Рабочий цилиндр сцепления- принцип работы. Ремонт и замена.
Как известно, на заднеприводных автомобилях отечественного производства выжим сцепления осуществляется не тросиком как на переднеприводных собратьях, а с помощью гидравлики о том, как это происходит, расскажу сейчас немного подробнее.
Как это работает.
При нажатии ногой на педаль сцепления металлический шток давит на поршень, который в свою очередь создает давление. Под этим давлением жидкость по системе трубок достигает рабочего цилиндра, к которому прикреплен шток с вилкой и под воздействием гидравлического давления шток отжимает выжимной подшипник и отсоединяет двигатель от трансмиссии. После отпускания педали сцепления, пружина возвращает зацеп двигателя и коробки. Весьма изощренный способ выжима сцепления. Более того, выжимать гидравлическое сцепление несколько приятнее, чем — то же тросиковое. Если их сравнивать, то гидравлика работает намного мягче и плавнее.
В связи с появлением «лишней» конструкции в виде пары цилиндров и алюминиевых трубок, которые имеют свойство постоянно течь, плавно переходим к ремонту и замене цилиндров.
Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления.
1. Первым делом, необходимо откачать гидравлическую жидкость с помощью шприца.
2. Для удобства демонтажа снимаем и убираем в сторону расширительный бачок.
3. Головкой «на 10″ откручиваем гайки крепления бочка сцепления, из которого мы откачивали жидкость и снимаем шланг.
4. Откручиваем алюминиевую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления.
5. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления главного цилиндра сцепления и вытягиваем его на себя.
6. Ключом «на 17″ откручиваем шланг от рабочего цилиндра.
7. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления рабочего цилиндра сцепления и снимаем его. После того, как рабочий цилиндр демонтирован, его нужно осмотреть на предмет повреждений цилиндр и поршень, если же с ними всё в порядке можно попробовать его отремонтировать. Для этого понадобится ремкомплект, в котором находятся три разных манжета и пыльник. Рабочий цилиндр разбирается, и старые манжеты меняются на новые. В завершении устанавливаем новый пыльник.
Если же рабочий цилиндр отремонтировать нельзя, то покупаем новый и накручиваем на него гайку на том же расстоянии, как и на старом цилиндре.
Цена на новый рабочий цилиндр сцепления колеблется от 270 до 450 рублей, а новый главный цилиндр обойдется в 300-500 рублей в зависимости от региона.
Собираем систему сцепления в обратном порядке, не забыв заменить алюминиевые трубки на новые. В качестве гидравлической жидкости в бачек заливается DOT 4 то есть обычная тормозная жидкость.
1. Залив до краев в бачек тормозную жидкость отворачиваем штуцер на полную.
2. Нажимаем ногой на педаль сцепления 3-5 раз чтобы жидкость пошла по системе трубок и фиксируем её в таком состоянии.
3. Закручиваем штуцер и снова нажимаем на педаль 3-5 раз. Так же фиксируем педаль в выжатом состоянии.
4. Одеваем, на штуцер трубку и опускаем в бутылку с тормозной жидкостью. Спускаем воздух путем откручивания штуцера.
5. Проделываем эту процедуру до тех пор, пока воздуха в системе не останется совсем.
6. По мере необходимости подливаем тормозную жидкость в бачок.
Гидравлическую жидкость в сцеплении рекомендуется менять не реже 1 раза в 2 года, так как тормозная жидкость гидроскопична, от чего в системе может образовываться ржавчина, что негативно скажется на работе сцепления в целом.
Не стоит пренебрегать ревизией, как кажется не ответственного механизма, ведь в любую минуту и не дай бог на трассе, он вас может подвести. Ведь не так сложно поменять жидкость и проверить манжеты хотя бы раз в год, потратив на это занятие пару часов.
Почему буксует сцепление
Если сцепление буксует на высоких оборотах – это не всегда означает дорогостоящий ремонт. Иногда можно все исправить самому, чтобы механизм начал работать без нареканий. Есть явные четыре причины.
Почему при износе фрикционных накладок сцепление буксует? Между заклепками и рабочими агрегатами слишком большое расстояние, по этой причине детали не достают друг до друга. И механизм не может передать крутящийся момент на двигатель.
Износ фрикционов. Если между заклепками и рабочими агрегатами расстояние менее 2 мм, можно самостоятельно отрегулировать при помощи отладки свободного хода педали. Если износ больше, значит, пора менять ведомый диск и накладки.
Масло на фрикционных наладках. Это возможно на наладки попало масло из-за критического количества в КПП или проблем с дренажем маховика. В такой ситуации достаточно почистить накладки от масла. Необходимо их просто протереть керосином, вытереть тряпкой, зачистить шлифовальной бумагой.
Набухшие резиновые компоненты гидропривода. Одна из наиболее распространенных проблем пробуксовки. Чтобы это исправить делается следующее:
- Снимается главный и рабочий цилиндры;
- При помощи специальной жидкости на спирту промывается система;
- Заменяются изношенные набухшие детали;
- Прочищаются компенсаторные отверстия;
- После выполнения всех работ заменяется тормозная жидкость, и прокачиваются тормоза.
Нажимные пружины утратили эластичность. Такая неисправность характерна для старых автомобилей, которым более 10 лет. Эластичность нажимных пружин теряется, в результате чего давление на диск будет недостаточным. Для диагностики пружин снимается ведомый диск, и если обнаружилась эта проблема, детали заменяются на новые. В некоторых моделях сцепление меняется полностью.
Что делать, если начались проблемы со сцеплением
В ходе эксплуатации авто важно прислушиваться к работе его узлов и механизмов. Выявление проблем и неисправностей на ранней стадии поможет избежать более серьезных поломок с дорогостоящим ремонтом.. Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей
Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.
Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей. Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.
Есть у ремонта сцепления и такой недостаток, как высокая стоимость. Особенно большие расходы в этом случае предстоят владельцам иномарок.
Тем не менее мы хотим привести ряд полезных рекомендаций по решению проблем со сцеплением. Достаточно часто причиной отказа этого механизма является неисправность ведомого диска. Чтобы выполнить ремонт, нужно снять ведомый диск и визуально проверить его на наличие повреждений.
Случается, что передачи КПП не включаются после длительного простоя автомобиля. К такой проблеме приводит «прикисание» ведомого и нажимного дисков или ведомого диска к маховику. При этой неисправности нужно несколько раз выжать педаль сцепления, после чего сделать попытку включения передачи. Если проблема не устранилась, можно попробовать еще один способ. При заглушенном двигателе необходимо выжать педаль, затянуть стояночный тормоз и сделать попытку запуска мотора. Если и после такой процедуры сцепление не заработает, нужно обращаться к специалистам автосервиса.
Привод механизма автомобильного сцепления может быть механическим или гидравлическим. Система может не полностью выключаться из-за недостаточного уровня рабочей жидкости в расширительном бачке или из-за неправильной регулировки привода. Водитель должен периодически проверять уровень жидкости в системе и при необходимости осуществлять ее долив до нужного уровня.
Постоянное снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке сцепления указывает на наличие проблем с герметичностью элементов гидропривода или на неисправность рабочего цилиндра (РЦС). Кроме того, поломка может быть обусловлена завоздушиванием системы гидропривода. В этом случае нужно удалить из системы воздух путем ее прокачки.
При возможности стоит осмотреть РЦС на наличие потеков, заехав машиной на эстакаду. Такая диагностика особенно полезна в зимнее время, если вы давно не меняли жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля. Тормозная жидкость отличается гигроскопичностью (способностью набирать влагу), поэтому, если ее долго не менять, при сильном морозе она может подмерзать. Специалисты рекомендуют менять жидкости в приводе сцепления и в тормозной системе каждые три года.
Сцепление может включаться не полностью из-за недостаточной амплитуды хода педали. Чтобы устранить эту проблему, нужно отрегулировать свободный ход педали сцепления. При попадании моторного масла накладки диск сцепления будет проскальзывать. Чтобы устранить пробуксовку механизма, вызванную замасливанием или износом фрикционных накладок ведомого диска, нужно будет заменить или промыть изношенные детали
Замасленные накладки очищают растворителями, но при этом важно устранить причину течи масла.
Решить проблему с неполным выключением сцепления можно путем проведения следующих мероприятий:
- регулировки настроек привода сцепления;
- очистки и смазки шлицев;
- установки нового или регулировки старого ведомого шкива;
- установки новых фрикционных накладок.
Как было отмечено выше, устранение неисправностей сцепления требует специальных знаний, навыков и профессионального оборудования. Чтобы гарантированно решить все проблемы с работой этого механизма, следует обратиться к специалистам автосервиса.
1 Устройство системы сцепления на КПП различных типов
В зависимости от типа установленной на автомобиле трансмиссии расположение, принцип действия и устройство системы сцепления существенно различаются. Соответственно, и признаки неисправностей, а также методы их устранения разные. Отметим, что самостоятельно отремонтировать сцепление для автолюбителя без квалификации возможно только на автомобилях с механической КПП. Существуют следующие характеристики, по которым различаются системы сцепления:
- По количеству ведомых дисков – однодисковые и многодисковые системы. Отличаются исходя из названия наличием одного или нескольких дисков, обеспечивающих контакт между агрегатами. На автомобилях МКПП наиболее распространено однодисковое сцепление, среди других – многодисковое, обычно имеющее 2 ведомых диска.
- По эксплуатационной среде – сухое и влажное сцепление. Первый вид подразумевает выполнение системой своей функции в сухой среде. Данный вид сцепления наиболее неприхотлив в обслуживании и прост в ремонте. “Влажная” разновидность системы более капризна в обслуживании по причине того, что диски постоянно находятся в емкости, содержащей специальное трансмиссионное масло. Однако такой тип сцепления обеспечивает наибольший комфорт при переключении передач во время движения автомобиля и, как следствие, повышенную динамику.
- По способу переключения различают механическое, гидравлическое, электрическое и комбинированное сцепление. Механический тип устанавливается на автомобили с МКПП, остальные разновидности – на автоматические и роботизированные трансмиссии. Хотя и существуют исключения, когда гидравлические системы устанавливаются вкупе с МКПП, но это скорее исключение, чем правило.
Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Когда беда именно в нем
Водителю полезно знать все признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Ведь проблемы с этим элементом начинаются как правило, неожиданно. А продолжение эксплуатации автомобиля с такой неисправностью может привести к полному отказу сцепления. Отказ сцепления в дороге неприятная проблема, которую просто так не решишь.
Автомобиль приходится буксировать до гаража, что является достаточно трудоемким процессом. Эвакуатор обойдется недешево. Гораздо проще следить за состоянием подшипника и остальных частей сцепления заблаговременно. Это убережет вас от возможных проблем в пути.
Особенности сцепления ВАЗ 2112
Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.
Как работает автоподтяжка троса?
В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.
Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.
Когда следует делать регулировку?
Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:
- Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
- Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
- Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.
Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.
Как проверить сцепление?
Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:
- Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
- Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.
- Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
- Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
- При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.
Неисправности механизма сцепления: как их распознать?
Система сцепления является одним из основных механизмов транспортного средства, и при выходе ее из строя автомобиль теряет способность к самостоятельному передвижению. Поговорим о том, каковы основные признаки неисправности сцепления и как их можно распознать.
Назначение и состав
Задача системы сцепления состоит в том, чтобы от маховика коленвала силового агрегата передавать крутящий момент к первичному валу трансмиссии. Этот механизм позволяет водителю управлять передачей вращения, временно прекращая взаимодействие мотора и коробки передач (как правило, это нужно при переключении скоростей), а затем возобновляя его.
В состав этого узла входят:
- Нажимной диск.
- Ведомый диск.
- Выжимной подшипник.
- Система привода.
- Педаль.
1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; регулировочные гайки троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 — педаль сцепления; 10 — кронштейн оболочки троса; 11 — пыльник; 12 — перегородка моторного отсека; 13 — выжимной подшипник; 14 — гайки крепления оболочки троса; 15 — кронштейн на картере коробки передач
Сцепление пробуксовывает
Существуют и другие проблемы. Обычно, когда водитель отпускает педаль, ведомый диск сильно трется о нажимной, а также о маховик коленчатого вала, что приводит к износу его боковых поверхностей. В этом нет ничего страшного, такой процесс происходит постоянно во время движения, и со временем стертый ведомый диск нужно будет менять.
Но бывает так, что водитель, включив первую передачу и отпустив педаль, нажимает педаль газа, а машина при этом не трогается с места. Это происходит из-за чрезмерно изношенных накладок ведомого диска, который в результате перестает плотно прилегать к нажимному и маховику коленвала. В результате передачи вращения от мотора к коробке передач не происходит. Эта неисправность называется пробуксовкой сцепления.
Заметить развитие этой проблемы, как правило, можно заблаговременно. Пробуксовка ведомого диска в первую очередь начинается с самой высокой передачи, постепенно спускаясь на более низкие.
При исправной работе системы ведомый диск нужно менять в среднем через 80 000 км пробега (этот показатель может немного отличаться в большую или меньшую сторону, в зависимости от марки автомобиля). Если же критический износ наступил раньше, это можно определить в ходе движения со скоростью 40 км/ч при включенной 4 передаче. Когда в этом случае сильное нажатие на педаль акселератора приводит к увеличению оборотов силового агрегата, но скорость автомобиля остается неизменной – диск пора менять. Зачастую подобная неисправность также сопровождается запахом гари, исходящим от подгоревших накладок.
Сцепление ведет
Если система отрегулирована неправильно, это может привести к тому, что переключение передач будет затруднено. В дальнейшем нарушение будет прогрессировать, и при отсутствии ремонта через некоторое время переключать скорости будет невозможно. Нередки случаи, когда водитель с усилием, выжав педаль сцепления, все-таки включает первую передачу, и машина тут же начинает движение. При исправном механизме такого быть не должно, поскольку при выжатой педали мотор и ведущие колеса разъединены.
Про неисправность такого рода автомобилисты говорят: «Сцепление ведет». Причина неполадок заключается в том, что ведомый диск даже при полностью нажатой педали контактирует с маховиком, частично передавая момент вращения на трансмиссию, а от нее – на ведущие колеса. Установить, почему это происходит, может только специалист, но в любом случае сцепление будет нуждаться в ремонте.
Неисправный выжимной подшипник
Ясно различимый шелест, прекращающийся после полного выжима педали сцепления, свидетельствует о неисправности выжимного подшипника и необходимости его замены.
Чтобы избежать преждевременного износа и неисправностей сцепления, рекомендуется в движении избегать резких стартов с места, рывковых ускорений и длительного удерживания педали ногой. Существует еще одна распространенная водительская привычка, также ведущая к преждевременной поломке этого механизма – удержание педали в нажатом состоянии, когда машина стоит на светофоре. Ожидать зеленого сигнала следует, переключив коробку передач в нейтральное положение и полностью убрав ногу с педали.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Метки: featured, неисправности, ремонт, сцепление
голоса
Рейтинг статьи
Почему горит сцепление?
Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление – это повышенные нагрузки на автомобиль. Что подразумевается под этим понятием? В первую очередь, это агрессивная манера езды. Из-за частых и резких стартов с места диск сцепления прокручивается и подгорает. При движении на более высоких передачах крутящий момент не такой существенный, а потому риск горения диска сведен к минимуму. Как показывает статистика, именно при резких стартах с первой передачи горит сцепление.
Но не только агрессивная манера может привести к подобным проблемам. Для примера приведем автомобиль «ГАЗель». Казалось бы, на этом грузовике вряд ли можно прибегать к агрессивной езде. Но здесь другая беда: перегруз. Именно из-за перегруза повышается нагрузка на сцепление и иные узлы. Водитель в попытках тронуться с места, прибавляет газ, тобишь увеличивает обороты двигателя. соответственно, растет и крутящий момент. Этот момент слишком большой, и потому диск при соприкосновении с маховиком начинает частично прокручиваться.
Аналогичная ситуация и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Если последний существенно нагружен, есть большой риск сжечь сцепление. Конечно, при редких поездках полностью износить диск нельзя, но ресурс его однозначно снизится.
Еще одна ситуация, которая может привести к пробуксовке (а соответственно и горению) диска – это буксировка иного автомобиля. Согласно ПДД, масса первого транспортного средства должна быть выше или по крайней мерее не меньше того, который буксируется. В противном случае сцепление терпит повышенный износ, а иногда и сильно горит. Подобные случаи имеют место и при зимней эксплуатации. Яркий пример – машина засела в снегу. В попытках тронуться водитель жжет сцепление, не подозревая о последствиях.
Внешние признаки сбоев в работе
Аккуратные водители стараются резко не притормаживать свое авто, но так бывает не всегда. В силу обстоятельств автовладельцам приходится интенсивно маневрировать, а потому корзина сцепления быстрее изнашивается. Производители не устанавливают определенный рубеж критического уровня работоспособности системы в отличие от толщины колодок.
Определить износ сцепления помогают некоторые признаки, которые мы сейчас обсудим. Во-первых, так называемое «неполное выключение» приводит к увеличению тормозного пути. В простонародье говорят – «ведет». «Неполное включение» не дает автотранспорту сразу двигаться с места. Другими словами, он начинает буксовать.
Во-вторых, в момент включения сцепления появляются обрывистые рывки и вибрирование. Во время выключения раздается характерный шум и треск металла.
В-третьих, педаль привода сцепления слишком свободно двигается, что свидетельствует о проблемах.
Буксование на одном месте приводит к истиранию фрикционных накладок, о чем навевает запах расплавленной резины. Происходит перегревание тормозного механизма, и увеличивается расход бензина. Падает и динамика движения машины. Все эти факторы – признаки износа сцепления.
Ресурс ведущего диска
Сколько служит данный элемент? Точных данных производители не указывают.
- Агрессивная манера езды. Постоянные движения на повышенных оборотах с резким бросанием педали неблагоприятно отражается на состоянии фрикционных накладок.
- Езда с грузом. Особенно это касается коммерческого транспорта. Для примера возьмем «ГАЗель», у которой коробка ничем не отличается от «волговской». Такой диск просто не предназначен для высоких нагрузок. Даже при плавном отпускании педали фрикционный материал будет проскальзывать через маховик и от трения попросту гореть. Ресурс такого диска не составляет и 15 тысяч километров. То же самое касается и прицепа. Не стоит сильно нагружать механизмы – пострадает сцепление, главный цилиндр и многое другое.
- Неправильная буксировка. Не стоит тянуть машину, масса которой в полтора или более раз превышает вес вашего авто. Так вы быстро сожжете ведущий диск.
Итак, мы выяснили основные неисправности сцепления и методы их устранения.
Причины выхода из строя выжимного подшипника сцепления
Включенная передача плюс долговременное удерживание сцепления чаще всего и приводят к преждевременному разрушению выжимного подшипника. Совершая такую ошибку в пробках, вы, таким образом, подвергаете подшипник большим нагрузкам, которые и сокращают его срок службы. Стоит отметить, что поломки в системе сцепления, чаще всего, преследуют именно новичков, которые только недавно сели за руль и пока не научились правильно эксплуатировать автомобиль.
Среди водителей водится неверное суждение, многие думают, что только при движении машины выжимной подшипник вращается. Это совсем не так, при выжатом сцеплении на обойму подводится привод крутящего момента. Детали быстро изнашиваются именно по причине не правильного использования сцепления.
Встречаются две разновидности подшипников сцепления:
- Шариковые (роликовые), состоящие из механических узлов, которые передают усилие на подшипник благодаря жестокой связке тяг. Данная конструкция также является и самой распространенной;
- Гидравлические – отличаются от шариковых наличием гидравлики, которая облегчает выжим педали сцепления.
Выявляем неисправность в системе сцепления автомобиля
При появлении шума определить поломку выжимного подшипника достаточно просто. Для этого попробуйте выполнить следующий алгоритм действий:
- Заведите двигатель и попытайтесь прислушаться к шуму авто;
- Затем выжмите педаль сцепления.
Если неестественный звук при этом исчез, скорее всего, причиной неисправности является коробка передач. А если шум не изменился или стал еще громче, то неполадка именно в выжимном подшипнике.
Стоит отметить, что стадии износа подшипника могут быть разными, каждая стадия будет сопровождаться разными звуковыми эффектами (шум, гул, треск). При поломке подшипника звук должен доноситься из района коробки передач. Не путайте эти звуки с теми, которые возникают, когда педаль сцепления даже не выжата. Так как звуки, которые появляются без нажатия на педаль, говорят о другой поломке — неисправности подшипника первичного вала.
Если все же подшипник пришел в негодность, вам придется его поменять, сделать это самому или с помощью специалиста решение индивидуальное. Надеемся, что данный материал оказался для вас полезным. Теперь вы знаете основные признаки неисправности выжимного подшипника сцепления, как выявить поломку, и по каким причинам он чаще всего выходит из строя.
Все же следует помнить, что ресурс износа подшипника достаточно большой, благодаря этому при появлении только шума можно слегка повременить с ремонтом. Однако в связке с другими признаками поломки эту неисправность все-таки не стоит игнорировать, чтобы не усугубить проблему.
ОБ УСТРОЙСТВЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Его конструкция на этом автомобиле аналогична механизмам 2113 и 2115. Изготовлено сухим, однодисковым. Выпускается с устройством, гасящим крутящие колебания, а также имеется пружина нажимная. Устройство сцепления ваз 2114 представлено на рисунке.
Составные части сцепления
Сцепление ВАЗ 2114 состоит (см. рисунок):
- Тросик соболочкой;
- Наконечниктроса (нижний);
- Регулировочная гайка;
- Корпус для крепления оболочки на КПП;
- Разделительные шайбы;
- Гайка для регулировок;
- Резиноваязащитная оболочка;
- Поводок троса;
- Вилка выключения;
- Корзина;
- Болты, крепящие корзину к маховику;
- Нажимной диск;
- Маховик;
- Диск ведомый;
- Первичный вал КПП;
- Щиток;
- Кожух;
- Пружина (нажимная);
- «Выжимной»;
- Прокладка;
- Корпус «выжимного»;
- Наконечник тросика;
- Упорная шайба троса;
- Узел крепления тросика;
- Оська педали;
- Оттяжная пружина;
- Педаль выключения.
Как видно из схемы механизма, здесь имеется два рабочих узла, один из них будет ведущим,а второму уготована роль ведомого. Ко второму относится диск,у которого с обеих сторон приклепаны накладки, и установлены пружины демпфера. Он установлен и двигается по шлицам, которые имеются на всех первичных валах КПП. Когда нажимают педаль, диск ведомый оказывается прижатым к маховику нажимным диском.
К ведущему узлу относят диск нажимной с кожухом сцепления, который крепится с маховиком шестью болтами. Для его центровки предусмотрены на маховике штифты и направляющие отверстия в кожухе.Сцепление имеет конструкцию без зазорного типа и приводится в действие с помощью троса.
Чтобы его выключить, установлен привод сцепления, который работает от нажатия педали. К ней шарнирно прикреплён трос своим верхним наконечником. Нижний конец троса также имеет шарнирную связь с выключающей вилкой. Своим движением «тросик» поворачивает её, а она двигает «выжимной».
