Неисправность помпы
Если водяной насос не справляется со своими функциями, то вероятно теплый антифриз не будет доходить до печки. В таком случае, вы также будете мерзнуть в салоне. Тут нужно помнить, что помпа не всегда «умирает» с явными признаками. Да, часто она начинает стучать и грохотать, но во многих случаях происходит это совершенно незаметно. В таком случае выявить проблему значительно сложнее.
В первую очередь, авто начинает греться, иногда вплоть до закипания. Если снять помпу и разобрать ее, то обнаружится, что крыльчатка либо совсем не крутится, либо «живет своей жизнью». Любой из перечисленных вариантов требует обязательной замены водяного насоса. На некоторые модели можно приобрести крыльчатку отдельно, и заменить только ее.
Сервисный центр по ремонту холодильников в Днепре
Замена термостата не является сложной процедурой, главное — иметь достаточные знания и опыт работы с электроприборами, а также правильно подобрать деталь для замены. Сложность заключается в том, чтобы диагностировать поломку — нередко симптомы могут иметь совсем другую причину.
Если данная процедура кажется владельцу сложной, нет времени и желания разбирать холодильник, жители г. Днепр могут быстро вернуть домашнего помощника в строй, обратившись в сервисный центр по ремонту холодильников «Днепр-Ремонт». Данная компания отличается профессионализмом сотрудников, скоростью ремонтных работ (не более 3-х суток, но чаще всего — пару часов), гарантийным сроком на выполненные работы и заменённые детали.
Оформить заявку и узнать больше об условиях работы сервисного центра можно на сайте nadomu.dp.ua/remont-holodilnikov-atlant.html. Чтобы ускорить диагностику и ремонт, при оформлении заявки нужно указать модель холодильного агрегата, год выпуска и характер поломки. Чтобы получить консультацию или заказать вызов мастера, необходимо оформить заявку по телефону или онлайн.
Старые тяжелые поршни против облегченных
К сожалению, блоком цилиндров алюминиевых двигателей заговор автопроизводителей не заканчивается. Увы, в современных автомобилях многие компоненты сделаны так, чтобы ресурс авто был гораздо ниже, чем имели старые транспортные средства.
Вместе с развитием современного двигателестроения в автопромышленности стали использовать не только облегченные блоки цилиндров для снижения веса двигателя, но и уменьшать в размере поршни, шатуны и т. д.
В итоге это не только позволило существенно сократить вес современных моторов, но и повысить их эффективность (чем легче поршень и шатун, тем меньше требуется энергии для их толкания).
С одной стороны, это действительно позволило производителям существенно снизить расход топлива современных моторов, а также увеличить их мощность. Но есть в этом подводные камни. Ведь известно, что за все в жизни надо платить. Чем платить? Ну, конечно, ресурсом поршней. Увы, облегченные поршни и шатуны изнашиваются гораздо быстрее своих более громоздких и тяжелых предшественников, которые раньше можно было встретить в чугунных моторах.
Почему происходит быстрый износ? Но на это есть ряд причин. Во-первых, маленькие поршни испытывают колоссальную нагрузку от воспламенения топлива в камере сгорания. Из-за особенностей размеров облегченные поршни под воздействием огромной силы, идущей от камеры сгорания, легкий поршень немного кривится (то есть начинает смещаться в сторону). Это приводит к более быстрому износу покрытия внутренних стенок цилиндров. Кстати, из-за колебания облегченного поршня при определенной нагрузке двигателя сбоку поршней могут проходить продукты горения топлива, попадая в моторное масло.
Также, как правило, облегченные кольца оснащаются более тонкими компрессионными и маслосъемными кольцами. С одной стороны, более тонкие кольца уменьшают трение поршня со стенками цилиндров. Но, к сожалению, более тонкие кольца служат гораздо меньше. Например, в болидах Формула-1 поршневые кольца выглядят по толщине, как лезвие. Но, увы, максимум насколько хватает таких колец – это одна гонка.
К чему приводит износ поршневых колец, думаю, лишний раз напоминать не стоит.
Схема климатической установки Lada Vesta/XRAY
_x000D_
_x000D_
Климатическая установка Lada Vesta/XRAY: 1, 2, 5 — трубопроводы системы кондиционирования; 3 — ремень привода компрессора кондиционера; 4, 15 — шланги системы охлаждения двигателя; 6 — двигатель; 7 — фильтр климатической установки; 8 — электровентилятор климатической установки; 9 — испаритель кондиционера; 10 — корпус климатической установки; 11 — радиатор системы отопления; 12 — подводящий шланг радиатора печки; 13 — отводящий шланг радиатора печки; 14 — компрессор кондиционера; 16 — вентилятор системы охлаждения двигателя; 17 — радиатор системы охлаждения; 18 — конденсатор кондиционера.
_x000D_
Прибор Контроль
Прибор «Контроль» имеет вид переносного прибора, работа которого основана на эффекте вихревой трубы. Прибор работает от воздушной магистрали с давлением примерно 6·105 Па и обеспечивает быстрое получение необходимых температур в ограниченном пространстве, в которое помещают датчик термостата. Принципиальная схема прибора «Контроль» показана на рис. 184. Прибор состоит из вихревой трубы (13) с дросселем (12) и диафрагмой (2), канала подвода воздуха (11) с золотником (6) и канала (3), выполняющих роль отбойника снега, клапана (4), смесительной камеры (5), которая выравнивает параметры воздуха с температурой камеры (8) с термобаллоном (7) и термометра (9).
При открывании запорного вентиля (1) сжатый воздух поступает в вихревую трубу (13), где происходит процесс его энергетического разделения на два потока – холодный и горячий. Холодный отбирается через отверстие в диафрагме (2), горячий – через дроссель (12). Прибор работает в двух режимах: «Охлаждение» до температуры сжатого воздуха на входе в прибор и «Подогрев» до температуры выше температуры сжатого воздуха на входе.
Рис. 184 – Принципиальная схема прибора «Контроль»
При работе в режиме «Охлаждение» необходимо дроссель вихревой трубы установить в положение, соответствующее режиму «Охлаждение», а клапан (4) закрыть. При этом весь холодный воздух из диафрагмы (2) поступает в смесительную камеру (5). Температура холодного потока ниже заданной, точное значение температуры устанавливается золотником (6) за счет добавления к холодному воздуху горячего, поступающего по каналу (11) через золотник (6). Из смесителя воздух поступает в камеру (10), где происходит выравнивание параметров воздуха, затем в термокамеру (8) и обдувает термобаллон (7). Отработанный воздух сбрасывается в атмосферу.
При работе в режиме «Подогрев» необходимо клапан (4) открыть, при этом часть холодного воздуха по каналу (3) сбрасывается в атмосферу, а часть поступает в смесительную камеру, точное значение температуры устанавливается золотником (6). Если золотник (6) в крайнем положении и весь горячий воздух поступает в смесительную камеру, а в термокамере температура ниже заданной, то необходимо дроссель (12) вихревой трубы перевести в положение «Подогрев». При этом увеличивается доля холодного потока вихревой трубы и температура горячего потока, а расход горячего потока уменьшается, точное значение температуры устанавливается золотником (6). Температура срабатывания термостатов, дуостатов (включение, отключение) определяется по контрольному термометру (9), имеющему погрешность ±0,5° С. Для уменьшения теплообмена с окружающей средой все каналы подачи горячего и холодного воздуха, смесительная камера и термокамера выполнены из пенопласта.
Поскольку термобаллоны находятся в термокамере, а их капиллярные трубопроводы, соединяющиеся с сильфонами самих реле в грузовом помещении вагона, при проверке необходимо вводить поправочный коэффициент.
Таблица поправочных коэффициентов составляется на основании опытных данных и дается в паспорте прибора.
Забитый радиатор
Со временем в радиаторе образуется накипь, которая создает пробки. Непроходимость магистралей приводит к снижению давления, которое подает теплый воздух. На высоких оборотах, возможно, и увеличение, но на холостых теплоты не дождаться. Что делать? Теоретически можно попробовать промыть радиатор самостоятельно. Многие автомагазины предлагают специальные смеси, разрушающие солевые составы. Но продувка и промывка сработает только в том случае, если магистрали не полностью забиты. Если в одной из труб нет циркуляции, тогда промыть ее не удастся. Только замена. Советы могут заключаться и в проверке термостата, замене фильтра (в случае его наличия), прокладки. Но на практике печка не греет на холостых в 90% случаев именно из-за высокого износа радиатора. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется вовремя проводить профилактические меры. Использовать качественную охлаждающую смесь, регулярно ее менять, следить за качеством (после слива, нет ли примесей), не смешивать несколько моделей антифризов. Эксплуатируйте авто грамотно и радуйтесь теплой машине зимой.
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.
Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.
Почему не дует печка после замены термостата
Если термостат новый, и после его замены печка не дует теплом, значит, либо данная деталь неисправна, либо причина кроется в чём-то другом. В таком случае нужно извлечь термостат и включить печку. Если она греет, значит, причина именно в термостате: он неисправен, и его нужно вернуть назад в магазин. Если же нет, придётся искать причину в иных автомобильных комплектующих.
Не работает вентилятор
Наиболее банальная причина. Воздух вообще не поступает в салон. Естественно, печка будет работать, но её «сил» очень мало для обогрева целого салона. В таком случае придётся заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. В некоторых случаях достаточно замены соответствующего предохранителя.
Низкий уровень антифриза
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости также можно рассматривать как причину поступления в салон холодного воздуха. Хотя это маловероятно, так как большинство автомобилей оснащены специальными датчиками уровня тосола. Например, если из-за пробоины в бачке или течи в радиаторных патрубках вытекает охлаждающая жидкость, то есть в печку поступает практически холодная жидкость, в салон будет поступать исключительно холодный воздух. Чтобы устранить эту проблему, достаточно долить антифриз или тосол до необходимого уровня.
Забит радиатор печки
В данном случае может быть несколько причин:
- использование воды – она образовывает накипь на стенках в системе, а также вызывает ржавление металлов;
- неправильное смешивание охлаждающих материалов (тосола и антифриза), что приводит к появлению осадков и забиванию тонких радиаторных трубок;
- устранение течи радиатора герметиками. Этот способ называется «лечим – калечим». Из-за излишков герметика закупориваются ходы в радиаторе, что не позволяет жидкости нормально циркулировать и тем самым «разогреваться».
Вышла из строя помпа мотора
Это насос, который служит для прокачки горячей жидкости по всей системе. То есть, помпа ведёт горячую жидкость из основного блока мотора по патрубкам и после направляет её в радиаторы с целью охлаждения (или обогрева салона). Наиболее частые поломки помпы следующие:
- заклинила помпа – не вращается её внутренняя часть – «крыльчатка» или в целом помпа;
- порвался ремень коленвала, из-за чего помпа не вращается, из-за чего печка не греет;
- использование некачественных охлаждающих жидкостей, которые «съедают» внутреннюю часть крыльчатки. Физически шкив детали вращается, но «прокачка» жидкости по системе проходит на максимально низком уровне. В таком случае печка также не будет греть.
При возникновении всех выше описанных проблем помпу придётся заменить (поскольку ремонту она не подлежит). Возьмите себе на заметку первые признаки необходимости замены помпы: посвистывания под капотом, а также холодный шланг после помпы, но горячий до неё.
Пробитая прокладка головки мотора
Блок двигателя и его головка соединены между собой специальной прокладкой. Если она пробита, то антифриз, вода или тосол будут уходить в глушитель или цилиндры (о чём укажет белый и густой дым, исходящий из глушителя). То есть в системе будет недостаточно охлаждающей жидкости (или возникнут воздушные пробки), из-за чего печка не сможет качественно прогревать салон. В таком случае необходимо максимально быстро выполнить замену прокладки головки блока, чтобы не «убить» мотор.
Ну что же, надеемся, эта статья была полезной для вас, и благодаря ей вы сможете найти исинную причину поступления в салон исключительно холодного воздуха. А также сумеете её максимально быстро исправить. Желаем удачи!
Пробита прокладка головки двигателя
Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.
Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.
Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.
А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.
453,84
Неисправна помпа двигателя
Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.
Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.
Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.
Основные поломки такие:
- Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
- Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
- Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.
При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.
Радиатор печки забит
Причин может быть несколько:
Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.
Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.
Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.
термостат и печка. связь?
вдрух перестала греть печка. она сейчас не нужна, поэтому не сразу, может и заметил. кондиционер работает, обдув работает, заслонки, вроде, шевелятся (слышно)
полез дальше. обнаружил, что после 30 минут работы движка на ХХ радиатор совершенно холодный. верхний подводящий толстый шланг огненный, нижний чуть теплый. ну понятно, скорей всего накрылся термостат. буду менять
вопрос. а разве печка в ММС подключается от большого круга охл.жидкости? ведь при неисправном термостате в европейках печка работает ??
просто радиатор нормально работает, при чём тут термостат.
печка по-любому в малом круге.
т.е. радиатор и должен бть холодным после получасового молочения на ХХ при температуре воздуха +26?
да ну! не похоже! тогда ДО закипания хоть чуть-чуть бы теплый воздух шел!
если б помпа не работала — движка бы перегревалась, загорая красную лампочку и кипя антифризом. А она ездит хоть бы хны.
про шланки на печку (горячие/не горячие) посмотрю в выходные, блин, там фиг залезешь чтоб чего-то посмотреть (((
Зря иронизируете. При заклинившем термостате жидкость циркулирует по малому кругу, и если на улице не +40 перегреть двигатель до “взлета” надо постараться. У меня была похожая ситуация, так вот “воздушило” именно печку, причем она то грела, то не грела, как я думаю пробка воздушная тоже по системе “циркулировала”. Развоздушивание системы давало результат, но ненадолго. Попробовал снять термостат вообще — так двигатель даже до рабочей температуры невозможно прогреть (на улице ок. +22). Стрелка температуры только чуть -чуть поднимается над упором. При этом температура верхнего и нижнего шланга радиатора практически одинакова. Замена термостата решила проблему полностью. Правда заменил 88 на 72 (на всякий пожарный).
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАДИАТОРА ПЕЧКИ
Эффективность работы радиатора печки напрямую зависит от трех основных аспектов – площади его поверхности и материалов, пропускной способности и температуры проходящей сквозь него охлаждающей жидкости.
Как говорилось выше, радиатор штатного обогревателя расположен под приборной панелью автомобиля и практически недоступен для проверки самим водителем. Сделать визуальный осмотр его тоже крайне проблематично, а при необходимости замены это выливается в многочасовую разборку и сборку всей передней панели автомобиля. Не говоря уже о том, что это потянет не малую сумму средств из вашего бюджета.
Радиатор печки – деталь очень нежная и боящаяся любых загрязнений. При длительной эксплуатации транспортного средства ребра радиатора забиваются грязью и пылью, попадающей в систему вместе с заборным воздухом. А тонкие трубки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, могут засорятся изнутри. В итоге эффективность системы резко снижается, а соответственно и салон автомобиля перестает прогреваться, как следует.
Кроме того, спустя годы эксплуатации может возникнуть реальная опасность нарушения герметичности салонного радиатора, что в некоторых случаях приводит к неожиданному прорыву трубки системы охлаждения. Как показывает практика, очень часто выход из строя радиатора печки связан с подтравливанием охлаждающей жидкости. Это довольно просто заметить – она затекает под напольное покрытие в салоне, вызывает неприятный запах и сильное запотевание окон изнутри, а что самое неприятное – способствует процессу коррозии кузова машины.
Единственным выходом в выше указанных ситуациях – это замена детали на новую.
Признаки неисправностей
Благодаря простой конструкции датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежный компонент, но и он со временем изнашивается. При нарушениях работы датчика может произойти неконтролируемое изменение сопротивления и некорректная работа ЭБУ.
Самый явный признак неисправности – это невключение вентилятора, когда температура двигателя повышается выше рабочей отметки. Но для автомобилей с основным и дополнительным датчиком такой показатель неприменим. В этом случае неисправность можно будет выявить по окислению проводки или выходу из строя дополнительного датчика.
Плохой запуск двигателя на холодную также можно рассматривать в качестве признака выхода из строя датчика. В этом случае после запуска ДВС сразу глохнет или заводится лишь с подгазовкой. Но после того, как он прогреется, эта проблема уходит. В данном случае причина может крыться в том, что ДТОЖ подает неверные данные в электронный блок управления. Например, для запуска холодного ДВС требуется больше топлива, чем для прогретого. Но из-за неисправности датчика ЭБУ думает, что силовой агрегат прогрет и подает ему мало топлива, тем самым затрудняя запуск.
Следующим признаком является пуск двигателя на горячую. В этом случае проблема происходит ровно наоборот. Датчик сообщает блоку управления, что двигатель холодный. Соответственно ЭБУ начинает подавать больше топлива и мотор попросту заливает бензином. Это также можно определить по состоянию свечей зажигания – они будут покрыты черным нагаром.
Прямым признаком неисправности можно считать хаотичное включение вентилятора охлаждения. В этом случае двигатель работает нормально, но по неизвестной причине регулярно включается вентилятор, хотя никаких предпосылок для этого нет. Это связано с тем, что в показаниях датчика сильный разброс. Например, при повышении температуры антифриза на 1 °C ДТОЖ сообщает блоку управления, что она повысилась на 4 °C, или вовсе не среагирует на изменения. Если температура, при которой вентилятор включается, составляет +101 °C, а рабочая температура охлаждающей жидкости – +97 °C, то «пропустив» эти 4 градуса датчик сообщит блоку управления, что необходимо включать вентилятор, так как температура составляет +101 °C.
Но самое плохое, когда датчик занижает показания. Например, охлаждающая жидкость дошла до температуры кипения, но ДТОЖ сообщает, что ее температура составляет +95 °C. Соответственно блок управления не будет включать вентилятор, когда это действительно необходимо.
3 невероятно глупых ошибки водителей при прогреве салона авто в мороз
Как показывает практика, чаще всего проблема непрогревающегося до рабочих температур мотора связана с неисправностью системы охлаждения, в частности — термостата. Однако не всегда. Бывает, что мотор отказывается «раскачиваться» из-за халатности водителя, который по тем или иным причинам пропускает сроки замены антифриза, увеличивая интервалы между обслуживаниями до критических.
Так что прежде, чем нести кровно заработанные в автосервис, постарайтесь вспомнить, когда в последний раз на вашем автомобиле обновлялась охлаждающая жидкость. Если уверены, что проблема точно кроется не в этом, записывайтесь на диагностику к мастерам. Откладывать визит на СТО надолго — не лучшая затея. И вот почему.
Эксплуатация автомобиля с хронически «холодным» силовым агрегатом чревата массой малоприятных и недешевых последствий. Ощутимо повышается расход топлива, просаживаются поршневые кольца, имеющие расчетную упругость при определенной температуре, на дизельных двигателях хуже справляется со своими обязанностями сажевый фильтр (ему тоже нужны определенные температуры) и много чего еще. В общем и целом — ресурс мотора снижается.
…К слову, поинтересовались мы у нашего эксперта и его мнением относительно необходимости прогрева двигателя перед началом движения. Ведь споры на эту тему ведутся уже давно и будут вестись наверняка еще долгие годы.
— По моему мнению, прогревать двигатель и трансмиссию нужно хотя бы до падения оборотов на тахометре с прогревочных 1200—1500 до рабочих холостых — 800—900 оборотов. Также водителю первые несколько сотен метров движения необходимо постараться исключить резкие ускорения и дополнительные нагрузки на двигатель и трансмиссию, — посоветовал эксперт.
