Тюнинг системы впуска
Улучшение впуска представляет собой уменьшение сопротивления поступающего воздуха в цилиндры. Это не сильно сложная доработка, но она требует изменение или добавление большого количества деталей, которые вместе дадут неплохой результат.
Установка или замена ресивера
Ресивер для лучшей мощности двигателя имеет большой объем и короткие впускные патрубки. Установка этой детали дает хороший результат и поэтому ее можно поставить даже при легкой доработке мотора. Данная деталь сглаживает пульсации воздуха. Из-за того, что впускные трубопроводы короткие, максимальное наполнение цилиндров смещается на большие обороты, тем самым лошади и крутящий момент станут больше только на высоких оборотах, а на низких немного снижаемся. Можно добиться того, что у вас прирастет только крутящий момент на низких оборотах, но при этом тяга мотора во всем диапазоне станет меньше.
Также можно установить впускную систему у которой изменяется геометрия каналов, чтобы цилиндры наполнялись воздухом идеально во всем диапазоне опираясь на данные об оборотах и открытия дроссельной заслонки. Это будет самый идеальный, но при этом дорогостоящий вариант.
Отсутствие впускного коллектора
Иногда впускной коллектор снимают, а вместо него устанавливают так называемые дудки, которые настроены под большие обороты. Это позволяет сильно поднять количество поступаемого в мотор воздуха, также уменьшает холостые обороты и улучшает стабильность работы при низких и средних оборотах. На высоких оборотах, конечно, все становится просто шикарно.
Это самое сложное в тюнинге впуска атмосферных моторов, но при этом это самый эффективный и дорогостоящий вариант. Также можно установить несколько дроссельных заслонок, тем самым улучшить отклик на педаль газа. К сожалению, в результате снижается ресурс вашего мотора, и достаточно сильно прирастает расход топлива.
Установка облегченных поршней и шатунов
Уменьшение веса деталей кривошипно-шатунного механизма (КШМ) помогает снизить инерцию, способствует более быстрой раскрутке коленчатого вала с маховиком. Для спортивных машин облегчение шатунов, поршней, маховика производится вручную, лишний металл убирается:
- на маховике – путем сверления отверстий по кругу;
- на шатунах – срезанием металла с шатунных крышек, с двутаврового сечения;
- на поршнях – с помощью укорачивания юбки, удалением алюминия с бобышек.
При доработке вручную нужно помнить, что разный вес поршней плюс шатунов (П+Ш) приводит к дисбалансу мотора, а если облегчается маховик, после этого и вовсе нужно делать его балансировку на специальном станке. В заводских условиях коленвалы балансируются в сборе с маховиком и сцеплением, но перед этим каждая из деталей КШМ проходит эту процедуру отдельно. Для подгонки шатунов, поршневых пальцев и поршней необходимы электронные весы, сначала подгоняются по весу шатуны, затем отдельно поршни. После производится сборка деталей цилиндро-поршневой группы, и каждый П+Ш завешивается отдельно.
Как правило, пальцы имеют минимальное различие по весу, и их не всегда дорабатывают, разница между любыми деталями для каждого цилиндра, а также вес в сборе не должен превышать 1,5 г (идеальный вариант – не больше 0,5 г). Здесь еще есть много различных нюансов, некоторые собственники авто, чтобы не заморачиваться с подгонкой (процесс довольно нудный), покупают готовые комплекты для тюнинга.
Турбирование атмосферного двигателя
Горение это не более чем соединение вещества с кислородом, а его в воздухе довольно мало — меньше четверти от всего объёма. Чтобы топливо сгорало интенсивнее, нужно закачать в цилиндр как можно больше воздуха. Этим и занимается турбонаддув или турбокомпрессор. Турбина, нагнетающая воздух в систему впуска, приводится в действие энергией выхлопных газов. Поэтому производительность турбины напрямую зависит от силы нажатия на акселератор.
Преимущества:
- самый результативный способ — мощность может вырасти в 2 раза и более;
- в комплект работ обычно входит также тюнинг прошивки ЭБУ;
- турбину можно отключить нажатием кнопки, если надобности в ней нет.
Недостатки:
- очень дорогой способ, который требует к тому же высокого профессионализма;
- намного повышается расход топлива, особенно на высоких оборотах;
- параллельно требуется замена многих деталей двигателя на более прочные;
- также рекомендуется значительно усилить тормозную систему;
- общий ресурс двигателя может сократиться из-за повышенного износа.
Увеличение рабочего объема двигателя
Процедуру в среде автолюбителей также называют «расточкой цилиндров». Это относительно недорогой и простой способ, как увеличить мощность бензинового двигателя. Как видно из названия, суть операции – растачивание на некоторое расстояние краев цилиндров. За счет этого добавляется рабочий объем таковых, и двигателя в целом.
Расточкой двигателя занимаются во многих автосервисах, а при наличии места и инструмента этим можно заняться и самостоятельно, инструкций по расточке в интернете представлено достаточно.
Суть процедуры:
- цилиндры двигателя растачиваются до определенного размера;
- устанавливаются подходящие под этот размер поршни.
Увеличение мощности двигателя при этом происходит за счет новых поршней и расточенных цилиндров: чем они больше, тем больший объем топливовоздушной смеси засасывается в цилиндры, топлива сгорает больше, растет и давление при сгорании. Как результат – с двигателя снимается увеличенная мощность.
Ключевой фактор в принятии решения, растачивать или нет – материал блока цилиндров. БЦ двигателя бывают:
Чугунные.
Это идеальный вариант для автотюнера
Чугун прочен, что критически важно для расточки. Достаточно правильно провести увеличение размера и поставить новые поршни, и на этом тюнинг двигателя завершен
Но у чугуна есть и минусы – у него не очень хорошие параметры теплоотвода, и металл может корродировать. Кроме того, чугунный блок цилиндров очень тяжел.
Алюминиевые.
Этот металл часто используют в компоновке двигателей современных автомобилей. Алюминий легче, он лучше сопротивляется коррозии. Но среди специалистов БЦ из алюминия получили прозвище «одноразовых». Это связано с относительной мягкостью данного металла. Она же препятствует и расточке, не каждый автосервис возьмется за таковую на алюминиевом блоке. На заводе, чтобы внутренние поверхности цилиндров двигателя не так сильно изнашивались, их покрывают специальным защитным слоем, который при расточке, разумеется, удаляется. Повторное его нанесение может стоить очень дорого, поэтому для тех двигателей, которые все же растачивают, придумали обходной путь – гильзовку, или установку в расширенный цилиндр специальных защитных гильз (обычно чугунных).
Способы увеличения мощности силового агрегата
Рассмотрим детально, как увеличить мощность карбюраторного двигателя.
- Уменьшение веса автомобиля. Этот способ подходит для малолитражных машин. Вызвано это тем, что по статистике, если убрать ненужные вещи, облегчить колесные диски, заменив их на легкосплавные, поменять водительские сидения на более легкие, автолюбитель может развить мощность мотора на несколько процентов (не более 10). Для малолитражных машин это ощутимо.
Теперь перейдем к рассмотрению вопроса, что делать, если двигатель не развивает мощность, имея инжектор.
Поэтому лучшим способом повысить мощность такого силового агрегата, является его перепрошивка, так называемый чип тюнинг. То есть специалисты с помощью специальной программы меняют настройки компьютера, повышая или понижая мощность.
Но такой тюнинг требует определенного подхода. Для начала нужно продиагностировать сам силовой агрегат.
Как определить мощность двигателя. Зависящая величина будет указана в технической документации, либо при подключении специальной программы, которая определит это при работающем моторе. После этого можно принимать решение о том, стоит ли увеличивать мощность или не стоит.
Ведь иногда нарушение заводских настроек может привести к повышенному расходу топлива.
Важно запомнить, что любое увеличение мощности силового агрегата, должно происходить после его полной диагностики. Вызвано это тем, что ее падение может быть вызвано какими – либо неисправностями в самом движке
Но если все в порядке, и автолюбитель уверен в своих водительских способностях, он может заняться тюнингом.
Для увеличения мощности двигателя, прежде всего, нужно провести проверку своего мотора на наличие различных неисправностей. После этого можно самостоятельно провести тюнинг.
https://youtube.com/watch?v=-mxJI-eXYxQ
Установка спортивного воздушного фильтра
Для сгорания топлива необходим кислород, получаемый из воздуха. Поэтому двигатель на такте впуска засасывает в цилиндр порцию воздуха извне. При этом воздух должен пройти через фильтр для очистки, из-за чего для засасывания воздуха нужно приложить усилие. На спортивных машинах устанавливают воздушные фильтры нулевого сопротивления, сквозь которые воздух проходит очень легко. Благодаря этому двигатель практически не тратит свою мощность на засасывание воздуха.
Преимущества:
- воздушные фильтры нулевого сопротивления довольно дёшевы;
- их очень просто и недолго установить и снять своими силами;
- при загрязнении их нет необходимости менять, можно просто почистить.
Недостатки:
- такой способ даёт максимум 3% прироста мощности;
- воздух хуже очищается, из-за чего двигатель быстрее засоряется;
- по-настоящему спортивные модели могут стоить недёшево.
Механические потери
Не так важно, 8 клапанов на вашем 1.6-литровом ДВС, либо 16. Характеристики не имеют принципиального значения, если целью тюнинга является снижение механических потерь
Мотор не способен выдавать свой максимум по мощности, если внушительная часть энергии уходит на то, чтобы преодолеть механические потери.
Полностью их нивелировать не получится. Зато можно снизить. Для этого любители тюнинга используют поршни облегченного типа, шатуны, но при этом сохраняют их стандартный размер. Уменьшив массу, мотору проще раскручивать их за счет меньшей массы компонентов. Причем сейчас можно купить уже готовые комплекты для тюнинга.
А сумеете ли вы их поставить на ДВС своими руками, вопрос индивидуальный.
Повышение степени сжатия
Степень сжатия значительно влияет на выходную мощность мотора. Для ее увеличения достаточно снять головку блока цилиндров и профрезеровать ее со стороны камеры сгорания по всей плоскости. Таким образом уменьшится объем камеры сгорания. Работу проводить следует также аккуратно, чтобы не вскрыть случайно каналы рубашки.
Модернизированные поршни
Если конструкция корпуса не позволяет провести такую операцию, то для уменьшения камеры сгорания надо установить поршни с выпуклой верхней частью. Подбирать их нужно так, чтобы они не упирались в клапаны и не блокировали их работу.
Также повлиять на степень сжатия можно с помощью модифицированного распредвала. Его конструкция с небольшим запаздыванием закрывает впускные клапаны. Это также повышает степень сжатия.
Результатом такой доработки служит повышение мощности двигателя, поднимается КПД и происходит небольшое снижение расхода топлива. Однако, нужно знать, что при такой модернизации мотор должен работать на бензине с увеличенным октановым числом, а это приводит к дополнительным затратам.
Облегченный маховик и кованые поршни
Облегченный маховик устанавливают на тюнингованные автомобили достаточно часто, так как он дает неплохой результат при комплексной доработке мотора. Суть заключается в том, что облегченный маховик легче (как бы это не звучало), поэтому он быстрее раскручивается и максимальные обороты достигаются быстрее. В итоге получается, что мощность двигателя вырастает, но максимум, что вы можете получить, это 4% с предыдущей.
Замена данной детали не сложная, поэтому внести эту доработку сможет каждый. Стоит такой маховик в среднем 2-4 тысячи рублей, в зависимости от автомобиля. Если вы не планируете сильно увеличивать необходимый нам показатель, то данный вид доработки вам подойдет вместе с фильтром нулевого сопротивления, чип-тюнингом, компрессией и остальными легкими доработками, которые вместе дадут неплохой результат для наслаждения от скоростных характеристик автомобиля.
Кованые поршни очень часто устанавливаются многие любители тюнинга, а также о них оставляют положительные отзывы автогонщики. Суть заключается в том, что кованый поршень легче ходит из-за меньшего веса, а также он выдержит более высокие температурные нагрузки, так как прочнее.
Монтаж ресивера или замена его на оптимизированный.
Задача ресивера – сглаживать воздушные пульсации потока, поступающего в двигатель. У него укороченные патрубки и значительный внутренний объем, установка детали позволяет дать ощутимый прирост мощности, особенно при комплексном апгрейде двигателя.
На разных конфигурациях ресиверов можно добиться увеличения «лошадей» на высоких оборотах, или крутящего момента двигателя на низких (с небольшим снижением общей тяги двигателя). Существуют устройства впуска с изменяемой геометрией, выставляющие оптимальную конфигурацию по сведениям датчиков оборотов и положения дроссельной заслонки. Но такие решения достаточно дороги.
Откуда появляется мощность
Прежде чем делать что-либо со своим Шевроле Нива, Ладой Приора на 8 или 16 клапанов, ВАЗ 2110 или даже более современной иномаркой типа Фольксваген Поло или Мазда 6, нужно понять саму суть происхождения мощности двигателя.
Для ее увеличения можно использовать 2 пути. Это повышение эффективности топлива, либо увеличение его потребления. Иных вариантов нет, поскольку энергию мотор получает именно за счет топлива
А потому этой энергией важно постараться распорядиться максимально грамотно
Все представленные далее способы отлично подойдут для дизельного и бензинового мотора. Местами даже для мотоцикла. Хотя все же основной упор сделан на автомобили.
Конденсаторы
Схема подключения однофазных конденсаторных двигателей: а – с рабочей емкостью Ср, б – с рабочей емкостью Ср и пусковой емкостью Сп.
Электродвигатель может комплектоваться двумя разновидностями конденсаторов. Наличие емкости, включаемой последовательно спусковой обмоткой и пропускающей через себя ток для сдвига фазы, является обязательным. Ее значение заимствуется из паспортных данных электродвигателя и дублируется на его шильдике.
При отсутствии конденсатора нужной емкости допустимо применять любой другой с близким номиналом. При слишком сильном отклонении в меньшую сторону двигатель может не начать вращаться без ручной прокрутки его вала, а затем не будет развивать нужную мощность. При значительном превышении емкости начнется сильный нагрев.
Емкость дополнительного пускового компонента выбирается в два-три раза выше по сравнению с основным. Такая величина обеспечивает максимальный стартовый момент.
Для включения пускового элемента может использоваться как обычная кнопка, так и более сложные схемы.
Как увеличить мощность электродвигателя?
Номинальная мощность на валу, которая указывается на шильдике двигателя, обычно ограничивается допустимым током, а значит – нагревом корпуса привода. Поэтому при увеличении мощности необходимо предпринять дополнительные меры по охлаждению электродвигателя, установив отдельный вентилятор.
При использовании преобразователя частоты для повышения мощности можно изменить несущую частоту ШИМ, однако следует избегать перегрева ПЧ. Мощность также можно увеличить с помощью редуктора или ременной передачи, пожертвовав количеством оборотов, если это допустимо.
Если приведенные советы неприменимы – придётся менять двигатель на более мощный.
Тюнинг силового агрегата
Более радикальные доработки, дающие существенную прибавку лошадиных сил, касаются внешних и внутренних элементов самого мотора. Способов модернизации существует несколько:
- Изменение программного обеспечения электронного блока управления (так называемый чип-тюнинг).
- Оптимизация впускного и выпускного тракта.
- Переделка двигателя.
- Турбирование.
Контроллеры инжекторных и дизельных моторов работают по программе, заложенной производителем. Как правило, она универсальна, поскольку рассчитана на широкий спектр условий эксплуатации. Например, угол опережения зажигания выставляется минимальным, чтобы машина нормально воспринимала топливо различного качества.
Если прошить контроллер оптимизированной программой, «заточенной» под определенные условия и регион эксплуатации, то удастся уменьшить расход горючего, улучшить характеристики силового агрегата и даже добавить «лошадей». Процедура не затрагивает конструкцию двигателя и выполняется на многих станциях технического обслуживания по доступной цене.
Модернизация впуска и выпуска
Усовершенствование указанных систем включает следующие доработки:
- шлифовка и полировка внутренней поверхности коллекторов;
- замена воздушного ресивера на бочонок большего объема с укороченными патрубками;
- установка дросселя пониженного сопротивления либо блока с несколькими заслонками;
- замена штатного выпускного коллектора на «паука», более эффективно отводящего дымовые газы из камер сгорания.
Все перечисленные меры направлены на снижение сопротивления потокам топливовоздушной смеси и отработанных газов. Полированные полости коллектора уменьшают трение воздуха о стенки и таким образом увеличивают пропускную способность детали.
Дроссель увеличенного диаметра и «паук» на выходе из двигателя действуют по одинаковому принципу: скорость потока газов внутри элементов остается прежней, а пропускная способность возрастает.
Цилиндры лучше наполняются на такте впуска и хорошо опорожняются при выпуске, в результате достигается увеличение мощности двигателя. Тюнинговый ресивер решает аналогичную задачу, но вдобавок сглаживает скачки давления на впускной стороне.
Мероприятия затрагивают лишь навесное оборудование силового агрегата и при желании выполняются своими руками. Стоимость усовершенствованных элементов зависит от конкретной марки и модели транспортного средства.
Доработка конструкции мотора
Модернизация двигателя подразумевает его разборку и ведение работ знающими мастерами. Список популярных приемов тюнинга выглядит следующим образом:
- замена штатных распределительных валов на «спортивные»;
- увеличение рабочего объема двигателя и степени сжатия;
- установка облегченных шатунов, маховика и кованых поршней.
Рекомендуем: Полировка автомобиля своими руками
«Спортивный» распредвал отличается от обычного увеличенным размером кулачков. Они заставляют тарелки клапанов подниматься выше, пропуская большее количество горючей смеси и отработанных газов. Минус подобного тюнинга – относительно малый прирост мощности на средних или высоких оборотах. Положительный момент – способ вполне реализуем в гаражных условиях.
Увеличение рабочего объема цилиндров и степени сжатия позволяет значительно повысить мощность двигателяза счет следующих мероприятий:
- расточка либо замена гильз деталями большего диаметра;
- установка соответствующих поршней;
- установка коленчатого вала от аналогичного мотора, но с увеличенным ходом поршня.
Облегченные шатуны и кованые поршни – запчасти дорогостоящие, устанавливать их самостоятельно не рекомендуется. Хотя большую прибавку мощности детали не дают, зато позволяют «раскручивать» мотор до более высоких оборотов за счет снижения веса. Применяются в комплексе с другими вариантами тюнинга.
Лада 2114 Frankenstein › Бортжурнал › 4-х дроссельный впуск
Я не настаиваю на том что 4-х дроссельный впуск лучше или турбо. То что я здесь опишу это информация собранная после общения с теми кто ездит на дросселях или на турбе. Начну с себя, почему между этими двумя нишами автотюненга я выбрал дросселя? Во первых я сам считаю что дросселя это намного интереснее и буду двигаться в этом направлении. Речь пойдет онли ТАЗ. Пообщавшись с турбоводами, я выяснил что вся ихняя романтика тюненга, вытекает из адского вваливания денег в их моторы, как с момента постройки, так и при обслуживании этих моторов. Это дело мне не интересно, понятно, у кого денег больше тот и валит. С турбой все вроде бы понятно, копишь деньги, покупаешь запчасти, подгоняешь степень, собираешь, отстраиваешь и в бой. Так как такие моторы мне не интересны, я задался целью постройки дросселей на 124 моторе, в стоке он имеет 89 л.с, (не густо).Что же я насобирал за информацию… Начну все по порядку… 1. Подготовка мотора, тут каждый выбирает для себя, либо ресурс, либо объем и мощность. 2. Впуск начинается с некой емкости с фильтрующим элементом, некоторые ставят фильтры нулевого сопротивления, другие же оставляют заводской короб воздушного фильтра. Тут же опять личное дело каждого, ставить нулевик или нет. Я лишь озвучу то что я наблюдал, читал, смотрел лекции и тесты. Фильтр нулевого сопротивления с точки зрения газодинамики не совсем подходит для атмомоторов, обосную это тем что его фильтрующая поверхность уступает площади обычного, бумажного фильтра в заводском коробе, не говоря уже о том, что заводской короб представляет собой некий ресивер, в котором уже имеется отфильтрованный воздух, которому не будет препятствовать фильтрующий элемент. Далее посмотрев тесты, посмотрев лекции до меня дошла такая информация, что воздушный ресивер должен быть примерно в 10 раз больше по объему, чем рабочий объем двигателя, это по исследованиям японских ученых сгладит провалы на низких оборотах, и улучшит наполнение камер сгорания. Из всего этого мы имеем фильтрующий элемент больших размеров, это единственный минус по которому его не используют. Ради теста этой информации я сооружу себе такой короб воздушного фильтра, фото буду выкладывать по мере их появления. 3. Далее у нас идут каналы от ресивера до дроссельных заслонок (Дудки) По ним могу написать следующее: Их длина и величина пропускной способности рассчитывается под конкретный мотор, единственное что я могу сказать, это то, что их диаметр должен быть одной величины по всей длине, кроме раструба вначале. 4. Далее сам дроссельный узел. Есть уйму вариантов какие дросселя ставить, но в моем случае они не подходят, поясню это так, расстояние между дроссельными заслонками не совпадает с отверстиями впускных каналов ГБЦ 124. Из за того что впускной канал гбц124 имеет изначальный диаметр 37мм, то и дроссельные заслонки у нас должны быть такого же диаметра. Где взять такие заслонки? Я перерыл наверное весь интернет и не нашел и намека на такие заслонки, остается только изготавливать их самому. Установку датчиков холостого хода и положения дроссельной заслонки опишу по мере сборки, в следующих темах. После 4 пункта, что мы имеем… это воздушный ресивер с фильтрующим элементом, объем ресивера 16-20л. Далее дудки 37мм. (Длину я поведаю в следующих темах), далее дроссельный узел из 4-х дроссельных заслонок по 37мм каждая. 5. Впускной коллектор, из информации в интернете я понял что лучший коллектор для впуска это тот, которого нет. Объясню это тем, что на атмомоторе нужно сделать зону низкого давления между дроссельной заслонкой и камерой сгорания как можно меньше, это достигается путем установки дроссельного узла непосредственно на каналы ГБЦ.
Как устроена работа механического дросселя?
У любого механического дросселя есть канал, позволяющий двигателю работать на холостом ходу. А еще есть регулятор холостого хода, который регулирует подачу воздуха и не дает двигателю глохнуть. Если педаль акселератора не нажата, акселератор закрывается дроссельной заслонкой. И воздух попадает в двигатель через обводной канал. Это режим ожидания.
При движении на высокой скорости и отпускании педали акселератора включается холостой ход. Падение оборотов двигателя, минимальный расход. Машина постепенно начнет терять скорость. Автомобиль с автоматической коробкой передач остановится. А с механической коробкой передач она начнет останавливаться, а затем заблокируется, если вы не добавите бензин, не переключитесь на более низкую передачу или не переключитесь на нейтраль.
После доработки дроссельной заслонки крутящий момент улучшается и появляется эффект крена. То есть машина начинает простаивать. На большинстве автомобилей этот эффект появляется сразу после доработки дроссельной заслонки.
Автовладельцы отмечают во внешнем виде своеобразную легкость передвижения машины. Если вы отпускаете педаль акселератора на высокой скорости при включенной передаче, отображается движение накатом. Автомобиль, кажется, стоит на нейтрали. Этот эффект особенно радует владельцев автомобилей с АКПП. Например, на 4,3-литровом Lexus LS430 на скорости 110-130 км / ч откат составляет 2 км по ровной дороге без потери скорости. Если вы посмотрите несколько видеороликов на YouTube-канале «AutoSila’007», большинство автовладельцев расскажут, как выглядит этот эффект. Самый яркий пример — Hover H3. До доработки он категорически не хочет доводить до конца. А после капремонта запускается уже как минимум. Очень полезный эффект для езды в городских пробках. Здесь вы можете посмотреть видео, как это происходит на Lada Largus.
На автомобиле с механическим дросселем появление эффекта спада не может быть объяснено увеличением количества воздуха, так как дроссельная заслонка закрыта в режиме холостого хода. Так как же объяснить, что после капремонта у двигателя хватает мощности и он начинает катиться ?! Это связано с тем, что при открытии клапанов волна ударяется о демпфер и цепляется за канавку, а также выкручивается из нашей канавки. По его утверждению, это обычная стоковая Шевроле Нива с механической дроссельной заслонкой на холостом ходу.
Ваш браузер не поддерживает видеоИспользуйте другой браузер
Описанный выше эффект проявляется также на автомобилях с электронным ускорителем. Самое интересное, что после капремонта акселератора на некоторых автомобилях снижается холостой ход. Электронный дроссель имеет приоткрытый дроссель для холостого хода. Но при работающем двигателе дверь закрывается, уменьшая воздушный поток. Затем отойдя от бороздок в обратную сторону на пару миллиметров. Поэтому объяснить лучшую работу двигателя на холостом ходу большим воздуховодом за счет канавок невозможно! Вот совсем другая магия!
Вот наглядный пример движения автомобиля с отпущенной педалью акселератора на Mitsubishi Colt (автоматическая коробка передач, электрическая педаль акселератора) после настройки Pro MD. В машине двое взрослых. Педаль тормоза отпускается, и автомобиль заводится. Раньше машина не двигалась. ИЛИ! От входа до выхода со двора вдоль дома 6 подъездов. Кондиционер включается на максимум. Ступня отпущена от тормоза. Автомобиль по прямой, не выходя из двора, проезжая по дому, успевает разогнаться до 20 км / ч. Такие интересные эффекты появляются на автоматических миникарах с включенным кондиционером после настройки Pro MD.
* Мы не увеличиваем заявленную мощность двигателя. Мы просто улучшаем тягу и крутящий момент на низких оборотах. Рекомендуем изучить страницу Мощность автомобиля.
Тюнинг МД — это модернизация дроссельной заслонки. Есть несколько способов модификации дроссельной заслонки, но в этой статье пойдет речь о наиболее популярной схеме, предложенной американским инженером Роном Хаттоном. По его словам, правильная настройка МД позволяет увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива до 25%.
Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ
Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.
Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.
Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:
- изменить диаметр цилиндров;
- увеличить ход поршня заменой коленчатого вала;
Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.
Вернемся к тюнингу. Чтобы выполнить доработку, можно использовать как серийные детали, так и специальные элементы для тюнинга. В первом случае общая стоимость доработок будет заметно дешевле, так как серийные детали легче найти и дешевле купить.
Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.
Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.
Обратите внимание, независимо от блока, растачивать больше 3 мм цилиндры не рекомендуется, так как значительно возрастают риски сильного утончения стенок и уменьшения ресурса, а также повреждения каналов системы охлаждения
Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия
Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д
Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д
Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия
Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.
Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.
