Ремонтируем турбину своими руками

Инструкция по ремонту своими руками

Если при работе устройства наблюдаются посторонние звуки, то вероятнее всего, проблема кроется в подшипнике.

Поменять этот элемент своими руками не так сложно, для этого достаточно выполнить следующие действия:

Сначала откройте капот и отключите аккумулятор, все работы по ремонту электрооборудования должны осуществляться при обесточенной бортовой сети.
После этого необходимо демонтировать гидроусилитель руля, сделав это, можно произвести снятие компрессора. Если проблема заключается в работоспособности компрессорного устройства, на этом этапе его можно отремонтировать или заменить

Для замен подшипника необходимо выкрутить центральную гайку на компрессоре.
Сделав это, можно смазать фиксаторы и осторожно, чтобы не допустить повреждения муфты, открутить три болтика.
Используя специальный съемник, можно демонтировать муфту с подшипникового устройства.
Далее, производится установка нового сальника, дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Как видите, в целом процедура ремонта довольно простая, для ее выполнения не требуются какие-либо специфические знания, достаточно просто руководствоваться инструкцией. Будьте осторожны и не повредите магистрали устройства в ходе ремонтных работ, в противном случае проблемы в работе узла будут продолжаться.

Демонтаж турбины дизельных агрегатов

Данную процедуру можно разделить на следующие этапы:

Снятие турбины с автомобиля для проведения дальнейшей разборки. При снятии турбины нужно отключить все трубопроводы, идущие к ней. При проведении демонтажных работ нужно быть аккуратным и смотреть за тем, чтобы не навредить самой турбине и другим элементам автомобиля, которые находятся под капотом.
Снятие компрессорной и турбинной улитки. Как правило, компрессорная улитка снимается без особых проблем, а вот турбинная прикипает намертво. Существует несколько способов ее демонтажа, среди которых мы выделим два наиболее встречающихся. Первым способом является применение киянки и грубой силы. Второй способ более радикальный и предусматривает использование болтов крепления улитки. При помощи данных болтов не спеша можно отодвинуть улитку, однако при этом стоит учесть, что она насажена на конусе и данный процесс будет достаточно сложным и долгим. Не стоит забывать и о том, что при работе нужно исключить возможность появления перекоса и для этого болты крепления улитки отпускаются равномерно со всех сторон. Также при проведении данной работы есть вероятность деформирования колеса турбины, его не стоит допускать. Сложность проведения данной работы целиком и полностью зависит от вида турбины. А вот снятие компрессорной улитки может быть выполнено при помощи освобождения стопорного кольца или ботов или других способов.
После снятий компрессорной и турбинной улики в руках должен оказаться картридж и возможность проверки люфт вала. Так, если причина поломки не в вале, то продольный люфт будет отсутствовать, а в поперечном направлении может быть незначительным (люфт может присутствовать, но отклонение на один миллиметр не допустимо).
Далее необходимо провести снятие колеса компрессора. Для этого необходимо взять кусачки с раздвижными губками, а другой конец вала закрепляем при помощи оправки или другим инструментом. Стоит учесть, что резьба на компрессорном валу всегда левая. Необходимо отметить, что компрессорное колесо само не слезет и для этого можно использовать обычный съемник.
Уплотнительные вкладыши находятся в специальных канавках на роторе и на таблетке холодной части, упорный подшипник обычно крепится при помощи трех болтов и снять его можно без особого труда.
Вкладыши с торцевой стороны крепятся при помощи стопорных колец, что также обуславливает отсутствие возможности возникновения проблем. Вкладыши или подшипники скольжения со стороны компрессора держатся при помощи одного стопорного кольца, а вкладыши со стороны турбины при помощи двух вкладышей для обеспечения большей степени надежности.
При проведении работ, даже не предполагая о возможной причине возникновения поломки, необходимо все составляющие, кольца и уплотнители, картридж очистить от грязи.

Выше приведенные этапы проведения работ связаны с демонтажем турбины. Для продолжения ремонтных работ необходимо иметь стандартный ремкомлект для ТКР, который, как правило, содержит полный набор необходимых колец, вкладышей и уплотнителей, метизов и шайб, набор сальников. Также стоит отметить тот факт, что провести ремонт турбины сложнее, чем справится с демонтажем системы. Это, в основном, связано с установкой уплотнителей и вкладышей, обеспечение неподвижности и плотного насаживания данных элемент.

Ремонт турбины:

Как отремонтировать турбину самому – достаточно популярный вопрос, который задают автолюбители. Однако получив на его ответ, многие решают обратиться в автосервис или приобрести, установить новую турбину. Если человек обладает упорством, терпением и определенными навыками пользования несложными инструментами, то найдя для данной работы немалое количество времени, можно сделать ремонт турбины самостоятельно. Также при проведении работ нужно соблюдать все правила и рекомендации, что поможет выполнить ее правильно и качественно. От качества проведения ремонтных работ, связанных с турбиной, зависит не только ее работа, но и других составляющих двигателя.

Какие бывают неисправности турбокомпрессора и как их распознать?

Основными признаками неисправной работы турбины является внезапное падение мощности силовой установки автомобиля, увеличенное потребление масла, изменение звука работы двигателя и турбокомпрессора, синие или черные выхлопные газы.

Любой из этих признаков говорит о том, что настало время проверить наличие ремонтного комплекта для турбины. Необходимо выяснить, исправен ли турбокомпрессор, а также обязательно проверить работу двигателя и других агрегатов машины. Оставлять без внимания эти рекомендации не стоит, так как силовая установка автомобиля с нормальной работой и качественным обслуживанием является залогом стабильной работы турбокомпрессора на долгое время.

Неисправности регулятора давления топлива

Выход из строя РДТ предусматривает поступление в камеры сгорания неправильной топливовоздушной смеси. Это приводит к перебоям в работе силового агрегата. Владелец автомобиля может самостоятельно выявить поломку по следующим признакам:

Наличие сильного запаха бензина в отработавших газах. Обогащенная смесь в рабочем цилиндре сгорает не полностью. При этом как на холостом ходу, так и при нажатии на педаль акселератора из выхлопной трубы идет черный дым.
Плавающие обороты. Силовой агрегат на холостом ходу работает неустойчиво. Наблюдается периодическое повышение и понижение оборотов коленчатого вала.
Самопроизвольная остановка двигателя. Недостаток или переизбыток бензина в камере сгорания может привести к невозможности воспламенения топливовоздушной смеси.
Ухудшение мощности и динамических показателей. Транспортное средство плохо реагирует на нажатие педали акселератора. При движении наблюдаются рывки.
Увеличение расхода. Неправильное соотношение воздушной массы и бензина приводит к резкому увеличению расхода.

Нарушение целостности корпуса

Плохое качество топлива, наличие в нем посторонних примесей и другие негативные факторы способствуют разрушению корпуса. Устройство перестает нормально работать. Выявить небольшую утечку жидкости достаточно сложно. Это обусловлено тем, что бензин быстро испаряется. В месте установки образуются подтеки и пятна.

При выявлении нарушения целостности корпуса следует незамедлительно заменить изделие. Утечка может спровоцировать возгорание.

Заклинивание запорного механизма

Мембрана не может открыть запорный механизм. При этом избыточная жидкость не возвращается в бак. Это приводит к обогащению топливовоздушной смеси и увеличению расхода. Динамические показатели транспортного средства снижаются, из выхлопной трубы идет черный дым.

Заклинивание механизма может быть вызвано как естественным износом деталей, так и наличием в жидкости посторонних примесей. Ремонт регулятора невозможен. При заклинивании запорного механизма потребуется полная замена изделия.

Перелом пружины

Ухудшение прочностных характеристик пружины или ее перелом способствует постоянному сбросу топлива обратно в бак. К форсункам подается низкое давление. Признаком такой неисправности является то, что двигатель не может набрать высокие обороты. Возможен затрудненный запуск силовой установки.

Засор каналов

Использование горючего низкого качества может привести к засору каналов посторонними примесями. Это снижает пропускную способность регулятора. Некоторые специалисты проводят чистку каналов. Такая процедура позволяет ненадолго восстановить работоспособность детали. Засор каналов характеризуется обогащением топливовоздушной смеси.

Почему может потребоваться ремонт турбин?

Как в случае с дизельным мотором, поломки турбинных механизмов, установленных на авто с бензиновым движком, могут быть вызваны следующими проблемами:

Засорение системы посторонними частицами, мусором, грязью. Такие неприятности может вызвать деформация колеса, разгерметизация трубопроводных элементов, попадание окалины внутрь со стенок клапанов, колец и самих поршней.
Нехватка масла. Недостаточное снабжение смазочным материалом обычно вызвано образованием кокса на трущихся частях, зацепом металла роторной оси, чрезмерным естественным износом движущихся деталей. В результате увеличившегося осевого либо роторного промежутка может произойти задевание лопастей за корпусные части, особенно быстро это происходит при повышении температурного режима. Неправильная температура, в свою очередь, может объясняться ошибками установки момента впрыска и работы системы зажигания.
Ремонт турбин может потребоваться, если в масло попала грязь. Смазка может смешаться с продуктами переработки мотора, в нее попадают посторонние частицы при забившемся фильтре. В результате воздействия примесей подшипники могут получить задиры на поверхности, ротор быстрее ломается. Если процесс сопровождается падением уровня масла, ситуацию осложняет риск разбалансировки, влекущий полную поломку узла. По этой причине в случае появления грязи в смазке либо обнаружении скрежета нельзя откладывать диагностику: требуется срочный осмотр.

Возможные неисправности и их диагностика

Утечка моторного масла , попадание его в поступающий в цилиндры воздух.
Пропускание воздуха через уплотнители патрубков , потеря мощности.
Засорение подающего и отводящего масляных каналов .
Появление трещин или деформаций корпуса или деталей турбины .
Недостаточное поступление воздуха через воздушный фильтр .

Обнаружить неисправности турбины дизельного двигателя на начальном этапе легче по анализу выхлопных газов. Их цвет позволяет предварительно определить возможное отклонение:

синий оттенок свидетельствует о попадании в воздух капелек масла ;
дым белого цвета укажет на засорение отводящего масло канала ;
черный дым свидетельствует о нехватке воздуха в цилиндрах, т.е. об утечке .

Дополнительные признаки неисправности турбины выражаются в потере машиной динамических характеристик. Близкую поломку означает и появление посторонних шумов в работе турбины. Это может быть связано с износом подшипников, деформацией корпуса и подвижных деталей.

При появлении первых признаков не спешите сразу на платную диагностику. Не сложно проверить работу турбины дизельного двигателя своими руками. В первую очередь с учетом симптомов проверяем уровень моторного масла. Если снижение уровня составляет более 1 литра на тысячу км, то анализируем цвет выхлопа.

При выявлении белого и сизого дыма, вопрос как проверить турбину на дизельном двигателе решается по следующему алгоритму:

Восстановите в памяти , когда проводилась последняя замена воздушного фильтра. При плохом пропуске воздуха возникает разница в давлении между блоком подшипников и корпусом. Масло начинает проникать в корпус турбокопрессора. Это и есть причина сизого дыма. Если фильтр чистый, переходим ко второму этапу.
Проверяем канал выхода масла . Наличие загибов, трещин или обычной пробки делает неисправной схему удаления масла из турбины. В некоторых случаях достаточно почистить каналы, и их нормальное состояние приведет к восстановлению всех показателей. Еще одной причиной такого поведения турбины называют нарушение нормальной вентиляции картерных газов. Здесь без помощи моториста не обойтись.
На следующем этапе проверяется состояние механических частей турбины . Проверяется осевой люфт, что способствует возможному касанию крыльчатки стенок турбины. Любые задиры и потертости требуют немедленного их устранения. Здесь уже на вопрос как проверить турбину дизельного двигателя ответят только в специализированном сервисе.

При устранении люфта требуется тонкая регулировка. К примеру, осевое смещение вала не должно превышать 0,05 мм, а радиальный люфт допускается в максимальном значении – 1 мм. Согласитесь, что настройка возможна только после замены изношенных деталей с использованием специальных приборов.

Своевременное обнаружение отклонений в работе поможет избежать дорогостоящего ремонта. Вполне вероятно, что при ранней диагностике неисправностей, их устранение окажется достижимым путем промывок, и заменой расходных материалов.

Устройство автомобильного турбокомпрессора

Несмотря на кажущуюся сложность, турбина не отличается большим количеством деталей. Она состоит всего из трех основных секций: турбинной, иначе называемой горячей, работающей с выхлопом мотора, компрессорной, которая отвечает за подачу сжатого воздуха в мотор, и соединяющего их подшипникового узла, который чаще называют картриджем, через него проходит вал ротора.

Кроме того существует система регулировок, которая в разных конструкциях турбокомпрессора может располагаться в горячей или компрессорной части турбины. Она регулирует действие перепускного клапана устройства. Компрессорная крыльчатка крепится прямо на вал, а турбинная крыльчатка с валом являются одним целым. На картридже есть уплотнения, которые препятствуют попаданию масла в улитки. Вот и все составляющие автомобильного турбокомпрессора.

С виду простой механизм при поломке вызывает у технически подкованного водителя желание заняться ремонтом своими силами. Особенно стимулирует это желание стоимость нового турбокомпрессора, которая варьируется в пределах 500-1000 долларов, а после ремонта может составить сумму в 540 долларов. Спасти положение может приобретение бывшей в употреблении турбины, но кто сможет гарантировать ее исправную работу в дальнейшем.

Необходимо отметить, что найти специалиста, который бы квалифицированно смог отремонтировать турбокомпрессор, довольно проблематично. А если таковой и нашелся, часто приходится ожидать в очереди по несколько недель. С другой стороны, водителя, который решился на самостоятельный ремонт, поджидает немало количество «подводных камней», неискушенному автолюбителю такие трудно даже представить.

Турбонаддув на дизельных моторах

Производители дизельных двигателей сразу взяли в оборот турбонаддув совсем не зря. Характеристики работы дизельного двигателя идеально подходят для турбокомпрессора. Дизель имеет высокую степень сжатия, и как следствие, низкую температуру сгорания топлива. Относительно низкую. Поэтому и выхлопные газы у него намного холоднее, чем у бензинового мотора.

Первыми применили турбину на дизельном моторе в серийном автомобиле МВ 300 SD, а вслед за ним появился Фольксваген Турбодизель. Фольксвагеновский турбодизель произвел революцию в двигателестроении, потому что поднял мощность дизеля на уровень бензинового мотора, а расход топлива удалось на несколько процентов понизить.

Поэтому, если планировать устанавливать турбонаддув своими руками, логичнее было бы использовать для этого именно дизельный двигатель, а не бензиновый. Эффективность будет выше, расход топлива меньше и ресурс не так пострадает, как при установке наддува на бензиновый мотор из-за разницы в температурных режимах. Подбирайте наддув правильно, не превышайте допустимого давления, и удачных всем дорог!

Всем привет, вот хочу поделиться идеей, которая меня когда-то в тёмном доме посетила, почему в тёмном? Потому что приходилось сидеть без света около четырех суток из-за проблем на подстанции.

Суть идеи полагает в том, чтобы собрать рабочую турбину и при этом затратить минимум времени/ресурсов буквально из ничего.

Был у меня вентилятор 80-ка дохлый запускался но «глох» почему-то… Взял крыльчатку в руки и давай крутить её. Ну и собственно так и пришла идея создания первой турбины, монстра из бутылки.

На фото показано из чего состоит, щуп как-то попал в руки случайно, но форсунка вышла из него нормальная.

Из такой конструкции можно было извлечь 200-300 (410 при КЗ) миллиампер и 4.5-5 Вольт в нагрузке (около 1 ватта).

При холостом ходе турбина выдавала около 8 Вольт что не очень то и подходило мне для основной идеи заряжать телефон «из крана» . Зарядка разряженного телефона довольно интересный процесс, а именно при подаче тока на телефон через штекер, он заряжает импульсами по 3-5 секунд а потом отключается на 1-2 сек и опять… А при этом турбина начинала набирать обороты, ну и соответственно и напряжение возрастало до 7-8 вольт. Контроллер телефона отключался от питания и говорил «зарядка не поддерживается». Решил данную проблему кондёром большой емкости(10 000 мкФ) а потом и маленьким аккумулятором от китайского лед фонарика на 4 вольта + пальчиковый никель-кадмиевый аккумулятор.

Потом решил заменить корпус, а то бутылка была довольно шумной, шуму стало немного меньше но ватт не прибавилось, потом двигатель умер после купания. Да и к лучшему… потому, что я узнал, что от старых принтеров можно извлечь неплохой генератор только переменного тока — так называемый шаговый двигатель.

Крыльчатку собрал из CD диска и лопаток из пластиковой бутылки сложенных в двое и склеенных супер клеем.

Стоп кадр для понятия принципа действия турбины, Вода «бьёт» по лопасти, заставляя её вращаться…

Старая разбилась, собрал такую же крыльчатку:

Крыльчатку из CD-диска посадил на вал шаговика. Использование шаговика дало больше ватт нежели коллекторник, кроме того и долговечнее шаговики потому, что у них нет щёток… единственное — шаговик выдавал переменное напряжение и двумя катушками, что есть хорошо, можно суммировать напряжение или суммировать силу тока которую вырабатывала турбина, можно через трансформатор повышать или понижать, как душе угодно. Из одной катушки я мог взять столько же ватт, сколько и давал прошлый вариант.

Данные таковые: ток при КЗ был 0.4-0.45 А на катушке и по 9-10 вольт то есть я мог добыть 15-20 вольт и ток при этом 0.4 А тоесть 6 ватт(в теории)

Фильтр собирал по такой схеме:

Новая крыльчатка добавила несколько милиньютон/метров но обороты убавились немного.

Ах да у шаговиков есть большой недостаток – залипание, то есть на малых оборотах турбина просто вставала (то просто крутилась очень медленно) иногда, когда был слабый напор воды, вообще было невозможно взять ни вата «с крана».

Воды, данная форсунка из щупа, тянула 200 л/ч. Давление в тестируемом кране 1-1.5 кгс/см2(1-1.5 Атм). Я лично на воду счетчик не имею просто поэкспериментировал и всё.

Потом была ещё одна идея турбины, но тоже не лишенной недостатков:

Гелевая ручка служит передаточным валом. С другой стороны должен быть закреплен вал вашего двигателя.

Сейчас собрал ещё несколько моделей крыльчаток но тестить нет желания/времени.

Как проверить турбину на дизельном двигателе: видео, диагностика

Турбированные дизельные моторы отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива. Однако, ресурс турбины заметно ниже, чем у мотора, поэтому регулярная проверка турбонагнетателя позволит вовремя обнаружить его неисправность и обойтись небольшим ремонтом. Из статьи вы узнаете, как проверить турбину на дизельном двигателе своими руками, не обращаясь в автосервис.

Что ломается в турбине

Повышенный расход масла из-за неисправности турбины — частая поломка турбо-моторов

Чтобы четко понимать, как проверить турбину, необходимо разобраться, что именно в ней ломается. Чаще всего самый слабый элемент этого агрегата – подшипники и сальники. Если система смазки двигателя работает с нарушениями, неисправен клапан вентиляции картерных газов или из-за изношенности поршневых колец слишком велик прорыв продуктов сгорания в картер, то все это негативно влияет на состояние подшипников турбины и снижает их ресурс. Износ шариков и обойм возрастает, что приводит к появлению люфта, шума или заклинивания турбины.

Неисправный PCV-клапан приводит к росту давления масла в двигателе и турбине, из-за чего смазка продавливает сальники. Прошедшее сквозь сальник масло вытекает наружу или попадает в нагнетаемый воздух, из-за чего меняется состав топливовоздушной смеси и мотор начинает терять мощность, а в выхлопе появляется сизый или черный дым.

Когда необходимо проверять турбину

Средний срок службы турбины до ремонта или замены при использовании качественного масла, турботаймера и бережном отношении к мотору составляет 150 тысяч километров. Поэтому желательно проверять этот агрегат во время каждой замены масла. В этом случае вы обнаружите неисправность в начальной стадии, благодаря чему ремонт обойдется дешевле.

Устройство системы турбонаддува

Как самостоятельно проверить турбину

Для проверки турбины вам понадобятся чистая проветриваемая площадка, чистая белая неворсистая тряпка и помощник. Перед началом работ вы должны четко понимать, что все ваши выводы приблизительны, ведь для серьезной диагностики необходимо снимать турбину с мотора, а также проверять другие системы двигателя. Проверка турбины должна проходить так:

На холодном двигателе внимательно осмотрите турбонагнетатель в поисках потеков масла. Проведите пальцем по корпусу агрегата, ощупайте места подключения всех шлангов и патрубков. Если обнаружили хотя бы небольшие следы масла, необходимо ехать на серьезную диагностику. Обязательно проверьте крыльчатку на предмет продольного люфта
Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 1 минуты. Внимательно слушайте, издает ли турбокомпрессор какой-нибудь шум, визг, стук или другие звуки. Если подшипники сильно изношены, то посторонние звуки появятся даже при работе на холостых оборотах. Попросите помощника несколько раз резко нажать/отпустить педаль газа, разгоняя мотор до 2,5–3 тысяч оборотов в минуту. Каждое нажатие не должно быть дольше 0,5 секунды. Слушайте турбину – если во время разгона мотора в турбокомпрессоре возникают стук, хруст, исчезающий или постоянный визг, то подшипники необходимо менять.
Внимательно осмотрите выхлоп работающего двигателя. Во время нажатия на газ в выхлопе должно появляться немного черного дыма, это особенность всех дизельных моторов. Однако, после разгона мотора и работы на постоянных оборотах, дым должен исчезать. Если дым заметен после набора оборотов и у него сизый или черный цвет, значит, в цилиндрах, по сравнению с топливом, слишком мало воздуха. Это может происходить из-за неправильной работы PCV-клапана, изношенных колец или маслосъемных колпачков. Все это негативно влияет на состав и свойства моторного масла, из-за чего в первую очередь страдают подшипники и сальник турбонагнетателя. Последствия развалившейся турбины. В патрубках интеркулера не должно быть масла.
Пережмите рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбонагнетатель. Попросите помощника до упора нажать педаль газа на 2–3 секунды. Если патрубок сильно надувается и разжимает ваши пальцы, турбина исправна. Если нет, возможно заклинивание вала, повреждение лопастей или другие повреждения.

Самостоятельная регулярная проверка турбины позволяет выявить проблемы в начальной стадии, благодаря чему вы сможете устранить их без серьезного ремонта или замены этого агрегата. Пренебрежение такой проверкой приведет к тому, что вам придется выложить не одну сотню евро за ремонт или замену турбокомпрессора. Теперь вы знаете, как проверить турбину на дизеле своими руками, поэтому сможете вовремя обнаружить любую неисправность.

Как работает актуатор турбины дизельного двигателя?

На сленге автолюбителей этот узел имеет разные названия — например, вестгейт, вакуумный регулятор. Как и другие механические узлы, актуатор может сломаться, и тогда, чтобы продолжить эксплуатировать турбированный двигатель, его приходится менять. Но замена — это полбеды. Потом вестгейт придется регулировать, и это уже серьезная задача, правильно выполнить которую сможет только опытный водитель.

Регулятор ставят в выпускной коллектор машины. Принцип его действия простой. При увеличении скорости мотор начинает работать на повышенных оборотах. Давление отработанного газа растет. Появляется необходимость провести его мимо колеса турбины. Тогда и начинает действовать вестгейт — его клапан открывается и пропускает газы через себя.

Конструкционные особенности вакуумного регулятора

Наибольшее распространение получили устройства типа Bypass, которые предлагаются в двух вариантах:

Актуатор турбины с замкнутым циклом. Здесь лишнее давление поступает в разогретый сектор устройства посредством байпасного канала. Такая технология снижает инерционные потери, возникающие при увеличении турбинным колесом своих оборотов. Когда образуется избыточное давление, начинает изгибаться диафрагма. В результате усилие возвратной пружины преодолевается, устройство открывается и все «лишнее» поступает в байпасный канал.
Blow-Off. Здесь тоже применяется «принцип насоса». Отличие заключается в том, что выброс излишков осуществляется в атмосферу: при этом процесс сопровождается характерным звуком.

Не работает актуатор турбины: признаки

Симптомов поломки турбокомпрессора несколько, но основной – синий выхлоп. Особенно ярко он выражается во время разгона, но когда работа силового агрегата стабилизируется, выхлоп приобретает обычный цвет. Дым синеет из-за сгорания масла, которое попало в мотор по причине его вытекания из турбокомпрессора.

Из выхлопной трубы может выходить и черный дым, что говорит о сгорании обогащенного топлива из-за утечки воздуха в интеркулере. Также выхлоп может быть черным из-за поломки управляющей системы турбокомпрессора.

Выход дыма белого цвета также говорит о неисправности турбокомпрессора. Выхлоп белеет из-за засора в сливе турбинного маслопровода. Другими явными признаками неисправности актуатора являются потеки масла на турбине и значительное увеличение его расхода. Это свидетельство засора в каналах подачи воздушной массы или маслопровода.

Если автомобиль стал разгоняться медленнее обычного, дело также может быть в турбокомпрессоре. Его неисправность может стать причиной недостаточного поступления воздушной массы в силовой агрегат. Нехватка воздуха приводит к серьезному падению мощности мотора.

Еще один признак поломок в турбине — сильный шум при работе двигателя. Его появление бывает вызвано протеканием воздуха между выходом компрессора и мотором. Вместе с шумом появляется неприятный скрежет при включенном турбокомпрессоре. Скрежет или шум могут быть следствием образования трещин, вмятин или других механических повреждений, которых касаются лопасти агрегата.

Если расход масла значительно увеличился, а выхлоп стал более токсичным, проверьте воздушный фильтр или подключенный к турбине воздушный канал. Может быть, проблема в том, что эти элементы засорились.

Последний признак нерабочего состояния вестгейта – самый распространённый. Это выход масла из компрессора. Причина неоригинальна — это все то же замусоривание кожуха оси турбогенератора. Также выход масла мог быть спровоцирован неисправностью смазочной системы или ее закоксовыванием.

Как проверить актуатор турбины?

Диагностика электронного турбокомпрессора начинается с проверки тестером. Актуатор можно тестировать на автомобиле, а можно предварительно демонтировать. Проверке подлежат:

вакуумный клапан;
исполнительный механизм;
турбинный клапан.

Диагностику нужно периодически проводить, даже если вестгейт не дает повода. Когда происходит незначительная поломка турбины, это ведет к чрезмерному нагреву подшипников и, как следствие, к полной поломке агрегата.

Тестирование можно производить так – запускаем двигатель и газуем на месте. При этом нужно посматривать на шток вестгейта — в какой-то момент он начнет двигаться. Запомните, на каких оборотах мотора турбокомпрессор начал срабатывать — это будет ориентиром для проверки его исправности. Более точные показания можно получить на стенде.