Неисправности, диагностика и ремонт

Список неисправностей

 1. Затрудненность включения передачи, хруст. Такие симптомы однозначно свидетельствуют о проблеме с синхронизатором. И все же, прежде чем демонтировать МКПП, желательно проверить сцепление наряду с механизмом выбора ступеней – может быть излишним люфт в кулисе рычага, заедать трос, неправильная регулировка и т. д. Также бывает, что «ведет» сцепление, т. е. оно выключается не полностью, что и становится причиной хруста-скрежета. Ездить с такой поломкой недопустимо, так как она провоцирует быструю поломку синхронизаторов. 

Практически стопроцентным признаком проблем с данными деталями является затрудненность «втыкания» 2 либо 3 скоростей. Такая проблема сигнализирует о том, что шестерни включаемой передачи вращаются со скоростью, не совпадающей со скоростью выходного вала. Кроме того, возможен физический износ фрикционной части, приводящий к жесткому зацеплению других деталей коробки

Поэтому во время дефектовки особое внимание следует обращать на целостность муфт включения скоростей с вилками, а также шестерен. 

2. Шум на нейтральной передаче и вой на скорости, который может возникать из-за нехватки масла в картере коробки. Объясняется это тепловым расширением деталей, которые вдобавок трутся друг о друга насухую. Однако если наблюдается незначительный шум на нейтрали при эксплуатации автомобиля с большим пробегом, пугаться не стоит – достаточно лишь слить старое масло и залить новое. И все-таки нельзя не упомянуть о том, что на некоторых автомобилях ВАЗ шум и вой на скорости вызваны низким качеством изготовления компонентов МКПП. А в отдельных случаях, утверждают специалисты, проблема возникает из-за банального конструктивного дефекта. 

3. Шум при выжиме сцепления. Скорее всего, «полетел» выжимной подшипник или выработались зубья шестерен. Также способны износиться подшипники любого из валов – их эксплуатационный период может снижаться из-за высокого крутящего момента, масляного «голодания» и повышенных нагрузок. Все это приводит к неравномерной выработке и задирам обойм подшипников. 

4. Подтекание масла из-за износа сальников, нарушения герметичности пыльника внутреннего ШРУСа или ослабления крепления болта контрольного отверстия. Кроме того, течь может быть вызвана неплотным прижатием поддона трансмиссии. 

При вытекании смазывающей жидкости следует обязательно проверить сапун КПП – его забитость продуктами износа вызывает повышение давления масла, что приводит к выдавливанию сальников и самой течи. Кстати, доливать масло в коробку тоже допустимо через сапун, а если доступ к нему ограничен, то провести процедуру с помощью специального шприца можно и через контрольное отверстие. 

Старый дедовский способ «оживления» контакта

Обычно как оно бывает. Вчера автомобиль был в порядке, заводился с первого раза. Утром – как «мертвый». Любой автомобилист, разбирающийся в машинах, вывернет свечи, осмотрит и проверит их в первую очередь. Нет искры.

Дальнейшая проверка осуществляется уже на катушке. Надо осмотреть главный бронепровод, поступает ли через него ток. Опять нет искры?

Вот, что следует сделать:

  • Проверить, идет ли ток на бабину (катушку).
  • Проверить, идет ли напряжение на коммутатор.

Катушка зажигания (бабина)

Если напряжение есть, но искра через бронепровод не идет, первое сомнение падает сразу же на бабину. Она снимается, проверяется досконально, прозванивается. Она рабочая? Казалось бы оказия? Но такое часто случается. Не стоит паниковать.

И тут на первый план выходит сам распределитель, трамблер. Он демонтируется, снимается датчик холла, прочищается от масла (бывает, что попадает внутрь).

Как правило, этих действий бывает достаточно, чтобы вновь появилась искра на автомобилях с БСЗ (бесконтактная система зажигания), где «виновником» пропадания напряжения становится трамблер. А причиной того, что исчезла искра становится либо попадание масла в датчик, либо ослабевший контакт.

Этот способ поможет сэкономить на покупке катушки, датчика холла или коммутатора. Не редко дилетанты в автосервисах, плохо разбирающиеся в деле, посылают автовладельца в магазин за деталями, которые на самом деле в полном рабочем порядке.

Диагностика неисправностей

Некоторые поломки генератора достаточно легко выявить без оборудования.

Например, слишком большое напряжение значит, что вышел из строя реле-регулятор.

Поломка диагностируется по кипению электролита и постоянно меняющим интенсивность свечения фарам во время движения или перегазовки.

Тестировать генератор нужно в СТО на стенде. Если делать проверку на современном автомобиле, легко вывести из строя целый ряд узлов.

На стенде замеряется напряжение, которое выдает устройство. Если оно находится в пределах 13,8-14,8 В, то все нормально.

Отклонения свидетельствуют о неисправности. Визуально можно проверить узел на механические повреждения.

Причины поломок

Генератор – интенсивно работающий узел, поэтому его детали страдают от износа и коррозии.

Чаще всего неисправности генератора связаны с продолжительной эксплуатацией. Например, требуется замена стершихся щеток.

Изношенные и целые щетки.

Подшипники на устройстве устанавливают необслуживаемого типа. После определенного срока эксплуатации его просто заменяют на новый.

Обычно вышедшие из строя узлы генератора не ремонтируют, а заменяют на новые из-за сложности и нецелесообразности восстановления.

Среди других причин поломок можно указать следующие:

  1. Неправильная эксплуатация.
  2. Заводской брак.
  3. Воздействие внешних факторов (перегрева, попадание внутрь генератора жидкостей, грязи, коррозия из-за воздействия дорожных реагентов, жидкостей и т.п.).
  4. Механическое воздействия (удары, падения).

2.2.11. Метод замены

Метод замены применяют в двух случаях: на средних этапах обнаружения дефекта – для сужения найденной другими методами области Х /
; на поздних этапах – для нахождения дефектного элемента. Суть метода заключается в следующем. Если неисправные блоки или элементы заменить на аналогичные заведомо исправные, и при этом проявление дефекта исчезает, то можно говорить о нахождении неисправности. Особую сложность при ремонте РЭА представляют блоки, и элементы с непостоянным проявлением неисправности, а этот метод позволяет безошибочно определить неисправность. Однако не на все аппараты можно найти блок на временную подмену.

Способы устранения сбоев в работе

Мы рассмотрели причины и признаки неполадок автомата. Теперь стоит сказать пару слов о починке. Сразу оговоримся, что существует два метода решения проблем с трансмиссией:

  1. Самостоятельный ремонт или профилактика.
  2. Обращение к специалистам.

Стоит ли говорить, что первый вариант дешевле и предпочтительнее для каждого автолюбителя. Однако, в реальности далеко не все сбои в работе решаются своими руками. К примеру, если коробка автомат не переключает скорости или пробуксовывает, то машине окажет помощь исключительно квалифицированный специалист.

Подберём конкретные примеры под обе ситуации.

Самостоятельное решение

Ряд исправляемых ошибок приведем в соответствующий вид: общая причина – возможные проблемы – способы их устранения.

1. Нарушение регулировок или неисправность компонента переключения передач:

  • машина двигается в режиме коробки P;
  • литера скорости на панели не соответствует выставленной.

Способ устранения: Диагностика и замена неисправной детали, отремонтировать её можно самому по прелагающейся инструкции.

2. Утечка масла из АКПП. Частая проблема с коробкой:

  • крепления механизмов внутри трансмиссии самостоятельно отходят;
  • разрушение или непригодность масляных уплотнителей и прокладок.

Способы самостоятельной починки:

  • подтяжка болтов, покупка и установка новых колец уплотнителя;
  • понижение уровня масла в АКПП.

3. Шум или нехарактерные звуки при работе коробки:

  • машина сама переключает передачи;
  • переключение положений происходит с большим трудом;
  • авто не реагирует на переключения и не двигается с места.

Способ устранения: Измерить уровень масла и долить нужное количество.

Приведены только основные случаи лёгких поломок внутри АКПП. Если ваша ситуация подходит хотя бы под один из пунктов, ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю. Внутри вы найдете пошаговые действия для решения проблемы. В дальнейшем рекомендуется обратится к профессионалам.

Починка в сервисе

Распишем проблемы, требующие обращения в квалифицированную мастерскую.

1. Авто остаётся на месте при любых действиях с механизмом коробки. Нет никакой реакции или малейшего движения.

Причины:

  • мало масла в системе;
  • засорились клапаны или кольца;
  • неисправность гидроузла;
  • поломка фильтра;
  • неисправность или износ главной шестерёнки.

2. Толчки и удары при переключении скоростей.

Причины:

  • износ муфт;
  • неисправность клапана гидравлического блока;
  • повреждение пружины клапана.

3. Нездоровый шум в области дифференциала машины

Причины:

  • износ подшипника или шестерёнок;
  • некоторые механизмы заклинивают или расшатываются.

Многие проблемы чаще выявляют на стадии разборки трансмиссии. Таким образом поездка в сервис – приоритет для исправного автомобиля.

Способы устранения сбоев в работе

Мы рассмотрели причины и признаки неполадок автомата. Теперь стоит сказать пару слов о починке. Сразу оговоримся, что существует два метода решения проблем с трансмиссией:

  1. Самостоятельный ремонт или профилактика.
  2. Обращение к специалистам.

Стоит ли говорить, что первый вариант дешевле и предпочтительнее для каждого автолюбителя. Однако, в реальности далеко не все сбои в работе решаются своими руками. К примеру, если коробка автомат не переключает скорости или пробуксовывает, то машине окажет помощь исключительно квалифицированный специалист.

Статья в тему: Какое значение имеет марка топливного фильтра

Подберём конкретные примеры под обе ситуации.

Самостоятельное решение

Ряд исправляемых ошибок приведем в соответствующий вид: общая причина – возможные проблемы – способы их устранения.

1. Нарушение регулировок или неисправность компонента переключения передач:

  • машина двигается в режиме коробки P;
  • литера скорости на панели не соответствует выставленной.

Способ устранения: Диагностика и замена неисправной детали, отремонтировать её можно самому по прелагающейся инструкции.

2. Утечка масла из АКПП. Частая проблема с коробкой:

  • крепления механизмов внутри трансмиссии самостоятельно отходят;
  • разрушение или непригодность масляных уплотнителей и прокладок.

Способы самостоятельной починки:

  • подтяжка болтов, покупка и установка новых колец уплотнителя;
  • понижение уровня масла в АКПП.

3. Шум или нехарактерные звуки при работе коробки:

  • машина сама переключает передачи;
  • переключение положений происходит с большим трудом;
  • авто не реагирует на переключения и не двигается с места.

Способ устранения: Измерить уровень масла и долить нужное количество.


Приведены только основные случаи лёгких поломок внутри АКПП. Если ваша ситуация подходит хотя бы под один из пунктов, ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю. Внутри вы найдете пошаговые действия для решения проблемы. В дальнейшем рекомендуется обратится к профессионалам.

Починка в сервисе

Распишем проблемы, требующие обращения в квалифицированную мастерскую.

1. Авто остаётся на месте при любых действиях с механизмом коробки. Нет никакой реакции или малейшего движения.

Причины:

  • мало масла в системе;
  • засорились клапаны или кольца;
  • неисправность гидроузла;
  • поломка фильтра;
  • неисправность или износ главной шестерёнки.

2. Толчки и удары при переключении скоростей.

Причины:

  • износ муфт;
  • неисправность клапана гидравлического блока;
  • повреждение пружины клапана.

3. Нездоровый шум в области дифференциала машины

Причины:

  • износ подшипника или шестерёнок;
  • некоторые механизмы заклинивают или расшатываются.

Многие проблемы чаще выявляют на стадии разборки трансмиссии. Таким образом поездка в сервис – приоритет для исправного автомобиля.

Частые способы решения проблемы

Некоторые мероприятия по устранению ошибок могут выполнять владельцы автомобилей самостоятельно, часть требует обязательного обращения в специализированные мастерские.

Что можно сделать в гараже самостоятельно:

  • отрегулировать зазор электродов или заменить свечи;
  • установить новые провода высокого напряжения;
  • сменить катушку зажигания;
  • заменить датчики положения дроссельной заслонки, расхода воздуха, оборотов распредвала и коленчатого вала;
  • поменять топливные форсунки.

Для выполнения работ необходимы минимальные технические знания, комплект ключей и инструментов.

В мастерскую рекомендуется обращаться, если для устранения ошибок надо:

  • обнаружить и устранить разгерметизацию или засорения топливопроводов;
  • поменять прогоревшую прокладку головки блока цилиндров;
  • поменять катализатор;
  • установить новый или перепрошить ЭБУ автомобиля;
  • поменять двигатель с критическими поломками.

ВАЖНО: если на одной или нескольких свечах обнаружен толстый черный нагар, то это свидетельствует об износе маслосъемных колец или сальников клапанов. Ремонты сложные, могут выполняться только в условиях СТО

Ремонты сложные, могут выполняться только в условиях СТО.

Устройство и принцип работы механической коробки передач

  1. ведущий вал
  2. крышка подшипника
  3. выключатель света заднего хода
  4. манжета ведущего вала
  5. задний подшипник ведущего вала
  6. шестерня привода промежуточного вала
  7. сапун
  8. шестерня III передачи
  9. передний картер
  10. шестерня I передачи
  11. шестерня заднего хода
  12. штоки переключения передач
  13. шарик-фиксатор
  14. пружина
  15. рычаг переключения
  16. защитный уплотнитель
  17. колпак рычага
  18. корпус рычага переключения
  19. задний картер
  20. ведомый вал
  21. манжеты удлинителя заднего картера
  22. втулка
  23. шестерня привода спидометра
  24. привод спидометра
  25. задний подшипник промежуточного вала
  26. шестерня V передачи
  27. болты крепления оси промежуточной шестерни заднего хода
  28. промежуточная шестерня заднего хода
  29. промежуточный вал
  30. маслозаливная пробка

Механическая коробка передач предназначена для изменения крутящего момента и передачи его от двигателя к колесам. Она обеспечивает разобщение двигателя и ведущих колес, причем на неограниченный срок. Прежде чем разбираться с неисправностями, вкратце рассмотрим устройство коробки передач. Механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, т.е. крутящий момент в ней изменяются ступенями. Ступенью (или передачей) называется пара взаимодействующих шестерен. Каждая из ступеней обеспечивает вращение с определенной угловой скоростью или, другими словами, имеет свое передаточное число.

И так, МКПП состоит из механизма переключения передач, который взаимодействует с первичным, ведущим и промежуточным валами. Каждый из валов имеет шестерни с разным количеством зубьев. В то время, когда водитель перемещает рычаг переключения скорости, шестерни перемещаются по валам и входят в зацепление, в зависимости, какая передача была выбрана. Из этого можно сделать вывод, что коробка передач состоит из механизма включения передач и собственно, из механизма привода в действие всей трансмиссии автомобиля. Следовательно, будем рассматривать в отдельности неисправности механизма включения скоростей и привода.

Основные неисправности коробки передач

Течь сальников, колец и втулок. Абсолютно нормальная ситуация после 200000. Неисправности АКПП возникают по причине простого износа и устаревания деталей. Уплотнительные элементы дубеют, трескаются, теряют эластичность и начинают пропускать масло. Эта маленькая неприятность сигнализирует владельцу автомобиля о том, что фрикцион гидротрансформатора стерся до клеевого слоя, и теперь не выполняет свою функцию. Он начинает больше затормаживать, проскальзывать и страшно перегревается, передавая температуру, возникшую от силы трения прямо в смазку. Грязное масло засоряет насос, уничтожает его сальник и втулку, что приводит к масляному голоданию и его выходу из строя. Помимо этого, масло с останками фрикциона загрязняет и гидроблок. Его каналы засоряются и разрушаются под действием абразивной обработки, он начинает работать неправильно и выдавать в коробку нештатное давление. Износу гидротрансформатора предшествует повышение расхода топлива, потеря динамики автомобиля, течи на коробке и посторонние звуки при работе трансмиссии.

Масло на корпусе — признак течи сальников

Ранее уплотнительные элементы делали из чугуна, и они переживали практически все механизмы коробки. Теперь же их делают из резины и тефлона. Грязное масло способно со временем проделать в них дырки, из которых начинает сочиться масло. Насос пытается исправить ситуацию и гонит туда все больше трансмиссионной жидкости. Поэтому все уплотнительные элементы меняются при каждом удобном случае и выпускаются комплектами.

Недостаток масла. От недостаточного количества или давления масла механизмы коробки перестают получать достаточное количество смазки. Фрикционы и стальные диски начинают проскальзывать. Потеря динамики – это явный признак необходимого ремонта коробки и игнорировать его очень глупо. Капитальный ремонт и диагностика в этот период обойдутся дешевле, и после них АКПП проживет еще долго.

Износ фрикциона из-за недостатка масла

Если фрикционы сгорели окончательно, то масло, скорее всего, стало практически черным и точно приобрело явный запах гари. Все фрикционы в АКПП, даже неизношенные, пропитались горелым маслом. Собственно, ремонтировать уже поздно, только восстанавливать или заказывать.

Гидроблок. Ранее гидроблоки были практически вечными. Их производили чугунными, не было никакой тонкой настройки, расчетов и каналов, рассчитанных до долей миллиметра. Современный гидроблок делается из мягкого алюминия с массой тоненьких каналов, которые очень легко забиваются мусором из масла и им же растачиваются, как напильником. Теперь их необходимо периодически чистить, обычно эта процедура производится при капитальном ремонте. Их ресурс один из самых маленьких среди деталей АКПП, а поломки стали привычным делом.

Гидроблок АКПП

Частички мусора или забивают золотники с соленоидами, что приводит к их залипанию, или растачивают их каналы, что приводит к нештатной работе тонкой электроники. Результат всегда один – при нештатной работе хотя бы одного клапана в одном из сцеплений наблюдается или избыток давления, или его недостаток, фрикционы начинают проскальзывать и умирают, далее утягивая за собой всю коробку, которая теперь ездит на сгоревшем масле.

Плунжеры соленоидов, забитые маслом, залипают, и это приводит к их переключению через раз, наблюдаются рывки и толчки.

Но и этого инженерам было мало. Проводку электрической части АКПП они начали производить в виде шлейфов толщиной с человеческий волос, а электронный блок управления из салона автомобиля перенесли в саму гидравлическую плиту. Чтобы он лучше перегревался, очевидно.

Блок электроники АКПП

С помощью такого хитрого решения электроника АКПП тоже стала очень ненадежным местом. Маленький отсоединившийся проводочек может давать очень пугающие симптомы поломки в виде рывков и пинков в переключении коробки.

Симптомы поломки АКПП

Симптомы, свидетельствующие о наличии в коробке неполадок, обычно одинаковы, и неважно, какая из деталей вышла из строя. Часто АКПП попросту демонстрирует нестандартное поведение: начинает стучать, шуметь, скрежетать, вибрировать

Иногда пропадают передачи, переключение становится медленным. В крайних ситуациях коробка отказывает в работе, в результате чего автомобиль останавливается и не заводится. Эти симптомы говорят о том, что пора насторожиться. 

Из-за различных поломок разными становятся даже толчки и рывки. Чтобы выявить неисправность, нужен бортовой компьютер. На его панели появляется ошибка или на экран подается сигнал, указывающий на определенный индикатор.

С помощью бортового компьютера можно выявить следующие симптомы поломки АКПП:

 недостаток масла;

 перегрев коробки;

 отсутствие должного давления;

 приход в негодность датчиков;

 проблематичное переключение режимов.

Каждая из появившихся проблем — это причина, по которой следует обращаться к специалистам. Они подскажут путь выхода из любой ситуации. Выбирая мастера, водитель должен помнить, что ремонтировать типичные неисправности АКПП затратно. Лучше не тянуть с этим, иначе проблема будет нарастать, как «снежный ком». Если вовремя не обратить внимания на проблему, ремонт  АКПП впоследствии будет стоить гораздо дороже. Рассмотрим, какие в АКПП возможные неисправности, и что нужно предпринять водителю, чтобы разобраться с ними.

См.также

  • неисправности оперативной памяти , неисправности ram ,
  • ремонт портов ввода-вывод , ремонт com ,
  • производительности материнской платы , производительность процессора ,
  • структурная схема узи , функциональная схема узи ,
  • диагностика активных элементов , диагностика пассивных элементов ,
  • диагностика неисправностей видеокарты , ремонт видеокарты ,
  • неисправность ata-диска , ata-диск ,
  • ремонт тв , диагностика монитора ,
  • неисправности аппаратной части hdd нжмд их характер проявления алгоритм их устранения ,
  • поиск неисправностей , методы поиска неисправностей ,
  • составление алгоритма отыскания неисправностей ,
  • неисправность блока питания , алгоритмы нахождения неисправностей блока питания пк ,
  • неисправности телевизора , неисправность tv ,
  • неисправность монитора , ремонт монитора ,
  • виды неисправностей , обнаружение неисправностей ,
  • алгоритм диагностики неисправности , поиск неисправностей ,
  • неисправности сетевого оборудования , блок-схема диагностики сети ,
  • системные платы , шины ,

Основные неисправности охлаждающей системы двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля состоит из большого количества отдельных ее частей — радиатора, вентилятора, системы патрубков, датчиков. При некорректной работе хотя бы одного элемента хуже начинает работать вся система. Поэтому причиной поломки может быть:

  • Засорение радиатора. Именно этот элемент предназначается для принудительного отвода тепловой энергии из двигателя. Если он засоряется снаружи (большое количество пыли и грязи попадает на его слоты) либо внутри (сердцевина забивается значительным количеством ржавчины и осадком с жидкости), то эффективность работы узла резко снижается. Соответственно, радиатор, как и всю систему охлаждения, необходимо периодически чистить как снаружи, так и изнутри с использованием специальных очистителей либо подручных средств.
  • Неисправная помпа. По этой причине в системе охлаждения появляется либо течь из-под подшипника насоса охлаждения, либо нарушается циркулирование жидкости по рубашке охлаждения. Причин выхода насоса из строя несколько. Среди них банальный износ его лопастей либо внутренних частей, ослабление привода, нарушение герметичности. Зачастую на металлических крыльчатках можно наблюдать коррозию, а пластмассовую банально срывает и она проворачивается.
  • Некорректная работа термостата. Основная задача этого узла состоит в том, чтобы блокировать поток антифриза или тосола в радиатор до тех пор, пока двигатель достаточно не прогрелся. На большинстве автомобилей он открывается только тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигнет +87… +95°С. Соответственно, при его выходе из строя двигатель будет очень долго нагреваться, особенно в холодную погоду. Если термостат заклинил и не открывается вовсе, то температура в системе будет выше нормы вплоть до кипения. Когда открыт постоянно, то температура ниже нормы.

Еще одной неисправностью можно считать использование антифриза с неподходящими параметрами, например, обычной воды. Как известно, на морозе она кристаллизуется, что обычно приводит к механическим поломкам элементов системы охлаждения. Поэтому выбирать антифриз нужно в соответствии с требованиями автопроизводителя.

Основные неисправности КПП

 шум в коробке передач;

 изнашивание подшипников, зубцов у шестеренок и синхронизаторов;

 малое количество масла в коробке передач;

 низкое качество масла;

 перемещение валов вдоль оси;

 износ втулок на оси шлицевого вала;

 переключение передач, требующее усилий;

 неполное выключение сцепления;

 заклинивание поверхности сферического шарнира. 

Со многими из этих проблем можно разобраться самостоятельно. Но, если Вы столкнулись с такой ситуацией впервые, то  лучше обратитесь к специалистам, чтобы не усугубить ситуацию. К тому же, не забывайте вовремя проходить техосмотр и все необходимые диагностики

Соблюдая все меры предосторожности и не нарушая правила эксплуатации, можно избежать всех неприятностей с КПП


Признаки неисправности АКПП в гидроблоке

  • Коробка хорошо работает только на холодную/горячую. Загрязнение соленоида.
  • Автомобиль не может тронуться, реверс работает. Дело в клапане.
  • Передачи не активируются. Сломался соленоид.
  • Работают только реверс и первая передача. Заел клапан.
  • Пробуксовка по мере движения в горку. Соленоид или каналы гидроблока.
  • Удары и рывки при работе трансмиссии. Такие поломки могут вызывать загрязнение гидроблока и обрыв проводки.
  • Машина глохнет при переходе на следующую передачу, если не газовать. Заел клапан, поломки произошли в механической части АКПП.

«Железо». Планетарная передача, хабы и суппорта. По мере износа коробки и уплотнительных элементов в ней увеличиваются вибрации. Помножьте это на масляное голодание и получите совсем неидеальные условия для соприкасающихся деталей из металла. Они начинают истираться, крошится, лопаться. Поломки в «железной» части автомата характерны для возрастных машин, на новых возникают нечасто.

Планетарная передача АКПП

2.2.12. Метод системного анализа

Метод поиска неисправностей, основанный на логическом (системном) подходе, состоит из 6 этапов. Первый этап – выявление признаков неисправности, т.е. определение его внештатного функционирования. Второй этап – углубленный анализ признака неисправности. Дополнительная информация о признаках неисправности может быть получена путем манипулирования органами настройки и анализа отклика аппаратуры на эти манипуляции.
Третий этап – составление перечня возможных неисправных функций. Это этап анализа, основанный на исследовании сведений, полученных на первом и втором этапах, а также знаниях о функциональных узлах и связях между ними. Четвертый этап – локализация неисправной функции. При выборе потенциально неисправной функции необходимо учитывать сложность выполнения проверки и возможность исключения из рассмотрения одного или нескольких других предположений в результате данной проверки.
Пятый этап – это локализация неисправности в схеме. В результате этого этапа локализируется неисправность в конкретной схеме функционального узла.
Шестой этап – локализация неисправного компонента. выбора потенциально неисправного узла иллюстрируется рисунком 9.

Рис. 9. Логика выбора потенциально неисправного узла

Аварийный режим АКПП: что это такое

Итак, переход коробки передач в аварийный режим возникает в том случае, если произошла поломка или сбой в работе агрегата. Другими словами, включение аварийного режима на автомате сигнализирует о возникновении тех или иных неполадок.

При этом сам аварийный режим вполне можно считать защитным, так как его включение позволяет предотвратить целый ряд более серьезных повреждений АКПП. Еще аварийный режим автоматической коробки передач сохраняет возможность продолжить движение своим ходом до ближайшей СТО.

Другими словами, постоянно ездить в аварийном режиме АКПП нельзя, однако добраться до автосервиса можно без буксировки машины с автоматом или эвакуатора. Теперь давайте рассмотрим, почему и когда включается аварийный режим АКПП, причины его включения, а также варианты и способы решения проблемы.

АКПП встает в аварийный режим: причины

Начнем с того, что современные автоматические трансмиссии являются достаточно сложным агрегатом. При этом, как показывает практика, можно выделить несколько основных причин, по которым АКПП «падает» в аварию.

Прежде всего, низкий или высокий уровень жидкости ATF в коробке может привести к сбоям в работе, в результате чего происходит включение аварийного режима по команде ЭБУ АКПП.

Понижение уровня может произойти в результате течей, тогда как превышение часто возникает по причине ошибок во время обслуживания коробки. Например, перелив жидкости в АКПП приводит к вспениванию, а нехватка к масляному голоданию.

Результат — снижение давления и ухудшение смазки, трущиеся поверхности в местах контакта сильно изнашиваются. Электроника фиксирует отклонения от нормы, включается аварийный режим, в ЭБУ коробкой прописывается ошибка.

Еще одной причиной могут быть неполадки, связанные с работой гидравлических устройств, а также проблемы по части механики. Например, аварийный режим АКПП может включиться, если поврежден корпус коробки автомат, проскальзывают, изношены, буксуют или «спалены» фрикционы, возникли проблемы с ГДТ и т.д.

В этом случае нужно проводить углубленную диагностику АКПП. Проверка начинается с компьютерной диагностики, однако такое сканирование не всегда позволяет получить четкое представление о характере и причине неисправности.

Третьей причиной перехода автомата в аварийный режим являются проблемы с электронной системой управления АКПП. При этом симптомы могут быть разными, неисправность может быть «плавающей» или сохраняться постоянно.

Например, на холодную коробка работает нормально, однако после прогрева АКПП сразу переходит в аварийный режим. В такой ситуации виновником часто оказывается температурный датчик, который требует замены.

Если же коробка передач «падает» в аварийный режим неожиданно, то есть независимо от различных факторов и условий, тогда причиной может оказаться банальное повреждение электропроводки, проблемы с контактами и т.д. В этом случае опытный диагност проверяет проводку и места соединений.

Также нередко проблемы с АКПП возникают тогда, когда водитель переводит селектор в положение D или же в момент переключения с 1 на 2 передачу. В это время в коробке слышен удар, затем включается аварийный режим АКПП. В этой ситуации высока вероятность поломки датчиков вращения вала.

Следует помнить, что контакты датчиков могут окисляться или обрываться, тонкая проводка часто ломается, истираются шлейфы и т.п. В результате связь с ЭБУ теряется. Это также является одним из ответов на вопрос, почему АКПП перешла в аварийный режим.

Если же автомат коробка все время в аварийном режиме, при этом не помогает перезапуск двигателя или сброс ошибок, а датчики и проводка в порядке, тогда не следует исключать вероятность проблем с ЭБУ коробкой передач. В этом случае часто прибегают к методу подмены блока на заведомо рабочий в целях проверки.

Частой причиной выхода АКПП из строя является загрязнение/повреждение каналов гидроблока, появление задиров в клапанной плите, сбои в работе соленоидов. В этом случае автомат работает в аварийном режиме. Причина — повышенная чувствительность к качеству масла в АКПП и давлению жидкости.

Чтобы избежать такой поломки, необходимо своевременно обслуживать коробку передач. Также нужно использовать только такую жидкость ATF, которую производитель допускает к использованию в том или ином типе АКПП.

Получается, если коробка автомат перешла в аварийный режим, уровень масла в норме, но его цвет, запах, вязкость и общее состояние вызывает сомнения, тогда следует провести диагностику коробки и быть готовым, как минимум, к полной замене трансмиссионной жидкости.

Методы профилактики поломок АКПП

Если вы хотите избежать ремонта АКПП Шевроле, то следуйте тем правилам, которые я посоветую:

  • вовремя делайте смену трансмиссионной жидкости;
  • проверяйте уровень масла в АКПП Шевроле;
  • не буксируйте машины и сами не старайтесь делать свое транспортное средство буксируемым. Лучше возьмите эвакуатор, чтобы доехать до сервис-центра, если машина встала в аварийный режим;
  • прогревайте машину зимой, не пользуйтесь часто кикдауном;
  • не делайте резких стартов. Автоматическая коробка Шевроле – это не механика.

Если вы будете следовать этим правилам, ваш автомат или DSG прослужит 200 000 километров пробега без капитального ремонта.

Заключение

Таким образом, в данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с работой АКПП. Возможно, найдется что-то еще, но чаще всего дело в таких на первый взгляд элементарных вещах. Надо внимательно относиться к своему автомобилю, но при этом помнить, что все неполадки устранить невозможно. Главное – вовремя обнаружить проблему и обратиться к хорошему профессионалу. 

Если затягивать с решением проблемы, то ситуация усугубится. Агрессивное вождение стоит исключить всем водителям как по этическим, так и по практическим принципам. Оно убивает коробку передачи. 

Но главное – правильно и регулярно следить за маслом. Оно должно быть чистым и безо всяких металлических стружек. Фрикционы не должны оставаться раскрошенными. 

АКПП — это сложное устройство, над которым трудно осуществлять ремонт. При появлении серьезных проблем, рекомендуется обращаться в СТО. Мелкие неполадки можно устранить своими руками. Это поможет сэкономить время и деньги.


Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий