс работы. И если приходит в негодность одна, значит скоро это случится и с остальными.
- Для удобства замены свечей накала их рекомендуется раз в полгода выкручивать и вкручивать обратно, чтобы избежать прикипания. В противном случае, при замене из-за хрупкости этой запчасти они могут сломаться прямо в свечном колодце.
- За 3 дня до замены свечей накала рекомендуется отмачивать их проникающей смазкой по 2-3 раза на день.
При установке или замене свечей нужно выбрать правильный момент затяжки. Если момент затяжки будет сильно большой, свеча может повредиться, а слишком низкий момент затяжки станет причиной плохого теплоотвода и уплотнения. Большинство производителей указывает на упаковке конкретные значения крутящего момента. Приведем для вас таблицу от известного производителя DENSO, на которую вы можете ориентироваться:
| Размер резьбы | Рекомендуемый момент | Рекомендуемое число оборотов | ||
| Новая свеча | Использованная свеча | |||
| Прокладка | М8, Тип Y | 9…10 Н·м | ±1 обор. | ±1/12 обор. |
| М10, Тип U, N | 10…15 Н·м | ±2/3 обор. | ±1/12 обор. | |
| М10, Прокладка из нержавеющей стали | 10…15 Н·м | ±3/4 обор. | ±1/12 обор. | |
| М12, Тип SXU, X, XE, XU, ZXE, ZXU | 15…20 Н·м | ±1/3 обор. | ±1/12 обор. | |
| М14, Тип FK, J, K, KJ, P, PK, PKJ, PQ, Q, QJ, QL, S, SF, SK, SKJ, SV, SVK, VK, VKJ, W, ZT | 20…25 Н·м | ±1/2 обор. | ±1/12 обор. | |
| М14, Прокладка из нержавеющей стали | 20…25 Н·м | ±2/3 обор. | ±1/12 обор. | |
| М18, Тип L, M, MA, MW | 30…40 Н·м | ±1/4 обор. | ±1/12 обор. | |
| Коническое гнездо | М14, Тип PT, PTJ, T | 20…30 Н·м | ±1/16 обор. | ±1/16 обор. |
| М18, Тип MA | 30…40 Н·м | ±1/4 обор. | ±1/12 обор. |
Мечик для чистки свечного колодца
Еще один совет. В автомагазинах вы можете найти «Набор для ремонта свечных колодцев». Среди прочих инструментов в него входит мечик. Даже если резьба под свечку нормальная, все же рекомендуем вам пройтись этим инструментом по ней. Это нужно для того, чтобы очистить грязь и накал в резьбе. При этом смажьте мечик смазкой (например, графитовой) для того, чтобы мусор цеплялся именно к ней. Операцию проводите в несколько этапов. Например, один поворот, очистка инструмента, два поворота — аналогично. Главное, не спешить, а выполнять очистку качественно.
Желательно, но необязательно, мазать резьбу свечей смазкой, способной выдерживать значительные температурные режимы. Например, для этого можно использовать специальные смазки.
Иногда возникают ситуации, когда после замены свечей двигатель начинает «троить» или вовсе не заводится. Тут возможны разные варианты. В частности:
- новая или отремонтированная свеча повреждена;
- при установке вы нарушили целостность электропроводки (возможно, клеммы);
- плохой контакт между клеммой и свечой;
- при одновременной замене нескольких свечей вы перепутали местами контактные провода;
- неверно выбрали момент затяжки свечи.
В любом случае вам необходимо повторить процедуру по демонтажу проблемной свечи, после чего проверить ее и выполнить ревизию.
Итоги
Замена свечей зажигания и накала — несложная процедура, которая доступна любому, даже начинающему, автолюбителю. Для этого нужно минимум инструментов и опыта. Так вы сможете сэкономить, ведь цена на замену свечей на СТО немаленькая. Гораздо важнее в данной ситуации, вовремя выявлять неполадки и проводить ревизию или замену свечей. Соблюдайте график замены, рекомендуемый производителем вашего автомобиля. Также для продления срока службы пользуйтесь качественным топливом и заливайте хорошее масло.
Как проверить свечи накала не выкручивая (на двигателе)
Руководитель свеча накаляется от определения того, находятся ли они вообще, потому что иногда контакт шнура питания просто окисляется или осистен. Поэтому проверьте без тестера (с модами омметра и вольтметра) или не менее 12 В ламп, нет шансов.
Только вы можете проверить только их общую эффективность в институте свечения, потому что интенсивность и скорость нагревательного элемента не могут быть замечены (только в некоторых двигателях могут быть открученными инжекторами и просмотреть их дыры). Поэтому наиболее достоверный вариант диагностики открутит плагины, проверяйте их на аккумуляторную батарею и измеряют многометровые индикаторы, но для быстрой проверки, по крайней мере, что-то полезное.
Визуальная проверка свечей накала
Такой формат проверки доступен, естественно, лишь опытным водителям, хорошо знающим строение двигателя. Вместе с тем он тоже не дает стопроцентной гарантии точности диагноза, в силу чего нуждается в его последующем уточнении с применением приборов. Кроме того, такой метод требует непременного снятия данных устройств, что подчас, как уже отмечалось, является довольно проблематичным. Итак, после снятия их нужно максимально внимательно осмотреть. Нередко на них визуально видны следы немалого перегрева: вздутие корпуса, трещины и др.
Это доказывает факт чересчур высокого напряжения, поэтому бортовая сеть нуждается в измерении напряжения мультиметром. Не исключается и выход из строя реле, обслуживающего процесс накала. Оплавленный кончик может означать такие дефекты, как преждевременный впрыск горючего, слабую компрессию, выход из строя напорного клапана и другие поломки.
Иногда устройства плохо работают из-за того, что у них нет хороших контактов с питающими их шинами
Поэтому проверять их надо очень внимательно и ответственно, обращая внимание на каждую мелочь. Такой же предельной аккуратности требует их выкручивание и закручивание, так как если переборщить, ситуацию можно лишь усугубить
Специфика
То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.
В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.
Механика
Закоксование поршневых колец
Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:
- выработка в цилиндрах, эллипсность;
- залегание, износ компрессионных колец;
- негерметичность камеры сгорания и многие другие.
Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз
Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем
Система пуска
Режим зарядки исправным генераторм
Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.
- проверьте степень заряженности в каждой секции батареи (значение для исправной АКБ, заряженной примерно на 80%, не ниже 12,4.) и значение плотности электролита (соответственно, 1.233);
- окисления контактов на стартере, клеммах АКБ либо «массе» не смогут пропустить на стартер достаточный ток.
Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.
Воздух
Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.
Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы
- в топливную магистраль низкого давления (желательно перед ТНВД) необходимо врезать прозрачную трубку небольшой длины. Так вы сможете обнаружить пузырьки воздуха;
- компрессором накачайте в бак около 2 Атм давления. Все места повреждения шланга, подсоса в местах уплотнений начнут «потеть».
- во время запуска смотрите на выхлоп. Если двигатель не заводится, но, по крайней мере, дымит (черный дым – это остатки несгоревшего топлива), проблема скорей всего не в завоздушивании системы.
К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.
Самостоятельная проверка свечей накала дизельного двигателя
Как уже было сказано, свечи накаливания обеспечивают уверенный запуск дизельного мотора, что особенно необходимо в морозы. Условно такое решение можно считать своеобразным подогревателем. На разных моделях дизельных авто подобные решения могут отличаться по алгоритму работы и общей схеме реализации. Объединяет их одно – наличие вкрученной в блок свечи накаливания.
Ранние разработки предполагают постоянное включение калильных свечей на дизеле параллельно включению зажигания, то есть при каждой попытке завести дизельный мотор свечи накала нагреваются независимо от актуальной температуры ДВС. Что касается более «свежих» дизелей, накал может не активироваться системой в том случае, если двигатель уже прогрет или температура окружающего воздуха является плюсовой.
Данные особенности необходимо отдельно учитывать перед тем, как проверять свечи накала. Потребуется отдельно выяснить, при каких условиях задействуются элементы для прогрева камеры сгорания на конкретной модели дизельного двигателя. Включение свечей накала сопровождается загоранием отдельной лампы-индикатора, которая отображает пиктограмму-спираль на приборной панели в салоне автомобиля. По окончании работы даного решения для прогрева камеры на дизеле указанная лампочка тухнет.
В подобных ситуациях, когда дизельный двигатель не заводится, необходимо первым делом начинать с проверки качества подогрева какмеры сгорания. Свечи накливания можно проверить следующими способами:
- подключить калильные свечи напрямую к аккумулятору (АКБ);
- оценить качество образования искры на калильных свечах;
- произвести проверку свечей накала тестером-мультиметром;
Проверка свечей накала напрямую от АКБ
Чтобы проверить свечи накаливания путем подключения к аккумулятору, следует их выкрутить из двигателя. Отметим, что для точной диагностики возникает необходимость выкручивать все установленные элементы. Также в отдельных случаях потребуется демонтировать определенные узлы на самом двигателе, которые не позволяют свободно добраться до свечей. Указанные нюансы являются существенным недостатком данного способа проверки. Дополнительно понадобится наличие специального инструмента, определенных навыков и свободного времени.
К преимуществам проверки от АКБ можно отнести точность, которую обеспечивает данный способ. Оценка состояния и работоспособности нагревательного элемента происходит по отдельности и наглядно. Это исключает возможность установки деталей, которые работают, но не обеспечивают должную степень накаливания.
Для диагностики свечи накала от аккумулятора следует взять провод с изоляцией длиной около 50-60 см. Затем снятую с двигателя свечу накаливания нужно перевернуть так, чтобы та часть, на которой происходит нагрев, смотрела вверх. После калильную свечу запитывают центральным электродом на «плюс» аккумулятора. Далее отрезком заранее приготовленного провода «минус» АКБ подсоединяется к боковой части корпуса свечки. Следующим шагом является проверка скорости нагрева и его эффективность. Быстрый и полноценный накал нагревательного элемента является признаком работоспособности. Медленный нагрев и/или частичный накал только оконечника говорит о необходимости замены.
Диагностика свечи накаливания по инетнсивности образования искры
Еще одним способом проверки калильных свечей на дизеле является такой, когда оценивается интенсивность искрообразования после подачи питания от АКБ. Для такой проверки необходим провод с изоляцией (аналогично перовому способу). Затем на концах необходимо снять изолятор так, чтобы оголить 100-150 мм. провода.
Далее с калильных свечей снимаются силовые провода, после чего зачищенный по концам провод для проверки крепится одной стороной к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Другим концом необходимо провести по центральному электроду тестируемого элемента для нагрева
Далее следует обратить внимание на такие признаки:
- если деталь неисправна, тогда искрообразования не будет;
- частичная работоспособность и слабый накал проявляются в виде слабой искры;
- на полностью исправном элементе искра сильная, процесс искрообразования достаточно интенсивен;
Проверка сопротивления калильных свечей тестером-мультиметром
Также проверить свечи накала можно мультиметром. Такой способ требует меньше затрат по времени и является самым простым. Для диагностики не нужно выкручивать калильные свечи из головки. Достаточно отсоединить силовой провод от центрального электрода тестируемой свечи. Добавим, что конструктивно элементы накала на дизеле могут иметь как отдельные провода на каждую свечу, так и соединяться одной цепью.
Как проверить свечи на работоспособность
Самый простой способ состоит в проверке омического сопротивления нити накаливания. Обычно оно составляет порядка одного ома, что можно определить подходящим прибором. Но так невозможно полностью оценить полную исправность детали.
Свечу можно извлечь и кратковременно подать на неё питающее напряжение. Следить при этом надо за интенсивностью и порядком разогрева кончика. Свечение должно плавно распространяться от торца к резьбовой части. Способ достаточно опасен, некоторые свечи при такой проверке способны перегреться, поскольку рассчитаны на работу только от управляющего устройства.
Послепусковое накаливание и очистка от сажи
С ролью свечей накаливания при запуске всё ясно. Но нередко они греются и во время работы мотора! Современные алгоритмы управления дизельным двигателем предусматривают послепусковое накаливание — включение свечей, пока двигатель холодный. Это улучшает сгорание топлива и снижает дымность двигателя при прогреве.
Другая важная функция свечей накаливания — очистка мотора от сажи. Как известно, нагар — главный враг дизеля. Продукты горения и износа оседают на поверхности поршней, в камерах сгорания и в узлах системы EGR (рециркуляции выхлопных газов). Клапан EGR особенно активно засоряется при низкой температуре выхлопа, когда отложения не успевают сгорать. Чтобы принудительно повысить её, вновь включаются свечи накаливания — этот режим называется промежуточный накал.
Современные дизельные моторы дополнительно оснащены сажевым фильтром DPF, чтобы вписываться в жёсткие экологические нормы. Ёмкость фильтра не бесконечна, поэтому в электронном блоке управления двигателя предусмотрена программа его регенерации. Чтобы очистить сажевый фильтр, его нужно прожечь — принудительно нагреть до высокой температуры на 10–15 минут. Для этого двигатель переходит в особый режим работы, где свечи накаливания также задействуются. Режим регенерации сажевого фильтра активируется водителем или механиком автосервиса вручную с помощью кнопки или специальной процедуры каждые 1500–5000 км (зависит от модели автомобиля) — подробная информация есть в сервисной инструкции. О необходимости очистки сажевого фильтра напомнит специальный индикатор на приборной панели.
Проверка мультиметром (тестером)
Тестер для проверки свечей накала дизеля используется в трех режимах:
- Замер показания сопротивления;
- Способом прозвона (если поддерживается);
- Замер показания потребляемого тока.
Все способы можно применить, не снимая изделия с двигателя. Но таким образом мы ответим только на вопрос – «исправна свеча или нет». Выяснить в каком она состоянии и причины ее поломки не удастся.
Прозвон цепи
Для проверки способом прозвона необходимо:
- Отсоединить питающий провод от свечи накала;
- Выставить на тестере регулятор в нужное положение;
- Минусовой щуп прижать к блоку двигателя, плюсовой – к электроду.
- Наличие звука указывает на то, что спираль целая.
Если вы используете аналоговый тестер, то нужно ориентироваться по стрелке, ее отклонение указывает на целостность цепи.
Также это можно сделать и на снятой свече, только вместо блока щуп нужно приложить к корпусу изделия.
Первый и третий способы более информативны, но здесь есть свои особенности, которые важно знать
Замер сопротивления
Тут важно понимать принцип взаимосвязи блока ЭБУ с сопротивлением спирали, которое в новой свече накала должно быть в пределах 0.7-1.8 Ом. ЭБУ ориентируется на потребляемый нагревательными элементами ток (А), который в зависимости от их прогрева меняется
Величина тока обратно пропорциональна величине сопротивления
ЭБУ ориентируется на потребляемый нагревательными элементами ток (А), который в зависимости от их прогрева меняется. Величина тока обратно пропорциональна величине сопротивления.
Т.е. свечи накала отключаются тогда, когда их сопротивление в результате нагрева увеличивается, а сила тока, проходящего через спираль, уменьшается. По достижении определенного значения тока на ЭБУ поступается сигнал, что свечи прогреты и их нужно отключить.
Если сопротивление, в результате неисправности нагревательных элементов, завышено (больше номинального), то сила тока уменьшается раньше, чем это необходимо.
В этот момент на ЭБУ поступает сигнал (в нашем случае преждевременный), что свечи накала прогреты и их нужно отключить, что и происходит. При этом температура воздуха в цилиндрах остается не достаточной для уверенного запуска двигателя.
Замер потребляемого тока
Наиболее информативный способ, который предполагает запуск еще холодного двигателя. Т.е. свечи накала снимать не нужно.
Благодаря замеру потребляемого тока можно быстро выявить неисправный нагревательный элемент. При этом достоверность полученного результата будет приближаться к 100%.
Но здесь важно понимать, какие типы свечей накала установлены в двигателе и какой у них нормативный ток потребления. К примеру, если взять стрежневые изделия, то они могут быть однополюсными и двухполюсными
К примеру, если взять стрежневые изделия, то они могут быть однополюсными и двухполюсными.
Первые подключаются по классической схеме – масса на корпусе, отходит один вывод. Потребляют от 5 до 18 А.
Вторые определяются по наличию двух выводов, могут потреблять до 50А.
Чтобы замерить потребляющий ток необходимо в электрическую цепь, питающую свечу накала, последовательно подключить тестер в режиме «амперметр».
Для этого:
- Отключаем от изделия запитывающий провод;
- Переводим мультиметр в режим амперметра;
- Подключаем один щуп к питающему проводу, второй – к центральному выводу свечи накала.
- Потребуется помощник. Заводим автомобиль (двигатель должен быть холодным) и снимаем показания с прибора.
В первые секунды, сопротивление на электроде будет минимальным, так как двигатель еще холодный, соответственно и тестер будет показывать максимальную силу тока.
По мере прогрева свечи, сопротивление в ней будет повышаться, а сила тока падать. Это будет отображаться на приборе. Снижение должно проходить без резких перепадов, постепенно. А затем, на каком-то этапе, ток должен стабилизироваться.
Результаты проверки каждой свечи лучше записывать, чтобы затем их можно было сравнить. Они должны быть максимально идентичными.
Если поведение какой-то свечи накала отличается от других, то скорее всего прогреваются только ее середина или кончик. Отсутствие тока будет указывать на обрыв в цепи.
Здесь уже придется выкручивать изделие и повторно проводить проверку, но уже визуально наблюдая процесс накала. Как правило, это уже делается с помощью аккумулятора, подключенного напрямую (смотрите дальше).
