Симптомы неисправностей МКПП

Ремонт гидроблока АКПП

Ремонт гидроблока начинается с полной компьютерной диагностики, определения кодов ошибок. Для устранения выявленных проблем проводится переборка гидроблока АКПП. Все работы по разборке, сборке с чисткой и заменой расходников производители автоматических коробок рекомендуют проводить одновременно с ремонтом гидротрансформатора и заменой фильтра АКПП.

Чистку гидроблока можно проводить как на станциях техобслуживания, так и самостоятельно. Реставрацию гидроблоков рекомендуется проводить только на специализированных СТО. Процесс восстановления изношенной гидравлической плиты очень сложный и трудоемкий, требующий высокой точности.

Если поломка не серьезная, достаточно почистить или промыть гидроблок, не забыв заменить расходники (ремкомплект гидроблока можно приобрести в специализированных местах по продаже запчастей для АКПП). Если это необходимо, также приобретаются и новые соленоиды. Провести промывку гидроблока и ремонт в таком случае можно самостоятельно (при наличии соответствующих знаний и инструментов).

Промывка гидроблока АКПП также является действенной процедурой. Как уже было сказано выше, гидроблок – устройство, представляющее собой плиту с каналами, по которым под давлением подается трансмиссионная жидкость ATF. Таким образом, смазывающая жидкость приводит в действие все исполнительные механизмы коробки, включающие необходимую передачу.

Со временем продукты износа (отложения, мелкие частицы и т.д.) могут забивать или повреждать каналы гидроблока, тем самым нарушая циркуляцию смазывающей жидкости по каналам гидравлической плиты.

Возникшие в результате дефекты и неисправности приведут к некорректной работе АКПП (переключение передач сопровождается толчками и рывками). В этом случае одной замены жидкости в коробке автомат не достаточно, требуется промывка гидроблока.

Последовательность работ при промывке гидроблока:

• Подготовка необходимых материалов и инструментов (динамометрический ключ, масляный фильтр АКПП, уплотнительное кольцо заливной пробки, прокладка гидроблока и др.);
• Открутив сливную пробку, нужно слить старое масло и закрутить пробку;
• Снять поддон АКПП, отсоединить заглушку электрического разъема и снять переходник разъема.
• Приступить к демонтажу и разборке гидроблока (откручивается «большая» (передняя) часть блока, снимается «малая» (задняя) часть гидроблока и медленно приподнимается промежуточная пластина гидроблока, после чего аналогично снимаются оставшиеся пластины).
• Убрать грязь с деталей и промыть аэрозолем для чистки карбюраторов, а также промыть все клапана (при необходимости можно еще раз промыть все детали бензином).
• Вытереть детали чистой тряпкой и высушить (оптимально продуть сжатым воздухом).
• Аналогично снять и промыть пластины, золотниковые механизмы гидроблока и т.д.
• После просушки провести обратную сборку гидроблока.
• Установить гидроблок на место и удалить старый герметики с картера АКПП, нанеся новый.
• Заменить прокладку поддона и приступить к процедуре полной замены трансмиссионной жидкости в АКПП.

Специалисты по ремонту автоматических коробок в целях профилактики рекомендуют промывать гидроблок каждые 80-100 тыс. км. пробега.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

• возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
• недостаточный уровень масла АКПП;
• трансмиссионное масло пришло в негодность;
• нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
• нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Что поможет избежать типичных неисправностей АКПП

Чтобы не искать способы устранения неисправности коробки автомат в Интернете или в учебниках, лучше заранее узнать, как избежать поломок:

1. Изучить типичные проблемы своей АКПП. Например, машины Volvo с автоматом GM 4T60E не рассчитаны на езду с максимальными крутящими моментами и движение по нечищеным дорогам.
2. Беречь АКПП от высоких нагрузок. Автоматы не любят резких стартов, без прогрева. Пробуксовки на снегу, на лесных дорогах перегревают агрегат, снижая его ресурс.
3. Продлить жизнь автомату на несколько лет поможет проведение ТО с заменой масла и расходников по регламенту производителя.
4. Не допускать масляное голодание АКПП.

Автоматическая коробка — сложное устройство, созданное по точным инженерным расчётам и конструктивным решениям. Выбирая жидкость и запчасти для АКПП, не стоит жадничать и покупать дешёвые аналоги. Они не выдержат режимов работы автомата, а только отнимут его ресурс.

Снятие МКПП с автомобиля

Перед непосредственным демонтажем коробки передач нужно убедиться, что все тросы, рейки и рычаги подсоединены и двигаются без заеданий. Может быть и так, что ваше транспортное средство дергалось из-за плохого соединения элементов. В таком случае будет достаточно их соединить или разработать.

Этапы снятия МКПП выглядят следующим образом:

1. До начала работ необходимо установить противооткатные упоры под колёса и отсоединить клеммы от аккумулятора;
2. Осмотреть КПП на предмет снятия. Определить, с чего лучше начать демонтаж;
3. Слить полностью масло из МКПП. Масло необходимо сливать в специальную ёмкость;
4. Отсоединить все узлы, которые могут мешать снятию коробки;
5. Установить двигатель и КПП на подпорки, чтобы они не упали на землю при демонтаже. Падение с высоты может сильно повредить коробку и дальнейший ремонт после этого станет нецелесообразным;
6. В автомобиле с передним приводом нужно снять шрусы, предварительно открутив колёса. Если шрус не достаётся из коробки, можно воспользоваться монтировкой;
7. Если автомобиль оснащён задним приводом, то нужно обязательно снять кардан;
8. Коробка отсоединяется от двигателя и от опорных подушек;
9. Снимаем коробку, если она не снимается, можно попробовать помочь монтировкой;
10. Перед разборкой КПП её нужно тщательно очистить от грязи;
11. Раскручиваем коробку и внимательно изучаем её устройство.

После того, как коробка снята, она разбирается более детально:

1. Снимаем «колокол» и откручиваем крышку пятой передачи;
2. Осматриваем вилку передач, если она изношена, меняем её на новую;
3. Достаём валы и муфту;
4. Осматриваем шестерни и шлицы на предмет выработки.

На горячую плохо включаются передачи: основные причины неисправностей МКПП

Механическая коробка предназначена для передачи крутящего момента от ДВС к ведущим колесам автомобиля, а также ступенчатого изменения передаточного отношения. В МКПП переключение передач (ступеней) осуществляется вручную водителем, который также выбирает оптимальное передаточное число, обеспечивая наилучший режим работы ДВС во время движения автомобиля.

В случае, когда проблемы переключения скоростей возникают при разогретом ДВС, можно выделить основные признаки:

• плохо включается задняя передача;
• включение передач с повышенной скорости на пониженную и наоборот сопровождается посторонним шумом, скрежетом или треском;
• полное отсутствие возможности переключения передач;

Основные причины неисправностей МКПП:

• низкий уровень масла в коробке;
• плохо отрегулирована либо повреждена кулиса;
• неполадки в механизме сцепления;
• разрушение или деформация шестерен;
• износ подшипников валов;
• выход со строя синхронизаторов.

Итак, часто при нагреве плохо включаются передачи по причине низкого уровня масла в МКПП. С учетом снижения уровня смазывающей жидкости, коэффициент трения между трущимися деталями возрастает, что приводит к затруднительному и нечеткому включению передач.

Еще часто «на горячую» не включается задняя передача по причине неисправности кулисы. Это частая причина проблем с включением задней передачи, возникающая при неправильной регулировке или износе механизма кулисы. Фактически, возникает смещение допусков при движении механизма переключения передач (в результате износа шарниров кулисы или сбоя регулировок).

При этом, если механизм кулисы изношен, при не разогретой МКПП скорости могут включаться без затруднений. Но при разогреве детали коробки расширяются, соответственно, зазоры изменяются

Принимая во внимание то, что для предотвращения люфтов механизмов МКПП, детали притерты с наименьшими допусками, разболтанный механизм кулисы очень сильно влияет на четкость включения передач в коробке скоростей (задняя передача не исключение). Проблема решается регулировкой механизма кулисы либо заменой

Также при нагреве плохо включаются передачи в том случае, если неисправное сцепление. Выход из строя механизма сцепления напрямую связан с затруднительным включением передач. На изношенном диске сцепления, ввиду его недостаточной толщины, скорости МКПП включаются не очень хорошо.

Само включение часто сопровождается хрустом и треском шестерен коробки, также передачи могут не включаться совсем. Еще при движении (особенно в активном режиме) диск сцепления «пробуксовывает», не передавая весь крутящий момент от двигателя на трансмиссию.

Также можно выделить и причины некорректной работы механизма привода сцепления МКПП:

• заклинивание привода механического включения сцепления (трос);
• поломка вилки привода сцепления;
• утечка жидкости из контура;

Кстати, в последнем случае (при наличии гидравлического привода механизма сцепления) имеют место такие неисправности, как: утечка жидкости через прослабленные патрубки системы, рассохшиеся сальники, вышедший из строя выжимной подшипник, изначально недостаточный уровень жидкости в контуре и т.д.

Завершает список частых причин, по которым на горячую плохо включаются передачи, дефект механизма выбора передач КПП. Причиной плохого включения передач МКПП является внутренние неисправности узлов и механизмов коробки передач: износ шестерен, подшипников валов, синхронизаторов и др.

Износ может наступить в результате «срабатывания» механизмов, а также ввиду дефекта деталей, допущенного заводом изготовителем при выпуске данного агрегата. Проблема решается путем проведения комплексной диагностики коробки передач и последующего ремонта агрегата на специализированной СТО.

Лада 2114 2008, 84 л. с. — наблюдение

Лада 2114 Самара, 2007

Комментарии 27

Так и не решил проблему?

Нет, не решил, потому что проблема постепенно самоустраняется. Посторонний звук стал почти не слышен, видимо, происходит приработка. Скоро буду менять масло в коробке, посмотрю на наличие металлических включений: сколько их и какие. Очень уж не хочется снимать и разбирать коробку.

Интересно, ни у кого такого на самарах не слышал

Редкая неисправность. Никто не знает, что бы это могло быть?

Вскрытие покажет.может зубчик отвалился от шестеренки.или не лезть пока туда

Я решил пока не лезть.

Может и само пройдет.у меня меня помню на пробеге до 15000км стартер щелкал после запуска движка, потом сам перестал

Может и пройдет. Подожду, во всяком случае. Дальних поездок пока не предвидится, а в городе внезапные приключения с коробкой не страшны.

Блин такая же ерунда. Узнаешь отпиши, а пока репостну!

Я уже даже рад, что не одинок ))). Если узнаю, отпишу, но мои надежды тают, как первый снег. Сильно неохота снимать коробас, тем более, зимой. Если народ ничего не подскажет, буду ездить до лета, а там будет видно.

Посторонние шумы которые могут исходить от механической коробки передач

Самая распространенная причина шумной трансмиссии — недостаточное количество масла, из-за которого гудят шестерни или внутренний блок. Если в шумной трансмиссии достаточно масла, смазка может быть загрязнена металлической стружкой или частицами.

Недостаточное или загрязненное масло может стать причиной помех на некоторых или всех передачах. Но если вы слышите шум в определенной передаче, возможно, изношены или повреждены зубья этой скорости или синхронизатор.

Источники внутри трансмиссии, которые могут вызывать шум:

• Изношенный синхронизатор
• Повреждение подшипников
• Смещенная передача
• Изношенный или поврежденный подшипник первичного вала, если ваша трансмиссия издает звуки только в нейтральном положении
• Изношенные шестерни
• Проблемы с подшипником ведущего вала
• Металлическая стружка в масле

Источники за пределами МКПП, которые могут вызывать шум:

Некоторые шумы, которые, кажется, исходят от передачи, на самом деле исходят из внешнего источника, а не от МКПП (механическая коробка). Например, если вы слышите стук при ускорении или замедлении, сначала проверьте эти проблемы, прежде чем винить передачу:

• Возможно это какие-то повреждения двигателя, или опора коробки
• Изношенное или поврежденное внутреннее соединение CV-ведущего моста
• Проблемы с дифференциальным корпусом

Шумы, которые проявляются при повороте, могут указывать на проблему с соединением CV. Шум от стука при движении на низких скоростях может исходить от корпуса дифференциала или соединения CV.

Причина – плохая балансировка или износ покрышек/дисков

Проблемы с тряской руля при езде могут возникать из-за неисправностей в ходовой части:

• неправильная балансировка;
• сезонные особенности;
• износ.

Довольно часто основная проблема, из-за которой трясет руль при езде на ВАЗ 21099, заключается в плохой балансировке колес. Сезонная смена покрышек или дисков без проверки на специальном оборудовании в шиномонтаже приводит к разной скорости вращения колес.

Чем тяжелее колесо, тем большую центробежную силу оно создает. Если левое и правое переднее колесо имеют разный вес, то руль постоянно вибрирует. И чем выше скорость, тем чаще проявляется дробь.

Субъективный фактор – излишнее налипание грязи, снега на одном колесе, может нарушить баланс, привести к неприятной вибрации руля на ВАЗ 21099 и на скорости, и при медленном движении.

Наконец, очевидным фактором является банальный износ. Причем он касается покрышек, в которых серьезно портится корт из-за плохого качества дорог. От ям, канав, бордюров страдают диски. Вмятину на диске иногда трудно обнаружить, потому что нередко дефект проявляется на внутренней, скрытой от глаз части.

Как исправить

Если дело касается плохого состояния дисков, шин, решение очевидно простое: потребуется покупка новых.

При плохой балансировке нужно приехать в ближайший шиномонтаж, где на специализированном оборудовании проверят сход-развал колес. Там же проверяется и давление в шинах, которое бывает неравномерным в разных колесах и тоже, пусть и незначительно, вызывает неприятную вибрацию руля.

Как снимать и что проверять в трансмиссии

Проблема диагностики МКПП без заезда в автосервис состоит в том, что без демонтажа и разборки агрегата обойтись невозможно. Ведь основная масса проблем с коробкой возникает из-за банального износа компонентов, а выявить дефектную деталь, а уж тем более заменить ее, без разбора никак не получится. Единственным отступлением от данного постулата считается неисправность привода переключения скоростей, ибо найти в нем неисправность и поставить новые рычаги, шарниры, тяги, тросы и пр. можно и после визуального осмотра с последующим безразборным ремонтом. 

Впрочем, стандартный порядок снятия «механики» в данном случае несколько облегчает труд автовладельца вне зависимости от марки и модели машины. Алгоритм демонтажа трансмиссии таков: 

 вывешивание либо поддомкрачивание «передка» автомобиля и КПП для предотвращения повреждения агрегата при его отсоединении от мотора;

 отсоединение от коробки всех проводов и других деталей, мешающих ее снятию;

 слив трансмиссионного масла из картера;

 отсоединение кардана, если речь идет о машине с задним приводом; переднеприводные версии требуют демонтажа колес, отсоединения ШРУСов и отдельных деталей подвески;

 выкручивание болтов, соединяющих трансмиссию с двигателем, с последующим демонтажем крепления опорных подушек МКПП.

Финальные этапы – непосредственно снятие коробки, ее разборка и поиск источников проблем. Чтобы выявить неисправности МКПП, требуется тщательнейшая инспекция буквально всей «начинки» трансмиссии – проверка герметичности сальников, состояния подшипников, синхронизаторов, шлицов валов, шестерен и т. д. Причем после замены изношенных или дефектных деталей и установки коробки на место, она обязательно должна быть заполнена трансмиссионным маслом, указанным производителем транспортного средства. 

Разумеется, владелец машины, не чувствующий уверенности в своих силах и навыках, обычно за ремонтом «механики» обращается в автосервис – и там действительно максимально устраняются неисправности механической коробки передач. То же самое правило касается случаев, когда машина все еще находится на гарантии, ибо самостоятельное вмешательство чревато лишением страховки. 

Формулы для расчета механической коробки передач

Обозначения для всех формул:

• r_dyn (м)       — Радиус колеса
• G (кг)          — Вес автомобиля
• 9,81 (м/с2) — Ускорение свободного падения
• n (min-1)     — Частота вращения
• T(Н м)         — Крутящий момент
• i_G              — Передаточное отношение
• i_Н              — Общее передаточное отношение
• f_R                   — Коэффициент сопротивления качению (асфальт, бетон: f_R= 0,010-0,012; твердый грунт: f_R = 0,020-0,040)
• C_w                 — Коэффициент сопротивлению воздуха для легковых автомобилей. C_w= 0,35 для автобусов; C_w= 0,6 для грузовых автомобилей 0,8
• A (м2)           — Площадь лобовой поверхности для легковых автомобилей А = 1,8 м2, для автобусов А = 6,0 м2, для грузовых автомобилей А = 8,0 м2
• V_F (км/ч)     — Скорость движения
• 0,9                  — Общий (суммарный) КПД (H_ges = h_G · h_H)
• q (%)              — Величина подъема

Сопротивление движению автомобиля скла­дывается из:

Cопротивления воздуха:

F_l= 0,0461 · с_w · A · V_F  (Н);

Cопротивления качению:

F_R = 9,81 · G · f_R (H);

Cопротивления движению на подъем:

F_St = (G(N) · q (%)) / 100 (H)*.

*  при подъемах до 20%. Если выше 20%, то G · sina.

Крутящий момент:

Т = (9552 · Р (кВт) / n (Н·м) или Т = 7026 · Р (л с) / n (Н·м)

Мощность:

Т = P · n / 9552 (кВт) или Р = Т · n / 7026 (кВт)

Скорость движения:

V_F = (0,377 · r_dyn · n_motor )/i_G · i_H  (км/ч)

Передаточное отношение ступени коробки передач:

i_G = (r_dyn · n_motor)/2,6526 · i_Achse · v **

Общее передаточное отношение:

i_H = (r_dyn · n_min)/2,6526 · i_G · v_max **

** 2.6526 — постоянная привода.

Способность преодолевать подъем:

S_max = [( (T_max · i_G · i_H · 0,9)/(9,81 · G · r_dyn) — f_R) arcsin] tan · 100 (%)

Способность преодолевать подъем упрощенно:

S_max = ( (T_max · i_G · i_H · 0,9)/(9,81 · G · r_dyn)) — f_R).

Для трогания с места на подъеме S_max · 0,8 = (%), где 0,8 постоянная проскальзывания сцепления.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Устранение неисправностей

АКПП – это сложный агрегат, который должны ремонтировать опытные специалисты. Но некоторые проблемы, возникающие в «автомате» во время эксплуатации авто, все же можно решить самостоятельно. Именно о таких решениях и пойдет речь далее.

1. Авто движется, когда рычаг находится на отметке «Р» или же сигнал на панели приборов автомобиля некорректно отображает действительную позицию рычага АКПП. Причиной этому служит сбой верных настроек механизма переключения передач или повреждение его конструктивных элементов. Решить вопрос можно путем определения и замены сломанных компонентов с последующее регулировкой оборудования, отвечающей требованиям регламента эксплуатации транспортного средства.
2. Силовой агрегат ТС запускается при установке рычага КПП в позиции, отличные от «N» и «Р». Вероятнее всего, подобное положение дел вызвано неполадками в системе переключения передач, о которых говорилось выше. Также возможен сбой в работе включателя пуска, интегрированного в коробку. Исправить ситуацию позволит корректировка работы активатора пуска.
3. Протечка масла из коробки. Причины: произвольное ослабление крепежных элементов, фиксирующих отдельные конструктивные элементы или поломка колец-уплотнителей для смазки. В первом случае достаточно выполнить затяжку болтов и гаек, а во втором – заменить прокладки и уплотнители на свежие новые аналоги.
4. Шум в коробке передач, самопроизвольное или утрудненное переключение передач, а также отказ транспортного средства ехать, независимо от позиционирования рычага говорят о недостатке смазки в агрегате. Исправить положение поможет замер уровня смазки и её пополнение.
5. Когда невозможно переключится на пониженную передачу без нажатия педали газа, значит, что сбоят настройки или сломались компоненты привода дроссельной заслонки. Здесь необходима диагностика, которая даст возможность определить повреждение, с дальнейшей заменой конструктивных элементов или осуществлением корректировки настроек.

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

В любом случае, проблему нужно решать. При этом в случае с МКПП, в отличие от автомата, определить причину неисправности проще, а также устранить полому. Если гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, шум в КПП при выжиме сцепления пропадает, замечен вой коробки передач Лада Гранта, как устранить неполадку и избавиться от шумов и воя знают специалисты любого автосервиса.

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей. 

Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.   

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Параллельно происходит интенсивная очистка каналов гидроблока, на деталях формируется защитная пленка, что улучшает работу коробки, уменьшает шумы и устраняет посторонние звуки. Как заверяет производитель, ATF Additive увеличивает срок службы АКПП.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Почему пинается АКПП

Автоматическая коробка передач может пинаться, как при существенных поломках, так и при незначительных отклонениях в работе, которые могут быть легко устранены. При наличии данного диагностического признака рекомендуется незамедлительно обратиться в сервисный центр либо самостоятельно проверить агрегат, при наличии достаточного уровня квалификации. Затягивать с ремонтом не стоит ведь езда с постоянными рывками не приносит удовольствия водителю, кроме того в таком режиме использования автомобиля происходит существенный износ деталей трансмиссии и повышается риск дорожно-транспортного происшествия.

Пинаться автоматическая коробка передач может не только при наборе скорости. Часто встречаются поломки, которые не позволяют использовать транспортное средство без постоянных пинков. Особенно сильно могут проявляться негативные последствия износа внутренних деталей АКПП в момент переключения передач.

Пинается при резком старте и при долгом движении

Если машина начинает дергаться при долгом движении или при резком старте, то причиной этому является износ фрикционов либо поломка элементов гидроблока. Точно установить причину можно только в специализированной ремонтной мастерской.

Пинки во время набора скорости

Если пинки проявляются во время набора скорости, то это может происходить по следующим причинам:

• Эксплуатация АКПП на старом масле. Если трансмиссионная жидкость ATF не менялась длительное время, то возможны существенные изменения в работе агрегата, в том числе, появление рывков во время ускорения автомобиля.
• Засорение фильтра. Все расходники должны меняться вовремя, поэтому если произошло загрязнение фильтрующего элемента, то только по причине отсутствия проведенного ТО в установленные сроки. Иногда фильтр забивается из-за чрезмерного износа деталей, при трении которых образуется значительное количество мелких металлических фрагментов, забивающий сетки очистительного элемента.
• Некорректная работа датчика положения селектора переключения передач. Возможно также повреждение проводки, идущей от сенсора к блоку управления.

Замена масла, фильтрующего элемента либо установка нового датчика, позволят полностью избавиться от рывков автомобиля при ускорении.

При переключении передачи машина дергается

Если наблюдаются рывки во время движения и при переключении передач, то причиной неисправности могут являться следующие погрешности при эксплуатации автомобиля:

• Холодный старт в зимнее время года. Для того чтобы обеспечить продолжительную эксплуатацию АКПП рекомендуется всегда прогревать автомобиль при отрицательных температурах воздуха. Эксплуатация автоматической коробки передач с непрогретым маслом всегда приводит к увеличению износа и появлению рывков при переключении скоростей.
• Загрязнена трансмиссионная жидкость. Если по тем или иным причинам в масле АКПП находится значительное количество примесей, то возможны появления различных стуков и подергиваний во время движения.

Не только резкий старт с непрогретой коробкой передач или чрезмерное загрязнение масла могут привести к негативным изменениям в работе трансмиссии. Отрицательно на работоспособность АКПП могут также повлиять недолив или перелив смазочной жидкости, поэтому работу по техническому обслуживанию транспортного средства следует доверять только профессионалам.

При включении задней передачи

Если АКПП дергается только при включении передачи заднего хода, то высока вероятность того, что уровень трансмиссионной жидкости снизился до критического значения. Доливка масла позволяет полностью разрешить проблему. Если после замены или восстановления уровня масла техническая неисправность сохранится, то велика вероятность того, что забился фильтр системы очистки трансмиссионной жидкости.

Неисправность некоторых датчиков также проявляется в виде значительных по силе рывков при включении задней передачи. Если простые действия по устранению неисправности не позволили справиться с техническим недостатком, то не обойтись без посещения специализированной станции техобслуживания для проведения более точной диагностики.

Устранение проблемы

Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то наиболее простым ремонтом является проверка уровня и замена масла в картере. Для устранения всех остальных дефектов требуется снятие коробки с автомобиля и полная ее разборка. Для этого необходимо закрытое помещение, большое количество разнообразного инструмента и опыт проведения ремонта таких узлов.

Недостаток масла

Замер уровня масла выполняется по щупу, установленному в верхней части картера коробки. Нормальным считается объем, находящийся на любом расстоянии между минимальной и максимальной риской на стержне щупа. На самых старых коробках, не имеющих повышающей пятой передачи, замер количества жидкости выполняется через отверстие в боковой части, закрытое пробкой. Уровень должен быть по нижнюю кромку этого отверстия.

Щуп для проверки уровня масла на коробке ВАЗ 2109

Для поддержания нормального состояния масла его следует менять через 75 тыс. км пробега. При заливке следует применять смазки стандарта API GL-4 и с вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90. Некоторые владельцы специально заливают густое масло типа ТМ-5, которое позволяет снизить шумность работы коробки. Если замена смазки не исправляет ситуацию и механизм продолжает шуметь, то проблема кроется в изношенных деталях КПП.

Замена подшипника ведущего вала

Перед началом замены подшипников следует демонтировать КПП с машины.

Для снятия коробки передач необходимо:

Процедура снятия коробки с ВАЗ 2109 показана на видео от автора АВТО РЕЗ.

После выполнения действий, описанных выше, нужно разобрать коробку передач и вынуть первичный вал.

Для демонтажа и замены изношенных подшипников следует выполнить шаги:

Износ шестерней в коробке

Для выполнения ремонта потребуется демонтировать КПП с автомобиля по инструкции, описанной выше, и полностью перебрать коробку. При этом следует оценивать состояние всех деталей механизма, поскольку могут быть изношены не только шестерни, но и другие механизмы.

Последовательность разборки КПП такая:

Процедура разборки коробки подробно изложена на видео канала АВТО РЕЗ.

Ведущий вал коробки ВАЗ 2109 имеет несколько шестерен, одна из которых выполнена в теле вала, а вторая имеет посадку с большим натягом. Поэтому шестерни первичного вала замене не подлежат и меняются на полностью новый вал. Обслуживание этой детали заключается в замене подшипников, которые снимаются монтажками или съемником. Разобрать можно только вторичный вал коробки, при этом детали следует маркировать или раскладывать в порядке снятия. Такой способ облегчает обратную сборку узла.

Последовательность разбора вала:

Меняем муфту синхронизатора

Работы по замене муфт выполняются на разобранной коробке по аналогии со сменой блокирующих колец. После снятия муфты в сборе со ступицей необходимо разобрать этот узел.

На видео, снятого пользователем Sem, показано, как можно быстро собрать синхронизатор.

Регулировка сцепления

Для регулировки сцепления нужно сделать следующее:

Проведите замер хода педали сцепления Выкрутите гайки, фиксирующие трос Выполните регулировку троса

Поломка корзины сцепления и износ прижимного диска

Для выбора передач на автомобиле с механической трансмиссией водителю приходится размыкать двигатель и коробку передач с помощью сцепления. Когда вы нажимаете на педаль, специальный подшипник надавливает на упругие лепестки корзины сцепления, в результате чего происходит механическое разъединение двигателя и трансмиссии. Когда диск сцепления замкнут, крутящий момент постоянно передаётся на первичный вал коробки передач — он крутится вхолостую в корпусе коробки. При критическом износе лепестков они отламываются и не позволяют разомкнуть прижимной диск. Фрикционы прижимного диска также изнашиваются и со временем начинают пробуксовывать, не позволяя передать весь крутящий момент на колёса автомобиля. Машина перестаёт нормально ехать, а обороты двигателя при движении на относительно небольшой скорости увеличиваются. Не забывайте, что детали сцепления при нормальной эксплуатации требуют периодической замены в среднем раз в 100–160 тыс. км пробега.