Как самостоятельно поменять сцепление – технология работ

сцепление не фурычит. | Автор темы: Rafiq

переставили коробку с движком на другую машину трубки новые раб цилиндр новый.прокачку два дня делали шток ходит 1-1, 5см всего.

Temnila (Sabriyyah) Евгений, Шток по норме если 15 мм. возможно толстый ведомый диск — ставим шайбы под корзину. или гнутая вилка. Ну это если ведёт и передачи хрен включишь.

Alexander (Mulogo) а диск не могли другой стороной поставить или он здесь универсальный

Temnila (Sabriyyah) на наших авто хрен по другому установить, точнее сильно посторатся нужно

Evgeny (Vaideha) сцепление лапками а когда движок снимали машина до этого ехала и передачи включались.

Temnila (Sabriyyah) Евгений, Диск новый ведомый? если да то подложи под корзину шайбы.

Alexey (Shuusuke) Извините, у меня вопрос, почти по теме. Какую диафрагменную корзину сцепления, можно установить вместо рычажного? Чтоб не повлекло за собой массу переделок или доделок.

Temnila (Sabriyyah) Алексей, КПП какая? точнее вал первичный?

Alexey (Shuusuke) Темнила, КПП полусинхра.А есть ли у старых коробок разные виды валов, и как опознать?

Temnila (Sabriyyah) Алексей, Бывали и с тонкими но редкость. а так скорее всего толстый вал, значит ЛУК ставить или от ГАЗ-52 лапковое. Подшипник выжимной лучше от ГАЗ 24 но нужно муфту проточить под него. Плюсы ЛУК — мягко и надёжно ГАЗ-52 — не спалить сцепу Минусы Лук — довольно легко подпалить, как и все диафрагменные. ГАЗ-52 — лотерея с лапками, тяжесть работы (но привыкаешь быстро) В принципе если в родное лапковое воткнуть три пружины (место штатное есть) то получим аналог ГАЗ-52 но От газона регулировать удобней прям на машине.

Alexey (Shuusuke) Темнила, вал у КПП явно толстый (когда первый раз разбирал, понял, что УАЗ, это уже не легковушка). Когда буду менять, поставлю именно диафрагменное, спасиб за совет.

Evgeny (Vaideha) с лапками поменять на лепесковое сцеп большой геморрой или так можно поставить без передела маховика?

Temnila (Sabriyyah) Евгений, Они одинаковы по посадочным, при условии, что вы ставите лепестковое того же типа размера, что и лапковое. Образно если КПП с тонким валом то будет некоторая проблемма в установке сцепления под толстый вал и наоборот. но, у многих стоят универсальные маховики (ДВС 421) и там эта процедура проста. После установки лепесткового сцепления (корзины) после лапкового возможно придётся удлинить шток РЦС или установить РЦС с Волги (тогда пропадёт необходимость регулировки сцепления.

Evgeny (Vaideha) Темнила, у меня 417 а там так же?

Temnila (Sabriyyah) Евгений, если колено под сальник то может такой маховик стоять

Evgeny (Vaideha) Темнила, понятно

Natalya (Afton) поменял сцепление, пол педали холостого хода, решил прокачать педаль провалилась и не прокачивается, даже жидкость не идет педаль в холостую, цилиндр длинный, до этого работало отлично, цилиндр новый

Evgeny (Vaideha) без центровки (вала) поставить можно сцепление было лапчетое ставить пробуем лепстковое?

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

Снятие и установка дисков сцепления УАЗ-3151

Для снятия дисков сцепления выполните операции с 1 по 5 раздела «Замена выжимного подшипника УАЗ-3151».

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 4. Ведомый диск сцепления

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.

2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.

3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала.

Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач.

Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Рис. 5. Установка сцепления по меткам: 1 –метки 5. Совместите метки «О» (см. рис. 5) на маховике и кожухе нажимного диска и заверните шесть болтов крепления кожуха.

Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности.

Разборка нажимного диска

Рис. 6. Снятие кожуха сцепления

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 6.

Разборку нажимного диска

производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке.

Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.

3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24.

Не применяйте для этой цели солидол.

При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики.

После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

Рис. 7. Нажимной диск с установленными рычагами выключения сцепления

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 7).

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха.

Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки.

Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм).

На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке.

Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе.

Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 5. Перекосов кожуха не должно быть.

Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов.

Замена фрикционных накладок ведомого диска

Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм.

Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска. После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия

После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия.

Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм.

Если оно превышает указанную величину, то ведомый диск необходимо править.

Какие неисправности могут случится со сцеплением?

Хотя этот список и небольшой, проблем в случае возникновения он может сделать не мало:

• Не включается сцепление – эта неисправность возникает, когда у педали сцепления слишком большой свободный ход. Как правило при включении первой передачи происходит характерный треск со стороны коробки переключения передач. Оставлять без внимания эту проблему не стоит, так как она может привести к ещё большим проблемам уже с самой КПП.
• Пробуксовка сцепления – причина этой неисправности заключается в том, что машина не набирает необходимой скорости при повышении оборотов двигателя. Как правило это наблюдается сначала на высоких оборотах, но после становится заметной и на «низах». Второй симптом – это неприятный запах, который появляется на высоких оборотах двигателя. Если подобная проблема наблюдается, необходимо срочно провести диагностику сцепления.
• Неправильный ход педали сцепления – признаки этой поломки, неравномерный ход педали сцепления, когда педаль в одно время возвращается в исходное положение, а в другое она находится в свободном плавании. Казалось бы, причина кроется в пружине, однако начинать осмотр следует с троса сцепления.
• Рывки автомобиля при нажатии на педаль сцепления – данная неисправность очень серьёзна и вам в срочном порядке следует проверить все соединения и всё сцепление в целом на предмет износа и заметь их.

Детали и регулировки сцепления трактора МТЗ-1221

Недостаточное усилие нажимных пружин усадка пружин при длительном буксовании и перегреве муфты — Заменить нажимные пружины. Отверткой с короткой рукояткой поворачивать винт до тех пор, пока рычаг не начнет прижимать щуп к выжимному подшипнику. Замена сцепления МТЗ 82 Правильную регулировку муфты сцепления трактора МТЗ 82 80 делают в два этапа: Установка отжимных рычагов-лапок относительно ступицы корзины Регулировка свободного хода педали управления муфтой сцепления Регулировка положения отжимных рычагов-лапок сцепления МТЗ 80 82 Наладку проводят при сборке с установленной корзиной на двигатель и отсоединённом корпусе трансмиссии.

Трактор МТЗ отзывы. Замена сцепления МТЗ 82 Правильную регулировку муфты сцепления трактора МТЗ 82 80 делают в два этапа: Установка отжимных рычагов-лапок относительно ступицы корзины Регулировка свободного хода педали управления муфтой сцепления Регулировка положения отжимных рычагов-лапок сцепления МТЗ 80 82 Наладку проводят при сборке с установленной корзиной на двигатель и отсоединённом корпусе трансмиссии. В самом конце затягивается контракта, палец закрепляется. Основными деталями сцепления считаются:. Проверить ход педали, замеряя его по упорной площадке. Затем производят первичный осмотр узла. Регулировка предусматривает установку в первую очередь шлицевой оправки в подшипник маховика. Управление сцеплением МТЗ Выключение сцепления производится педалью 14 , действующей на шток 19 и поршень 20 главного цилиндра. Сцепление на мтз 1221 встало

Рекомендуем: ремонт кпп МТЗ-80

Замена троса сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Еще одна ремонтно-восстановительная операция по восстановлению работоспособности сцепления может быть выполнена своими руками – замена тросика. Она менее трудоемка. Замена тросика сцепления ВАЗ 2114 выполняется в следующем порядке:

• обесточивание машины посредством демонтажа клеммы минус;
• начинам демонтаж с гаек крепления троса, для этого потребуется ключ на 17;
• далее трос нужно вывести с вилки и кронштейна;
• последующие работы выполняются из салона, где нужно снять напольные покрытия и обеспечить доступ к механизму;
• продолжаем: отцепляем ушко тросика от педали, здесь придется некоторое время повозиться со стопорной скобой;
• теперь трос нужно подтолкнуть из салона и вытащить из-под капота;
• старый трос вынимается из корпуса, на его место устанавливается новый;
• корпус монтируется на место, остальные операции выполняются в обратной последовательности;
• после завершения монтажа, не забудьте отрегулировать натяжение тросика.

Вы можете посмотреть замену тросика сцепления ВАЗ 2114 на видео.

https://youtube.com/watch?v=eHNY3qsBaLY

Практика показывает, что для работы можно использовать не только оригинальную деталь (артикул 2109-1602210-10), но и аналоги, которые не уступают ей по качеству. Например, итальянский тросик Adriauto 0101 или немецкие запчасти TRW GCC 3123. Работы по замене этой детали выполняются приблизительно за час.

Источник

Это защищает сцепление

Эта пластина привода давно изношена. Поверхность полностью опущена. Состояние можно увидеть только тогда, когда она удалена.

При работе с муфтой следует соблюдать только одно основное правило. То есть: убирать ноги с педали. Так что отпускайте педаль после каждой смены. И ни при каких обстоятельствах не используйте ее в качестве подставки для ног, при этом нога наклоняется на него на каждом выступе дороги, постоянно отключается и включается, излишне напрягая фрикционный диск и выжимной подшипник. Между прочим, особенно страдает, когда кто-то постоянно стоит на светофоре с включенной передачей и работающим двигателем или, возможно, перед железнодорожным переездом. Лучше: только когда светофор станет желтым, включите передачу и быстро уезжайте.

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Миф.

Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить».Правда.Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала.

Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

2) Центровка диска по корзине.

Используется инструмент такого типа

Неофициальных методов много — черенком от лопаты — пальцем — другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

1 Способ. Болт и синяя изолента.

Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

Нам понадобится — болт М10 или сверло на 10 или 11 мм. — моток синей изоленты Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине. Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом. Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.

Нам понадобится — двусторонний скотч — ножницы Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы. Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

Диск ведомый нашел только этот ладно хоть встал

Самостоятельная работа по замене дисков и корзины

Начать процесс по ремонту нужно с откручивания болтов в корзине, потом следует снять все детали, которые находятся в маховике

Обращайте внимание на поверхности маховика, чтобы там не было никаких масляных следов

Ведомый диск тоже должен быть чистым, если следы имеют место, необходимо произвести замену сальника. Также поменяйте ведомый диск и корзину, если обнаружите на них повреждения в виде глубоких царапин. Маховик и ведомый диск корзины должен быть чистым и обезжиренным. Чистку можно произвести с помощью бензина.

Вставляем диск в корзину и надеваем крепление либо на первичный вал МКПП, либо на оправку. В маховике есть отверстие, куда и помещаем весь комплект деталей. Вставляйте до упора и прикручивайте корзину на болты.

Такой процесс нужно проделать два или три раза, чтобы произошла точная и ровная установка. Теперь можно затянуть болты, прикладывая усилие 2,5-3,5 кгс/м. Ведомости об мощности усилия имеются в инструкции по ремонту вашей марки авто. Корзину сцепления меняем по аналогичной схеме.

• Замена масла в двигателе своими руками — пошаговая инструкция как правильно, быстро и просто заменить масло в моторе и трансмиссии (125 фото и видео)

• Регулятор оборотов своими руками — как сделать простое устройство регулировки или плавный спуск (120 фото)

• Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания

Вы заменили сцепление и ощущаете вибрацию в этой области – нужно отрегулировать центровку диска или проверить мощность затяжки корзины.

Ремонт сцепления и диска сцепления своими руками

Сцепление легкового автомобиля осуществляет важную функцию. Этот механизм предохраняет коробку перемены передач (КПП) и все ее шестерни, подшипники, валы от преждевременного износа, поломки зубьев, стирания металла. Фрикционные накладки диска со временем стираются. Для дальнейшей полноценной работы необходима их замена и ремонт сцепления.

Как устроен механизм?

Сцепление отключает маховик двигателя от трансмиссии и вместе с синхронизаторами КПП позволяет плавно, без ударов переключать передачи на вращающихся валах.

Без него невозможно сменить передачу, так как в движении шестерни разных скоростей вращаются с разной частотой оборотов. Благодаря механизму, при его выключении двигатель продолжает вращать коленвал, КПП кратковременно останавливается, позволяя в этот момент включить очередную передачу.

На легковые автомобили производители устанавливают однодисковые сухие, постоянно замкнутые устройства. Они имеют центральную диафрагменную нажимную пружину с гасителями колебаний, которые расположены на ведомом диске. Ведущая половина сцепления представляет собой неразборную часть. Она состоит из следующих частей:

• кожух;
• диск нажимной;
• нажимная пружина диафрагмы.

Кожух прикреплен к маховику болтами и штифтами. Нажимной диск с кожухом соединен стальными пластинами. Каждая из них одной стороной приклепывается к кожуху, другой – к нажимному диску. Нажимной диск с помощью фиксаторов соединен с внешней частью диафрагменной пружины. Два круглых кольца служат для нее опорой. Они закрепляются ступенчатыми заклепками на корпусе кожуха.

Ведомый диск сделан из стали и имеет радиальные прорези, разделяющие его на 12 секторов, которые отогнуты в разные стороны. К секторам приклепаны фрикционные накладки, независимые друг от друга. Демпфер, гасящий крутильные колебания, соединяет ведомый диск со ступицей. В системе имеется гидравлический привод выключения.

Устройство гидропривода сцепления:

• цилиндр главный;
• цилиндр выключения сцепления;
• подшипник;
• вилка;
• бачок резервный;
• педаль, имеющая сервопружину;
• бачок с цилиндрами привода соединены между собой трубопроводами.

Признаки износа

1. Появление запаха фрикционных накладок. Либо сильный износ фередо, либо на них попало масло.
2. Сокращенный ход педали сцепления.
3. Завоздушенный гидропривод либо утечка рабочей жидкости.
4. Рывки в момент переключения передач.
5. Машина «хватает» скорость в последней верхней точке педали сцепления.
6. Сцепление полностью не выжимается, его ведет.
7. Повышенные передачи включаются без проблем, пониженные невозможно поймать.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо срочно обратиться в автосервис либо заняться ремонтом дисков своими руками.

Ремонт

Замена изношенного диска сцепления своими руками при наличии всех инструментов предполагает следующие операции:

• установить машину на подъемник, яму, эстакаду либо поднять надежной лебедкой;
• снять КПП, отсоединив провода от АКБ, соблюдая порядок действий:
• слить масло, снять стартер, от датчика скорости отключить колодку с проводами;
• открутить болт кронштейна модуля зажигания, два болта крепления КПП к ДВС;
• отключить колодку проводов от датчика заднего хода на днище;
• открутить болт хомута кронштейна тяги переключателей передач;
• сдвинуть назад и снять тягу с шарнира, снять колесные приводы;
• во избежание выпадения дифференциала вставить заглушки, привязав их;
• свинтить гайку крепления КПП к ДВС снизу;
• открутить три болта, снять нижний лючок кожуха сцепления;
• слева снизу выкрутить болт крепления КПП к ДВС, вывесить мотор талью;
• открутить левую и заднюю подушки двигателя;
• вставив отвертку между корпусом сцепления и блоком ДВС, КПП сдвинуть с направляющих втулок, первичный вал выходит из сцепления;
• КПП опускается вниз, вынимается из-под машины;
• накидным ключом откручиваются болты кожуха, снимается корзина с диском.

На снятом сцеплении необходимо проверить состояние диска, подшипника, пружин. Изношенные, неисправные детали необходимо заменить. Пользуясь возможностью, почистить, смазать все трущиеся части.

Поверхности диска должны быть сухими, без задиров, трещин.

Произведя ремонт сцепления, заменив по максимуму все негодные комплектующие, собрать КПП в обратном порядке, установить в автомобиль.

Заключение

Замена диска позади, можно дальше эксплуатировать автомобиль. Теперь он показывает чудеса. Передачи переключаются плавно, беззвучно, пропали стуки, рывки. Трогаться с места – одно удовольствие, машина слушается беспрекословно. Успех такого ремонта – это то, что замена диска выполнена своими руками.

Признаки неисправности сцепления, основы диагностики причин поломки, ремонт и профилактика

I. Отсутствие сцепления, либо недостаточное сцепление (двигатель работает, а машина не едет, либо не развивает достаточную тягу при ускорении либо при увеличении нагрузки). Возможные неисправности: А). Поломка пластинчатых пружин ведомого диска. Причины: — повреждение ведомого диска при монтаже МКПП. — несоосность оси двигателя и МКПП. — повреждение подшипника коленвала — агрессивная езда. Ремонт: — замена ведомого диска. — устранение причин его поломки. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах. — правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления). Б). Поломка крышки демпфера ведомого диска. Причины: — установка бракованного диска. — неправильное направление установки диска. Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах. В). Повреждение фрикционных накладок. Причины: — превышение допустимой нагрузки. — неисправность элементов управления сцеплением. — агрессивная езда. Ремонт: — замена ведомого диска. — устранение причин его поломки. Профилактика: — правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления).

II. Шум. А). Повреждение крышки демпфера в области пружины. Причины: — агрессивная езда. Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления). Б). Износ выжимного подшипника или подшипника маховика. Причины: — превышение регламентного пробега. — несоосность оси двигателя и МКПП. Ремонт: — замена выжимного подшипника или подшипника маховика. — устранение причин несоосности. Профилактика: — своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и только в квалифицированных автосервисах. В). Выпадение демпферной пружины. Причины: — использование нештатных элементов сцепления с несоответствующими размерами. — чрезмерный ход выжимного подшипника. — неправильное направление установки диска. Ремонт: — замена ведомого диска. — настройка системы управления сцеплением. — устранение причин его поломки. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей. Г). Повреждение (износ) шлицов на ступице ведомого диска и (или) первичном валу МКПП. Причины: — использование нештатного ведомого диска с несоответствующими размерами шлицов ступицы. — коррозия. Ремонт: — замена ведомого диска. — замена первичного вала МКПП. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей. — своевременное техобслуживание (замена пыльника вилки сцепления, смазка шлицевого соединения).

III. Пробуксовка сцепления и вибрация. А). Подгоревшие фрикционные накладки. Причины: — загрязнение деталей сцепления смазкой. Ремонт: — замена ведомого диска. — обнаружение и ликвидация протечек масла. Профилактика: — недопущение загрязнения деталей сцепления смазкой. — своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников). Б). Деформация ведомого диска сцепления. Причины: — механические повреждения диска, возникшие при транспортировке, складировании или монтаже. — температурная деформация (быстрое охлаждение после сильного нагрева). Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — использовать только целые детали. — осмотр деталей при покупке. — соблюдение правил хранения и транспортировки. В). Полный износ фрикционных дисков. Причины: — превышение регламентного пробега. — длительная пробуксовка сцепления из-за постоянной чрезмерной нагрузки, либо не отрегулированного привода сцепления. — износ маховика, либо корзины. Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и регулировку привода сцепления в квалифицированных автосервисах. — эксплуатация автомобиля в штатном режиме.

IV. Неполное выключение сцепления (сцепление “ведёт”), трудности при переключении передач (передача не включается, лязг шестеренок). Причины: — повреждение шлицевой на ступице диска и/или первичном валу. — деформация корпуса корзины. — повреждение тангенциальных пластинчатых пружин (использование неподходящей корзины, неправильное переключение передач, например с 5 на 1). — неисправность подшипника маховика. — увеличенный свободный ход педали сцепления. Ремонт: — замена неисправных деталей. — отрегулировать привод сцепления. Профилактика: — эксплуатация автомобиля в штатном режиме. — своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников).

Признаки неисправности сцепления

Сохранность механической коробки передач в ВАЗ 2114 напрямую зависит от стиля и интенсивности езды. Чем чаще переключаются передачи – тем быстрее кончается ресурс ведомого диска, выжимного подшипника и корзины.

Определить неисправность узла можно по следующим признакам:

Четкость и плавность переключения передач

Если в момент соединения коробки и двигателя Вы наблюдаете рывки или посторонние звуки – проведите диагностику; Поведение педали сцепления – еще один момент, на который стоит обратить внимание. Если она поменяла свой момент «схватывания» — значит ресурс диска подходит к концу;
Пробуксовывание при попытке резкого ускорения; Сложности с троганием автомобиля возникают в особо запущенных случаях

В случае с отечественным автомобилем обслуживать узел сцепления гораздо легче, т.к. за годы выпуска конструкция полностью изучена. Возникновение одного из перечисленных признаков – путь к скорому ремонту. Замена сцепления на ВАЗ 2114 своими руками производится с соблюдением всех пунктов инструкции, т.к. неправильная установка и регулировка педали приведет к ускоренному износу КПП.

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Приводная вилка сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы. Этот механизм представляет собой рычаг, при давлении на который происходит следующее: при выжимании педали перемещается муфта, выжимной подшипник, это приводит к перестановке внутренней кромки пружины вперед, а сцепление выключается.

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда данная запчасть называется вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления встречается в механических коробках, изредка входит в состав гидравлических. Приводная вилка представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапки.

Какие обычно бывают неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвергается износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но вследствие простоты конструкции встречается намного реже.

1. Вилка сцепления ломается. В этом случае педаль резко проваливается, продолжение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление схватывает все ниже, регулировка почти безрезультатна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления снова уходит вниз.
3. Изогнутость.
4. Износ лапок.
5. Дефекты лапок в точке касания муфты вкладыша.

Менять вилку нужно в любом случае, так как эта деталь является необходимой для движения вашего авто. Без нее невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти составляет 300-500 рублей

Обратите внимание при выборе на качество материала, толщину металла. Очень часто вилка из тонкого железа гнется практически сразу

Хотя деталь проста по своей конструкции, заменить ее может быть не так просто самостоятельно. При обращении в автосервис за замену приводной вилки сцепления ВАЗ-2110 придется отдать от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если на классике поменять вилку, не снимая коробку переключения передач, еще можно, но сделать то же самое на ВАЗ-2110 не получится. На замену понадобится от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

1. Снять КПП.
2. Убрать нажимной подшипник.
3. Следующим действием снимаем резиновый чехол, зацепив его отверткой. Стягиваем его с вилки включения. Ему тоже требуется замена, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
4. Плоскогубцами с одной стороны картера стиснуть фиксирующие лепестки. Воспользовавшись отверткой, подцепить пластмассовую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы изнашивания колпачка, то его тоже нужно поменять.
5. Открепляем собственно вилку включения сцепления: приподняв ее, нужно извлечь ее ось из втулки. Сначала ось, потом и рычаг достаются из выходов в картере.
6. Нужно сдавить окончания пружинного фиксатора вилки и извлечь его. Деформированный фиксатор нуждается в замене.
7. Заменяем вилку, которая имеет следы износа.
8. Обычно рекомендуется заменить и металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
9. Перед тем, как ставить новую деталь, нужно смазать и металлическую, и пластмассовую втулки.
10. Далее проводите монтаж вилки выключения. Сборка проводится в том же порядке, начиная с конца. Внимательно закрепляйте пластиковую втулку. Выступ на ней должен оказаться в выемке на картере. Лепестки должны прочно закрепить втулку, удерживая от выпадения.

Если использовать при замене запчасть надлежащего качества, то приводная вилка сцепления прослужит немало. Смененные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.