ТОП — самых частых поломок тормозов
Вытекает тормозная жидкость. Определить этот дефект просто – при каждом нажатии педали количество жидкости в бачке уменьшается. На ее место поступает воздух. ТЖ должна находиться между минимальной и максимальной отметкой на расширительном бачке любого авто.
Следы утечки стоит искать, прежде всего, на суппортах и колесах. Нужно отъехать, на дорожном покрытии хорошо видны «жирные» пятна от ТЖ. Под капотом следы можно увидеть на главном цилиндре, иногда подтекает пластиковый бачок.
Чаще всего причиной течи является износ главного тормозного цилиндра. После устранения причины необходимо прокачать всю гидросистему.
Воздух в тормозной системе
Воздух может находиться в гидросистеме без утечки жидкости. Одному водителю определить проблему сложно.
- Если смотреть на расширитель с невыжатой педалью, то уровень будет нормальным.
- При нажатии воздушная пробка будет сжиматься, ТЖ будет уходить.
- Если пробка большая, жидкость может совсем исчезнуть.
После отпускания педали все становится на свои места. Опытный водитель может определить данную неисправность – педаль становится «ватной». Проблема решается качественной прокачкой тормозов.
Качество жидкостей
ТЖ состоят из трех основных компонентов: растворитель до 80 %, основа до 30 % и различные присадки составляют до 5 % состава.
- Не все жидкости можно смешивать, их составы при смешивании вступают в реакцию.
- Происходит сворачивание смеси с полной потерей свойств. Кроме того встречается контрафакт с нарушением технологии изготовления, при этом возможно растворение всех резиновых деталей.
- Неисправность решается путем замены жидкости, возможно, придется промывать всю тормозную часть автомобиля.
Главный тормозной цилиндр
Назначение этого узла машины можно понять из названия. Особо ломаться в этой детали нечему, неисправности можно устранить методом замены ремкомплекта. Но металл тоже стирается, и замена резиновых элементов не всегда поможет решить проблему.
Поэтому надежнее заменить всю деталь. Не всегда легко определить неисправность главного цилиндра – он может засасывать воздух и при этом пропускать жидкость.
Длительный срок эксплуатации жидкости
По рекомендациям производителей замена ТЗ должна проводиться каждые 30 – 60 тысяч км. По истечении этого срока она полностью теряет свои свойства. Температура кипения опускается с 260, что может привести к полному отказу тормозов.
Большой свободный ход педали
Обусловлен увеличенным зазором между педалью и вакуумным усилителем. Определить легко по передаче усилия на педаль. Встречается после проведения манипуляций с тормозной системой.
Увеличенный зазор между накладкой и барабаном
Из-за износа накладок и самого барабана расстояние между ними увеличивается. Педаль, не встречая сопротивления ТЖ, проваливается. На некоторых автомобилях зазоры можно регулировать, на других нужно менять колодки и барабаны.
Проблема со ступицами
Ослабленное крепление ступиц влияет на проваливание тормозной педали. Особенно неисправность заметна на поворотах. Можно определить на вывешенном авто, пошатав колеса руками.
Износ колодок
Этот пункт перекликается с п. 7. Здесь речь идет о дисковых тормозах. Решение проблемы видится в замене накладок, возможно дисков.
Перегрев тормозов
Возникает довольно редко, но симптомы все те же: проваливание педали. Нужно остановиться и дать тормозам остыть. Бывает достаточно изменить стиль езды. Проверять рукой температуру тормозных элементов не следует, можно получить ожог.
Неисправности суппортов и их признаки
Само «тело» суппорта – конструкция достаточно надежная. Пострадать могут в основном подвижные части: поршни, направляющие, монтажные пластины колодок. В большинстве случаев причиной поломки становятся поврежденные пыльники и уплотнители. Рассмотрим самые частые неисправности.
- Клинит направляющие. В конструкциях плавающего типа нередко страдают направляющие: из-за износа пыльников на них попадает вода и грязь, смешиваются со смазкой и приводят к коррозии и выработке. Когда направляющие не в порядке, суппорт теряет подвижность, начинает подклинивать в одном положении, в результате тормоз тяжелее срабатывает или «прихватывает».
Закисшие направляющие можно попытаться очистить, но чаще их просто меняют на новые. - Клинит поршни. Причиной заклинивания становится, как правило, коррозия на поршне и стенке цилиндра, а также выработка из-за попавшей внутрь воды и грязи. Как она попадает? Через разрыв в пыльнике, который не заметили сразу. При явных признаках коррозии шлифовать поршни нет смысла, приходится менять суппорт в сборе.
- Утечка тормозной жидкости. Если штуцеры или резиновые манжеты на поршне изношены, через них просачивается тормозная жидкость. Ситуацию можно спасти покупкой новых уплотнителей (есть готовые ремкомплекты) и заменой жидкости в гидросистеме.
- Поломка крепления колодок. Тормозные колодки устанавливаются на монтажные пластины. Поскольку нагрузка на тормоза достаточно большая, специалисты советуют менять пластины вместе с колодками. Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении.
Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже – с проблемами в гидросистеме.
- Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий.
- Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно.
- Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта.
- «Прихватывание» тормозов после окончания торможения.
- Биение в педали тормоза.
- Блокировка при резком торможении.
- Любые звуки от тормозов – скрип, визг и т.д.
При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Тормоза – это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно.
Ремонт и профилактика суппорта
В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность
Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр
– эти детали меняются на новые.
Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.
Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.
Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.
Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.
Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.
Тормозной суппорт автомобиля: принцип работы и устройство
Как уже было сказано выше, суппорта – это элементы тормозной системы, прижимающие тормозные колодки к тормозному диску в момент торможения. В свою очередь, когда водитель отпускает педаль тормоза, колодки отводятся от диска и колесо свободно вращается. Если просто, при нажатии на педаль тормоза в тормозной магистрали увеличивается давления, которое воздействует на поршень суппорта.
В результате поршни суппортов сдвигаются и прижимают тормозные колодки к тормозному диску с двух сторон. Далее между колодкой и диском появляется трение, которое замедляет вращение колеса.
Если же водитель сильно жмет на педаль тормоза, колодки плотно прижимаются к диску, что приводит к полной блокировке колеса. Также добавим, что суппорта не только поджимают колодки, но и удерживают их в строго определенном положении по отношению к тормозному диску (параллельно).
Идем далее. Что касается устройства, конструкция не отличается сложностью. Более того, в большинстве моделей авто устройство суппорта и принцип его работы практически одинаковые. Итак, сам суппорт крепится к ступице. Если на автомобиле все тормоза дисковые, тогда на каждом колесе будут установлены тормозные суппорта. При этом выделяют суппорт тормозной передний и суппорт тормозной задний.
В любом случае, как передний тормозной суппорт, так и задний подключен к гидравлической тормозной системе. Если точнее, к тормозным магистралям подключены поршни, воздействующие на тормозные колодки. Еще следует отметить, что крепления суппорта к ступице автомобиля может отличаться (в зависимости от модели авто).
Как правило, на подавляющем большинстве транспортных средств используется решение, когда устанавливаются две тормозные колодки на каждом колесе (внутренняя тормозная колодка и внешняя тормозная колодка), а сам суппорт имеет двухточечное крепление к ступице. При этом такая конструкция используется как на передней, так и на задней оси (суппорт передний или задний суппорт).
В целом, выделяют два типа суппортов:
- фиксированный суппорт;
- плавающая скоба;
Первый тип представляет собой конструкцию, которая включает в себя стальной корпус, а также расположенные с двух сторон тормозного диска рабочие цилиндры, установленные строго симметрично. В качестве примера рассмотрим передний суппорт.
Корпус такого фиксированного суппорта надежно крепится к поворотному кулаку. Колодки держатся в корпусе за счет особых пружин. В момент торможения поршни поджимают колодки, которые, в свою очередь, прижимаются к поверхности тормозного диска.
Чтобы такая конструкция эффективно работала, важно реализовать подачу тормозной жидкости во все цилиндры одновременно и под одинаковым давлением. Само собой, для реализации такой задачи используется большое количество трубок, шланг и патрубков
С одной стороны, сложная схема гидравлической системы является недостатком, однако с другой данный тип тормозов является самым эффективным. Именно такая система стоит на мощных авто, спорткарах, на моделях класса «люкс» и т.д. Также всемирно известные бренды (например, легендарная компания Brembo), в первую очередь, выпускают тормозные суппорты данного типа.
Конструкция, где использована плавающая скоба, является массовым и относительно бюджетным решением для авто начального и среднего класса. Дело в том, что производить такие суппорты проще и дешевле.
Основным отличием от дорогого фиксированного суппорта является то, что в устройстве использован кронштейн и, как минимум, один цилиндр на внутренней стороне. В двух словах, одна колодка закреплена в определенном положении. Конструктивно такие тормоза бывают как однопоршневыми, так и двухпоршневыми.
Если просто, сначала поршень прижимает одну колодку к диску, после чего скоба плавающего типа начинает скользить по направляющим и сдвигаться в сторону поршня, тем самым поджимая вторую колодку.
По поводу покупки запчастей
Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.
С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.
Описание процесса ремонта тормозной системы
Необходимо поддомкратить авто, чтобы иметь возможность демонтировать необходимое колесо. Дальше нужно осмотреть колодки, определив уровень и равномерность их износа. После следует отсоединить суппорт от скобы и визуально осмотреть пыльник поршня на предмет повреждений. У поршня должен быть легкий ход, при его вдавливании в корпус. Бывает так, что даже за целым, на первый взгляд, пыльником скрывается грязь и влага, а соответственно и ржавчина.
Поэтому стоит заглянуть под пыльник, аккуратно воспользовавшись инструментом. Поверхность поршня должна быть чистой и ровной. Если какой-либо из данных дефектов обнаружится, то суппорт нуждается в разборке и восстановлении при помощи ремкомплекта. Кроме этого необходимо проверить состояние направляющих и мест соприкосновения колодок для свободного хода.
Разборка тормозного суппорта:
- Произвести отсоединение тормозной шланги от суппорта. Для предотвращения потери жидкости, следует передавить шланг или закупорить отверстие.
- Снять пыльник поршня.
- Далее произвести извлечение поршня из корпуса суппорта.
- Удаление старой манжеты.
- Очищение места посадки пыльника, а также канавки манжеты.
- Промывка всего узла в целом и чистыми руками произвести
- Установка манжеты, смазанной тормозной жидкостью, в посадочную канавку.
- Установка очищенного, либо нового поршня. Производится вертикально, равномерным воздействием руками.
- Надевание пыльника в середине пути поршня.
- После входа поршня в корпус, следует снова его немного выдвинуть, например воздухом. Такая процедура поможет убедиться, что пыльник сел ровно и не получил повреждений.
- Утопленный поршень снова может быть готов к процессу установки.
Стоит также не забывать о прокачке контура, который подвергался утечке жидкости.
Ремонт тормозных суппортов своими руками легко выполнить с элементарными слесарными навыками. Главное, не забывать о внимательности и тщательно выполнять все описанные нюансы работы. Ведь тормозная система – это залог безопасного передвижения автомобиля.
От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.
Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.
Ремонт суппорта тормоза заднего колеса Volvo S40
Порядок выполнения ремонтных работ следующий:
1) подготовка:
– отсоедините внутренний трос от рукоятки стояночного тормоза;
– снимите колесо;
– тщательно очистите суппорт;
2) слейте тормозную жидкость:
– снимите защитный колпачок со сливного штуцера, наденьте на него шланг, второй конец которого опустите в емкость для сбора тормозной жидкости, и отворачивая, откройте штуцер;
– зафиксируйте педаль тормоза в нажатом положении с помощью держателя. Соберите выходящую тормозную жидкость в емкость.
3) снимите задний суппорт в сборе:
| Рис. 6.13. Снятие суппорта: 1 – трос стояночного тормоза; 2 – болт направляющего пальца; 3 – суппорт; 4 – тормозной шланг |
| Рис. 6.14. Детали заднего суппорта: 1 – крышка; 2 – поршень; 3 – грязезащитная манжета; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус суппорта; 6 – штуцер |
– отсоедините тормозной шланг 4 (рис. 6.13) от суппорта;
– выверните болты 2 из направляющих пальцев суппорта;
– снимите тормозной суппорт 3 с держателя и выньте тормозные колодки;
– отсоедините от суппорта трос 1 стояночного тормоза, предварительно оттянув резиновый чехол троса;
– слейте остатки тормозной жидкости.
4) разберите суппорт:
– выньте поршень 2 с его крышкой 1, выворачивая его против часовой стрелки из суппорта;
– аккуратно извлеките уплотнительное кольцо 4 из цилиндра так, чтобы не повредить кромки канавок; выверните сливной штуцер 6;
5) очистите и осмотрите суппорт:
– промойте элементы спиртом;
– проверьте наличие износа, повреждений, трещин и ржавчины. При необходимости замените детали;
– обязательно замените уплотнительное кольцо 4 и грязезащитную манжету 3;
– особенно тщательно очистите каналы и канавки для уплотнительного кольца и грязезащитной манжеты. При наличии в цилиндре рисок или царапин замените суппорт в сборе. Небольшие отложения ржавчины удалите мелкозернистой шлифовальной шкуркой;
6) соберите суппорт:
– продуйте детали сжатым воздухом;
– смажьте тормозной жидкостью поверхности гильзы цилиндра, поршня и нового уплотнительного кольца;
– поставьте уплотнительное кольцо в цилиндр, грязезащитную манжету на поршень; поршень с грязезащитной манжетой в цилиндр;
– осторожно вдавите поршень в цилиндр до соприкосновения гайки и винта и заверните по часовой стрелке;
– убедитесь, что грязезащитная манжета 3 встала на свое место.
– заверните сливной штуцер 6;
– проверьте состояние направляющей суппорта и тормозного диска;
– поставьте тормозные колодки;
– смонтируйте трос стояночного тормоза;
– установите суппорт на держателе и заверните два болта 2 (см. рис. 6.13) моментом 33 Н·м;
– подсоедините тормозной шланг 4, используя новые уплотнения. Затяните моментом 29 Н·м. Убедитесь, что тормозной шланг не перекручен;
– прокачайте тормозную систему и затяните сливной штуцер моментом 5 Н·м;
– установите колесо.
– нажмите несколько раз на педаль тормоза, проверьте уровень в бачке тормозной жидкости и регулировку стояночного тормоза;
– проверьте давление в системах тормозов и сцепления и при необходимости, убедившись в отсутствии течи, прокачайте;
– поставьте защитную крышку держателя разъема.
Видео про “Ремонт суппорта тормоза заднего колеса” для Volvo S40
Ремонт заднего тормозного супорта Volvo s40 самостоятельно часть 1
https://youtube.com/watch?v=FBOyqOAll04
Замена тормозних дисков и колодок задних колес в Volvo V50,S40,C30,C70
Разборка и восстановление заднего суппорта Ford focus
Как снять тормозной суппорт
Включите ручник (если вы не заменяете задний суппорт) и используйте два куска дерева, чтобы положить их под передние или задние колеса (сторона, с которой вы не будете работать). Это предотвращает движение машины, пока вы на ней работаете.
Ослабьте крепежные болты на одном или обоих передних или задних колесах. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не знакомы с узлом суппорта, рекомендуется снять оба колеса, чтобы при установке нового можно было использовать другой узел в качестве ориентира.
Поднимите оба колеса, используя домкрат.
Разместите автомобиль на стойках домкрата и закончите снятие колес.
Поместите небольшой поддон под суппорт для сбора тормозной жидкости, которая может вытечь из шланга.
Отсоедините трос ручникаа, если вы работаете на заднем
Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, если вам нужна помощь.
На некоторых автомобилях вам необходимо снять датчик износа колодок, обычно расположенный на одной из тормозных колодок
Осторожно снимите датчик (ВНИМАНИЕ, этот датчик хрупкий) с помощью плоскогубцев. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для вашего автомобиля марки и модели.
Найдите шланг, соединенный с суппортом (обычно на верхней, задней стороне).
Тщательно очистите конец шланга, болт и фитинг на суппорте, используйте тряпку и очиститель деталей, чтобы предотвратить загрязнение тормозной системы.
Используя гаечный ключ или храповик, удлинитель и шестигранную головку, ослабьте и плотно затяните шланг, чтобы предотвратить потерю жидкости
Избегайте использования обычного гаечного ключа для предотвращения закругления головки болта, крепящего шланг.
Затем ослабьте и снимите крепежные болты суппорта
Некоторые имеют крепежный болт на каждом нижнем конце, что позволяет полностью снять суппорт с монтажного кронштейна; другие модели используют болт на одном конце, который можно снять, чтобы повернуть суппорт вверх. В зависимости от модели вашего автомобиля вам понадобится набор бит, шестигранный ключ, или обычный ключ или гнездо и храповик, чтобы открутить болты или штифты крепления суппорта.
После того, как вы удалите крепежные болты, осторожно снимите суппорт с ротора или поверните его вверх. ПРИМЕЧАНИЕ.Некоторые крепежные болты имеют на конце ряд выступов. Для этого вам нужно сжать эти выступы с помощью пары плоскогубцев, одновременно поддев головку болта на другом конце, чтобы сдвинуть болт с суппорта.
Обратите внимание на положение любого крепежа суппорта, который может потребоваться удалить, чтобы установить его на сменный (зажимы, опора колодок, пружины, прокладки).
Некоторые колодки крепятся на самом суппорте; другие крепятся на кронштейн крепления. Если колодки установлены на самом суппорте, вам, возможно, придется отодвинуть наружную колодку с помощью отвертки. Внутренняя колодка может крепиться к поршню с помощью зажима, который крепится к задней пластине колодки, поэтому вам нужно осторожно снять прокладку с поршня суппорта.
Используйте проволочную подвеску, чтобы прикрепить суппорт к подходящему компоненту подвески, чтобы он не висел на шланге; в противном случае вы повредите шланг.
Поршень суппорта тормозного – устройство, назначение, ремонт + видео
При поломке тормозной системы автовладелец сразу проверяет поршень тормозного суппорта и примыкающие к нему узлы. Это оправдано, потому что это устройство влияет на безопасность эксплуатации автомобиля и в конечном итоге на сохранение здоровья и жизни людей. Но что еще мы знаем о суппортах и их эксплуатации?
Поршень суппорта тормозного и другие элементы системы
Если рассматривать устройство тормозного суппорта в целом, следует помнить, что это такой агрегат, который при помощи поршней обеспечивает равномерное прижимание колодок.
Сама конструкция дисковых тормозов предполагает их работу в критических температурных условиях.
Между колодкой и диском в результате трения происходит нагрев поверхностей деталей до температуры в 500-600 градусов Цельсия.
Рассматривая устройство дискового тормоза с плавающей скобой суппорта, следует отметить его характерные особенности.
Его движение относительно диска при торможении происходит таким образом, что довольно легко может спровоцировать различные неисправности в виде критических скоплений грязи, коррозии, а также заклинивания.
В таких ситуациях происходит быстрое изнашивание колодок и увеличение расхода топлива. Более надежной конструкцией считается фиксированный вариант суппорта, где отсутствует его движение относительно диска.
Устройство суппорта переднего тормоза и заднего
Конструкция и устройство суппорта переднего тормоза представляет собой открытый агрегат, позволяющий его эффективно охлаждать во время движения.
В его состав входит диск, закрепляемый на ступице колеса, и сам суппорт. В гнездах размещаются цилиндры, установленные в определенном положении при помощи специальных фиксаторов.
Внутри цилиндров установлены поршни, уплотненные резиновыми кольцами.
Для того чтобы защитить внутреннюю полость от пыли и грязи, устанавливается пыльник направляющей тормозного суппорта. Во внешнем цилиндре располагается специальный клапан, с помощью которого удаляется лишний воздух.
Устройство заднего тормозного суппорта имеет более сложную конструкцию из-за наличия дополнительного механизма ручника. Таким образом, тормозная система задних колес может работать от двух приводов – обычного гидравлического и механического, обеспечивающего дополнительную работу стояночного тормоза.
Целостность защиты тормозного суппорта – залог безопасности
Профилактический ремонт, который может понадобиться вашим тормозам, чтобы не допустить серьезных неполадок, это замена пыльника тормозного суппорта, который обеспечивает защиту открытых частей от проникновения внутрь влаги, пылевых и грязевых частиц, других химически активных веществ. Если эту маленькую деталь не поддерживать в исправном состоянии, то любая грязь, попав внутрь, испортит вам сложную конструкцию.
Однако, перед тем как снимать пыльник, необходимо отсоединить поршень заднего тормозного суппорта. Чтобы извлечь его из корпуса, он должен быть выкручен со стержня, являющегося составной частью ручника. С передней частью тормозов будет немного попроще.
Очень многие автолюбители производят ремонт тормозного суппорта своими руками. Однако в современных автомобилях устройство этой системы является достаточно сложным механизмом, для ремонта которого чаще всего требуется помощь квалифицированных специалистов.
Замена пыльника – пробуем сделать самостоятельно
В каком же порядке подобраться к пыльнику и заменить его? Снимаем с суппорта колпачок, который защищает головку направляющей (ее также называют «пальцем»). Берем подходящий шестигранник, выворачиваем ее и достаем. Теперь нам доступен сам пыльник, снимаем и его.
Если под ним имеется грязь, ее нужно хорошенько вымыть, причем желательно не только с видимой части поверхности суппорта. Если есть возможность, то вдавите поршень, обычно для этого используется специальный инструмент.
Это позволит исключить порчу системы внутри, где песок будет царапать внутреннюю поверхность суппорта и внешнюю поршня.
Когда вы все хорошо промыли, можно вернуть поршень на привычное место и проверить его ход. Если он ходит теперь плавно, а внутри не скрежещет песок, то вы добились своего, можно ставить пыльник и собирать систему.
Но раз уж вы оказались под машиной и заглянули в суппорт, то можно снять его и проверить полностью на наличие дефектов.
